ОСТРОВ ТАСМАНИЯ. ЧАСТЬ 4

Tasman & Maria

Обширная часть с многофото о полуострове Тасман с поселением Порт-Артур, и о национальном парке
на острове Марайя.
Погода нам не благоволит более. Или наоборот... Жары нет, достаточно тепло. Виды грозовых облаков потрясающи. А как они играют с океаном! Но дожди. А я как кошка, не люблю мокротень. И ветрище порой такой силы, что если боковой, то меня может уронить порывом.
В эти дни мы посетили полуостров Тасман, который помимо природных территорий славен историей одной из самых знаменитых каторжных тюрем в поселении Порт-Артур.
А потом побывали в нацпарке на острове Мэрайя, на котором почти не растет трава от обилия травоядных. Конечно, у нас много фотографий и животных, и птиц (кое-каких определила), всяких мелочей под ногами, эпических видов. Мэрайя тоже не прост, и поселение на нем тянет свою мрачную историю.
14.02.2018. День 18, ср. 72 км (асфальт). Sorell - Port Athur holiday park.
Набор высоты 1160. Трэк на олтрейлс.
Утром +17. Пасмурно. Сильный ветер с самого утра. Днем от +12 до +17. Вечером +11.
Хозяйка говорит, что на северо-западе острова штормовое предупреждение. Обещают сильнейшие ветра и дожди. А на юго-востоке все должно быть неплохо.
Завтрак был хороший. Выехали стандартно. Виды нам открываются апокалиптические. Очень красиво грозовые облака смотрятся над заливом.
Сначала ехали по трассе Arthur Hwy, но вскоре свернули к Lewisham в ее объезд по побережью. На трасе трафик большой, особенно на выезде из Сорелла. Здесь поменьше, но есть. В Луишеме нас пролил первый дождик. Его еще можно было переждать на заправке у магазинчика, попивая холодный кофе, к которому Бетин пристрастился.
Едем, а над нами маммальные облака. Завораживающе. Виды потрясающие.
Вскоре нас основательно накрыло ветрами и дождем. А я уже надеялась, что обойдется. Прятались под единственной елкой у дороги, слушая завывания ветра в проводах электропередач и спицах. Но что ждать, ведь неизвестно, когда буря пройдет. Поехали. Вымокли до трусов.
Часа через полтора более менее прояснилось и даже посветило солнце. Подсохли. Игра облаков потрясающая.
И снова дождь. Но уже меньше, короче. Третьей тучи избежали. Ветер не стихает. В основном попутный. На одном участке бокового все же спешилась. Страшно, когда болтает, а трафик есть.
Перед въездом на полуостров Тасман решили проехать по Pirate Bay Drive, и без трафика и лишнего напряга выехать к Tessellated pavement.
Виды с холма прикольные. На стальной океан, стальное небо. И снова что-то накрапывает.
Внизу у входа на небольшую тропу к Tessellated pavement стоит отель с кафе. Выпили кофе для согрева.
Прогулялись к удивительным мозаичным скалам. Я так поняла, мелкие трещинки были образованы во время остывания, а дальше, по мере наполнения мелких трещинок морской водой, соль оставалась в них и разрушала камень еще дальше. В итоге получилась такая структура.Там где соль не нарастает, полуаются "буханки". А где нарастает - ямки с водой, словно рисовые поля сверху.
Выезжаем на знаменитый Eaglehawk Neck - перешеек всего 30 метров в ширину в самом узком месте. Узость перешейка позволила создать еще одну преграду для бегства заключенных с острова - линию собак на привязях. Полуостров Тасман был каторгой. Мы едем в Порт-Артур - самую большую тюрьму полуострова. И помимо обычных камер и цепей, для предотвращения побегов была создана Dog Line, которая использовалась до закрытия Порт-Артура в 1870-х.
Оставаться здесь надолго сейчас не хочется. Я прохожу перешеек пешком, потому что меня заваливает ветром.
По дороге попадаются фабрички шоколада, предлагающие так же небольшие музейчики. Такая не одна на пути.
Доехали до кемпинга довольно рано. Но я дико устала. На ближайшие два дня обещают столь же сильный ветер. Но без сильных дождей. День вполне себе адов. Утром даже не надеялась, сидя под елкой под завывание ветра в проводах, что доедем до Порт-Артура.
Кемпинг на две ночи стоил 62 австралийских доллара. Располагается на возвышении недалеко от шоссе среди эвкалиптов. К нам пришел попрошайничать pademelon - филандер, самый мелкий кенгуровый.
Кое-как на ветру получилось сфотографировать новоголландского филидонириса (последний в галерее). Newe Holland honeyeater - вид медоносных, встречающийся по всей южной Австралии. Это была одна из первых птиц, которая была научно описана в Австралии, и первоначально была названа Certhia novaehollandiae, говорит нам Википедия.
15.02.2018. День 19, чт. 20 км налегке (асфальт). Дневка.
Набор высоты 365. Трэк на джипиэсис.
Утром +12. Днем до +21. Вечером +11. Утром покапало, днем покапало.
Утром к нам прискакал попугай. Ходил вокруг палатки и вовсе нас не стеснялся. Platycercus caledonicus - Зеленая розелла. Эндемик.
Поехали в Порт-Артур. В билет включено посещение архитектурного комплекса, экскурсия на 45 минут, круиз на Остров мертвых, перфомансы по расписанию и минилекции, игральная карта (39 aud с человека). Сейчас это интересные и очень популярные руины, внесенные в список ЮНЕСКО, с большим удобным туристическим инфоцентром. Но некогда было весьма мрачным местом.
Город был назван в честь губернатора Тасмании баронета Джорджа Артура. Первое поселение появилось в 1830 году. Первоначально построили деревообрабатывающую станцию для строительства новых британских колоний, расположенных на континенте. Тремя годами позднее станцию переформировали с тюрьму.
С 1833 года у Порт-Артура действовала каторга с одними из самых тяжёлых условий среди подобных учреждений того времени. За 44 года работы тюрьмы наказание отбыло около 12 000 заключенных, 2000 из них тут умерли. В ней содержались самые отъявленные преступники, в том числе ранее уже убегавшие из других тюрем.
Заключенных с континента разделяли на группы и, в зависимости от тяжести преступления, определяли фронт работы, которой они должны были заниматься: от лесоповала до сапожного дела. Суровый климат и зверские условия делали свое дело, многие люди не доживали до конца ссылки и по сей день покоятся в безымянных могилах (около 13%) на отдельном Острове Мертвых, расположенном недалеко от города. Как и многие горожане, впрочем.
Политические заключенные здесь тоже сидели, кстати. Их условия немного отличались: они находились не в маленьких камерах-каморках и были лишены каторжного воспитательного труда.
Порт-Артур также знаменит первой во всей Великобритании тюрьмой для детей. Здесь содержали мальчиков от 9- до 16 лет, которых также подвергали наказаниям. За время существования тюрьмы здесь отбывало наказание около 3000 детей.

Охрана тюрьмы была столь изощренной, что сбежать из нее просто не представлялось возможным.
Мы немного послушали экскурсовода, который рассказывал, что даже тем заключенным, которым удавалось сбежать из самой тюрьмы, не удавалось далеко уйти в глубь полуострова, а тем более пересечь перешеек с линией собак. Один из заключенных (Джордж Хант) в попытке бегства надел на себя шкуру кенгуру, попытался проскакать через перешеек, но солдаты заметили скачущую «еду» и стали стрелять. Хант сбросил шкуру и сдался.
Во второй половине 19 столетия каторжная тюрьма утратила свое первоначальное значение, в 1877 году ее закрыли.
Здание тюрьмы пережило сильный пожар, поэтому от него мало что сохранилось.
Тюрьма представляет собой большой архитектурный комплекс, на территории которого можно увидеть огромный храм, больницу и специализированную психиатрическую лечебницу. Практически все эти сооружения строились заключенными.
Второе здание тюрьмы очертаниями немного напоминает мельницу. На самом деле, первоначально оно выполняло именно такую роль, мельница работала за счет узников, которые вращали ее жернова. Производительность мельницы была совсем маленькой, поэтому ее решили переоборудовать в немного необычную тюрьму. Здесь применяли экспериментальный метод исправления преступников полной изоляцией. Были устроены одиночные камеры, стены которых почти не пропускали звук, а в отдельном помещении - тюремная церковь, в которой они были отделены друг от друга высокими загородками.
На территории тюрьмы был еще огромный храм.
У губернатора был свой домик, отстраненный от всех построек, и свой ботанический сад, в котором он размышлял о путях совершенствования пенитанциарной системы.
У коменданта тюрьмы тоже был свой домик, но внутри тюремного комплекса, компактность построек которого меня поражает.

Еще одну мрачную ноту в ауру места вносит массовое убийство 28 апреля 1996 года, когда Мартин Брайант расстрелял жителей и туристов, в результате чего погибло 35 человек и 37 получили ранения разной тяжести. Это привело к ужесточению правил по владению огнестрельным оружием на национальном уровне.
В остаток дня решили прокатиться к Remarcable cave.
Откуда пристань - не помню. Просто очаровательна с альбатросами и птицами, которых мы видели на Dove Lake в нацпарке Крейдл маунтин, но я их пока не нашла.
От стоянки в конце дороги открываются виды на Mount Bronw и Cape Raoul.
Тропа приводит к помосткам над заливчиком, который проходит через Восхитительную пещеру. С помостков нет лестницы, но молодежь лазает. С моего ширика видок так себе.
А у самой стоянки вид на Maingon Bay.
На обратном пути нас остановили азиатские туристы на авто, долго выспрашивали, где здесь Порт-Артур. Надо сказать, что на него есть указатель перед поворотом, который они проехали, а на их карте достопримечательность была обозначена где-то посередине между поселком и пещерой. Забавно, что мы их увидели позже, когда пытались поесть, но получилось только выпить кофе (кофейня закрывает кухню рано), снова проезжающими мимо поворота на Порт-Артур. Жень им сигналил, но вероятно, они не поняли, что надо просто обернуться.
16.02.2018. День 20, пт. 53 км (асфальт). Port Athur holiday park - Dunalley
Набор высоты 791. Трэк на олтрейлс.
Утром +12. Днем до +21. Вечером +?. Утром покапало, днем покапало.
Утром облачно. Всю ночь бушевал ветер. Днем умеренный. Пыталась что-то купить в Триабунне, и вдруг к нам подошел мужик, предлагал где-то ночевать. Но еще и полдня не прошло, нам еще немало крутить педали. К тому же мы планируем встать в кемпинге на пляжике, проезжали его.
Поехали через Doo Town к арке и кухне дьявола. Devil's Kitchen - скалы, о которые бьются волны. Tasman Arch - арка в скале.
Отправились по Tasman coastal trail к водопаду. Водопад дождевой или сезонный, увы. То есть у нас не было водопада ).
Зато приятно прогулялись. Женя, конечно, привлекают виды на скалы, меня - цветочки да ягодки всякие.
Вернулись к Doo Town, сходили к Tasman Blowhole - небольшой дырке в камнях, куда заливается вода волнами. Вид на пляж классный.
А потом заскочили в музей на перешейке Eaglehawk Neck Historic Site.
Тут как раз рассказывается о линии собак и укрощении аборигенов. Вот, например, британский закон в картинках для аборигенов, идея того самого губернатора Артура в честь которого названы город и каторга.
Солнышко припекает. Я, естественно, валяюсь на газоне и фоткаю цветики.
Снова решили проехать по дороге через Пиратскую бухту.
Вечером не смогли встать в кемпинге на пляже у перешейка, где планировали. На воротах висела табличка, что мест нет. У нас в головах не умещается это: в кемпинге нет мест. Это как? Пошла поговорить с хозяином. Говорит, у него все забронировано. Я рассказываю, что нам много места не надо, мы с палаткой воткнемся в любой уголок. Нет, говорит, не дам. Обещают ветер ночью в 60 км час. Опасно, типа. У нас крутая штормовая палатка. Мы в Исландиях ночевали, нам не привыкать. Но видно, что он все решил, и нечего скулить.
Виды с Carlisle beach подуспокоили нервы.
Что ж, поехали в конец Данелли, на карте у Жени там кемпинг дикий обозначен. Хотя как-то странно, город же. Так и оказалось, кемпинга нет, дома и лужайки. Не вставать же у кого-то под окнами. Последний финт для меня - пойти в "гостиницу", спросить, что можно сделать. Я уже упоминала, что старые отели переоборудованы в бары с казино на первом этаже. Что творится на втором, я не интересовалась, но гостиниц там нет.
У местного бара Oasis, оказалось, можно встать бесплатно в огромном огороженном дворе. Даже с палаткой, хотя они предпочитают кемперваны. Так как воды нет, он для self-contained. У стены бывшей гостиницы стоит туалетная кабинка, которую открывают на ночь. Во все оставшееся время можно ходить в туалет в ресторане. Это и есть "дикий" кемпинг. Можно положить некий donation в специальную коробочку в баре, если хочешь.
Разыгался ветер, действительно. Решили забить на горелку и пошли отужинать в баре, заприметив, что пара велосипедистов, заруливших в кемпинг, уже скрылась в ресторане. Познакомились. Пожилая пара велотуристов из Сиэттла, Todd и Luciana (американка итальянского происхождения). Профессор и ученый-медик. Приглашали прокатиться в США по побережью. Рассказали сайт для планирования вело путешествий по Тасмании. Типа adventure tasmania.
17.02.2018. День 21, сб. 57 км (асфальт 28, гравий 29). Dunalley - Triabunna
Набор высоты 1152. Трэк на олтрейлс.
Утром +16. Днем до +30. Вечером +?
Ночью ветренно. У меня после вчерашнего обжорства немного болит живот. Порции были огромны. Даже странно, утром шоссе пустынно.
Я же совсем запамятовала и, возможно, раньше не рассказывала, что часто у огороженных территорий есть непреодолимое препятствие - кусты ежевики разной степени зрелости. Которую я подъедаю порой, пока Жень фоткает. Вот и мускусный лорикет со мной согласен. Непреодолимо. и тут же наши знакомцы - зеленые розеллы.
Встретили 4 велосипедистов сегодня. Видимо, потом они едут в Лонсестон через центральный регион, плато. Мы никого не видели в регионе Вест Кост.
Свернули на гравийку, едем фермами. Гравийка так себе: пупени резкие, покрытие хреновое. Сегодня снова жарит. Ветер к вечеру усилился. Облака замедлились.
Была смешная встреча. Едем мы в очередной пупень с самым хреновым покрытием. А навстречу нам - миниавтобус туристический. Водитель остановился, спрашивает: а вы чего сюда залезли, тут же покрытие хреновое? А мы ему: так красиво же и трафика нет, самое оно для велосипедистов, а вот ты сюда чего залез трясти туристов. Он нам отвечает: так красиво же и трафика нет =).
Вылезли к Orford. Закупились. Пляжи даже оборудованы душевыми.
Доехали до Triabunna довольно рано, но потом выяснилось, что заправки в городке нет, а нам пора бы залить бензина в бачок горелки. Поехали на окраину, сделав круг.
В кемпинге городка есть ограниченный вайфай. Стиралка пока самая дорогая (5 долларов). Кемпинг стоил 30. Ворота в нацпарк Maria Island.
Как ни странно, помню, что солнце к вечеру светило и грело, и мы ждали, пока оно зайдет, чтобы залезть в палатку.
18.02.2018. День 22, вскр. 30 км налегке (грунт) + пешком 7. Паром. Maria island NP. Дневка
Набор высоты 567. Трэк на олтрейлс.
Утром +15. Днем до +? Вечером +13. Облачно и влажно. Сегодня мы плывем на остров Мэрайя.
Visitor center открывается в 8.30. Билет покупается сразу в оба конца (нам обошлось в 130 баксов на двоих за все). Лучше заранее. Если нет пропуска в нацпарк, то на месте его не продают, кажется. Но у нас и не проверяли. Его можно выпустить на сайте при покупке билета. Мы оформляли их еще из дома, на 60 дней. На багаж вешают бирки. Одна небольшая сумка входила в стоимость билета - ручная кладь. На остальные была доплата - багаж. Как в самолетах. За велосипеды отдельная оплата. Паром на 140 мест, у нас от силы было человек 30. Некоторые приплывают на остров утром, гуляют, и уплывают вечерним рейсом.
Мы взяли воду с собой, так как на сайте нацпарка писали, что лучше взять с собой из-за ограниченности запасов на острове. Как выяснилось, вода есть и питьевая (ею и просили не злоупотреблять), и для кипячения, и даже душ за 1 доллар на 5 минут.
Плыть недолго. Бетин крутит объективом по сторонам.
Мы, не торопясь, развесили сумки по велам, прикатили в кемпинг, раскиданный среди зарослей казуарин. У каждого кемпингового места стоит бак с крышкой и камнем. Нет, это не для мусора. Это для еды. Чтобы у местных животных не возникало соблазнов. Мусор, конечно, тоже туда надо складывать. А потом забрать и увезти с собой. Кемпинг за 2 ночи - 26.
На фотке - казуарина, эдакий древесный "хвощ" с протошишками.
Странная живность прямо в паре шагов от кемпинга и начинает тусить. Вот крупные страшные куриные гуси. Выглядят интересно, крапинки на перьях и ярко-желтый клюв. Голосок гуся похож на что-то среднее между хрюканьем и ревом небольшого динозавра. Они мне до пояса примерно.
А пастушки-уэки тут больше похожи на кур. Толстенькие. Подкармливают, видимо, сердобольные туристы.
Поехали по трейлу побережья. Дорожка отличная для катания. И столько прекрасных видов.
Мы хотели проехать по косе перешейка на отдельно стоящий полуостров. Но вот тут дорожка очень песчаная. Потаскавшись какое-то время, просто бросили велосипеды и пошли пешком погулять.
Далеко не ушли, пешком слишком медленно. Дошли до середины косы и вернулись к велам. Сделали круг по Convict cells track. Где нас настиг дождик. Посидели под раскидистым кипарисом. Да, в Тасмании кипарисы разрастаются вширь, достигая невероятных размеров.
На первой фотке замер валлаби.
Обратно поехали по холмишкам острова. Дорога цвелом хорошая, но уж очень уклон местами нещадный. Я постаралась вкрутить все торчки, налегке ж. Но далось мне это непросто. И раз пришлось втолкаться, потому что дорога скорее стала тропой.
Пушистые эвкалипты.
Вомбаты везде. На острове почти нет травы. Ее постоянно объедает огромное количество животных и птиц.
Мимими. Pademelon. Вылитый снифф.
К вечеру заплакали облака.
Валлаби.
Кенгуру.
В ночной темноте на кухне сидело довольно много людей, пили вино, перешептывались. Оказывается, они ждали появления дьявола. Говорят, он сюда регулярно наведывается. Мы ждать не стали. Вряд ли он явится такой толпе.
19.02.2018. День 23, пн. 18 км пешком. Maria island NP. Дневка
Набор высоты 780. Трэк на олтрейлс.
Утром +12. Днем до +19. Вечером +13. Облачно.
Сегодня отправились пешком на Bishop and Clerk. Это выступающие над всем островом скалы. Тропа сначала идет по побережью, а затем уходит в подъем через леса. Растительность сменяется довольно быстро, как и уклон тропы. В конце приходится уже лезть по нагромождению валунов. И я не долезла до конца - не хватило длины и сил.
Сверху виды замечательные.
Обратно отправились через поселок Darlington. По нему носятся дети с воплями "Валлаби, стой!". Или "Отбивай мяч, ты, глупое животное" кричат мальчишки, играющие в футбол с вомбатом. Бегают за ними, пытаясь погладить. Иногда удается. Но веселее просто догонять. Вомбаты, оказывается, могут очень даже резво бегать.
В части построек, оставшихся от поселка, расположены музей, комнаты для размещения, велопрокат...
Постоянного населения на острове нет — только работники национального парка и туристы. Посёлок Дарлингтон возник в 1820-х годах, когда остров использовался в качестве колонии для заключённых.
Первой европейской экспедицией, достигшей острова, была экспедиция голландского мореплавателя Абеля Тасмана, который проплывал мимо острова в 1642 году — тогда же, когда им была открыта Земля Ван-Димена (впоследствии переименованная в Тасманию). Он же и назвал остров Maria, в честь жены Антони ван Димена, генерал-губернатора голландских колоний в Ост-Индии.
В 1825—1832 годах остров Марайа использовался в качестве колонии. Заключённые работали на валке леса, в кожевенном производстве, а также производили одежду и обувь. Колония была открыта вновь в 1942 году. В этот период заключённые занимались главным образом сельскохозяйственными работами. В 1850 году колония была закрыта окончательно в связи с проблемами с дисциплиной и частыми побегами и из-за невозможности содержать слишком большое число заключённых.
После этого остров в течение некоторого времени использовался для овцеводства, а в 1884 году в районе Дарлингтона поселился итальянский предприниматель Диего Бернакки, который начал развивать шелководство и виноградарство. К 1888 году население Дарлингтона выросло до 250 человек, а сам городок был переименован в Сан-Диего. Были построены новые здания, включая Гранд-Отель, «кофейный дворец» и группы домов, известные как «12 апостолов» и «Террасы Бернакки». В Сан-Диего были магазины, школа и почтовый офис, а также кузнец, сапожник, пекарь и мясник. Однако в результате финансового кризиса 1890-х годов производство свернулось, и Сан-Диего превратился в город-призрак , к которому постепенно вернулось его первоначальное название Дарлингтон.
В 1920-х годах цементная компания National Portland Cement Company пыталась организовать производство цемента на острове. Дарлингтон возродился, его население достигало 500 человек. Была построена новая школа, город снабжался электричеством и водой. Однако из-за Великой депрессии производство цемента было прекращено, и к 1930 году остров опять опустел, хотя остались несколько семей, которые занимались разведением овец и крупного рогатого скота, а также рыбной ловлей. Останки их ферм встречаются на путях трейлов, у некоторых обозначены кемпинги.
В 1971 году остров был объявлен заповедником, а в 1972 году был образован одноимённый национальный парк.
Последний на сегодня пункт - Painted Cliffs. Поздновато мы к ним вышли. Смеркается. И все равно я в восторге от текстур.
Я как обычно, фотографирую мир под ногами.
А Женя, как обычно, мир над головой.
Вернулись в темноте, посмотрев прекрасный закат. Притихли на кухне после ужина. Ждем дьявола. Мы сегодня одни. Посидели минут 10, и нам жутко надоело, и спать дико хочется. И вдруг он пришел. Двое. Их черные силуэты были видны в свете фонаря от санузла. Как только пошевелишься, темные фигурки юркают в ночь. И шуршат в листве. Хотя, может, шуршали поссумы. Поссумов мы тут не встречали, так как воровать у нас нечего - все в бачке под кирпичом.
20.02.2018. День 24, вт. 52 км (асфальт). Паром. Maria island NP - Swansea
Набор высоты 475. Трэк на олтрейлс.
Утром +13. Днем от +20 до +29. Вечером +?
Когда я успела набрать столько ракушек? Не могу вспомнить, когда я гуляла по пляжу. Но сфотографировала вот сейчас утром только.
Приплыли с острова. Напились неспеша кофе, поехали. Фермы.
Spiky bridge.
Фактически день отдыха. И день прогона. Километров, мыслей, чувств после острова Марайя.
К 15 были в Суонси. Успели заскочить в местный музейчик, съесть пиццы и еще долго ждали, пока солнце скроется и перестанет печь палатку.
Душ бесплатный. Но по ключам. Стиралка 4 бакса. Кемпинг 35 баксов - не понимаю, что так дорого. У них нет unpowered sites. Может, просто туристические места. На севере были самые дешевые кемпинги.