03.12.2018. День 6, пн. 30 км (16 асфальт, 14 грейдер). паром. Puerto Fuy- rio Liquine (Quilmio).
Набор высоты 332. Трэк на олтрейлс.
Утром не засекла. Днем до +39 на солнце. Вечером +16.
Из окна нашей комнатки слышно, как верещат попугаи.

Расписание паромов есть в интернете. Однако, на месте оно оказалось иное. Мы ожидали паром утром, но он был в 12.30. Несколько часов нежились в лучах солнца на нестриженном цветастом газоне среди пчел, шмелей и паучков.
Касса открывается незадолго до отправления. Оплатить можно только наличными, зато аргентинские песо подходят (здесь нет банкомата, а у нас маловато чилийских осталось с прошлого похода, на паром не хватило бы). Сам паром стоит дешево, за велосипеды я заплатила гораздо больше (билет 1000, велосипед больше 4000 clp).
Незадолго до посадки к причалу приходят тетечки с пироженками и кофе. Гульнули на всю катушку по пончикам на скудные остатки чилийских песо.

Плывем с видами на вулкан Shoshuenco.

В порту Фуй по-туристически оживленно, есть кафешки, забитые прибывшими на автобусах.
Собственно, это озеро, Pirihueico, уже входит в компактную туристическую область, называемую "Семь озер" в Чили. Остальные озера: Pellaifa (скрытое с дороги), Calafquén, Pullinque (не видели), Panguipulli, Neltume, Riñihue (не были).
Поехали по широкому асфальту с выделенкой для велосипедистов. Весело несемся под горку.
Заскочили в деревеньку Neltume, прикупила в сельском прилавочном магазинчике немножко продуктов взамен отобранных на границе. Можно расплатиться картой (в сельском магазине), что несомненно радует.

Зашли на водопад Huilo-Huilo. Здесь же вход в частный (!) заповедник Уило-Уило, принимающий множество туристов.

Еще немножко асфальта. Сельхоз район. По прежнему, вулкан Shoshuenco виден отовсюду, но с разных точек по-разному. Его кратер отсюда почти не виден.

От перекрестка к озеру Нелтуме въехали на грейдер, вскоре превратившийся в грунтовку. Местами на ней натужные уклоны, на которых припекает солнце, местами она весьма узкая, местами над ней смыкаются кроны деревьев, образуя лесные туннели.
Местами покрытие прекрасное, местами дырявое, местами каменистое. Трафик маленький, к счастью, но есть. В том числе желтых школьных миниавтобусов. Виды на озеро хороши вначале, потом его плохо видно.
Видели крупного чилийского дятла. Королевский магелланов дятел хорошо заметен благодаря пламенному цвету головы и хохолка.

А почти в конце вдруг открывается вид на правильный белый конус вулкана Вильяррика.

Встали в сельском кемпинге на р. Ликине (10000 clp). Душ холодный. Есть кухня, как в европах. Однако, такого вида, словно мы в средневековых европах.
В целом хорошо, стоим в цветущем саду. Виден вулкан Вильяррика. По большому футбольному полю гуляют овцы, а мы играем в палки с двумя хозяйскими собаками.

04.12.2018. День 7, вт. 42 км (20 асфальт, 22 грейдер). rio Liquine - Conaripe. внезапная полудневка
Набор высоты 696. Трэк на олтрейлс.
Утром туман. И холодно. И романтично.
Сегодня едем в перевал к другому переходу границ, обратно в Аргентину, чтобы заехать к вулкану Ланин. А по дороге на подъеме нам попадаются интересные домики, стандартные латиноамериканские церквушки.

Или не едем...
В конце деревни Liquine внезапно читаем надпись о том, что проезд через границу Carirrine закрыт. Стоим в недоумении. Благо, рядом офис carabineros (полицейских). Иду туда. Спрашиваю:
- а что, правда, на границу нельзя?
- Нельзя.
- А что так?
- Ремонт дороги (прим., со стороны Аргентины), поэтому местным проезжать можно, а туристам - нет. Ближайший переход в Hua-Hum.
- Ага... да только мы оттуда приехали.
Карабинеросы (как это водится в чилийской Патагонии - высокие крепкие парни), сочувственно разводят руками.

Ну что ж, затупили мы знатно в Ликине. Расстроились. Внезапно в походе образовался запас дней. Ну и мы выбрасываем из ожиданий довольно большой кусок красот... Но вот можем теперь проехать другими красотами, через нацпарк Вильяррика. Что ж, поехали спускаться обратно. Жень сердит и ворчлив.

Дорогу ремонтируют (начиная с Аляски мы вечно попадаем на дорожные ремонты). Разворочена ужасно вся вплоть до Конарипе. Жарень, ветер несет пылищу, ничто не радует и не добавляет веры в светлое будущее.
Городочек Conaripe тоже произвел неприятное впечатление. Классический латиноамериканский городок с загруженной пыльной центральной улицей, на которой все. А в любом переулке за ней - трэш и угар. Я словно не в Патагонии, а где-то в центральной части материка.

Вот из интересного, в кафе официанткой работала афролатиноамериканка, говорившая по-французски.
И кстати, в супермаркетах чилийской Патагонии не выдают пакетов на кассе. И не продают. Можно купить только спанбондовый мешочек. Я ходила или просто со шлемом, а если большая закупка, то с сумочкой. С этого похода всегда беру с собой легкий компактный рюкзачок.

Ночевать отправились в кемпинг у озера Calafquen. Там очень многолюдно, что видимо обусловлено пляжем, и наличием душевых и шашлычных мест только на территории кемпинга. В наличии вайфай, шикарная кухня, горячий душ (реально горячий).
Хозяин кемпинга очень разговорчив, приветлив.
Кемпинг называется Rucahue (12000 clp). С тех пор мы знаем, кто строит и перестраивает здесь дороги, помянуем его в суе при любом удобном случае.
Вечером вышли на пляж, а там красота - гроза проходит над озером. А сам пляж коричнево-черный.

05.12.2018. День 8, ср. 49 км (5 асфальт, 44 грейдер). Conaripe - Palguin Bajo
Набор высоты 1369. Трэк на олтрейлс. Прогулка.
Утром +13. Очень тепло супротив предыдущих утр. Днем от +18 до +29. Вечером +18.
Сегодня был потрясающе прекрасный день. И нежное теплое утро.

Полезли из города в перевал. Поначалу опять попали на дорожный ремонт. Километров 8 одна полоса, по которой пускают, чередуя, утренние потоки из автобусов со школотронами и местных труженников. Вкупе со встречающимися 18% пупенями, на которые так и кладут свежий асфальт, нисколько их не выравнивая, очень тяжело подниматься. Начинаем переживать, что не осилим сегодня запланированный маршрут. Но вот ремонт закончился, пошла просто грунтовка, пологая.
Поначалу фермы.

Трафик небольшой, и чем дальше, тем меньше. В конце были некие любители терм (теплых источников, коих тут достаточно).
На 13 км есть кемпинг, а после пара мест для ночевки у реки.
Заборы почти вплоть до нацпарка. На 20 км заброшенная ферма, а за ней сразу нацпарк, в который заезжает редкий турист с этой стороны.

При въезде в нацпарк у домика guardaparque лежит кусок ствола, напоминающий контурами сердце. Как бы говорит: лес любит вас, любите и вы лес. Здесь запрещено не только разводить костры, но и курить. Вся почва устлана сухими маслянистыми листьями и плодами.
Грунтовка становится очень узкой, из лавовой почвы с настилом из листвы. Лес сказочный.
Нацпарк Villarrica защищает среду обитания умеренных тропических лесов Вальдивии. А на определенной высоте появляются леса араукарий. О них чуть ниже. Часть парка входит в биосферный заповедник Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes.
В нацпарке три вулкана, тянущиеся поперек Андского хребта: Вильяррика, Кетрупильян и Ланин. Часть склонов последнего входит также в аргентинский нацпарк.

Сходили пешком по тропе на mirador Los Volcanos. Поначалу тропа идет в густом высоком лесу, среди буков, эвкалиптов и множества деревьев, которых я не знаю. Тут понамешано все, и мелкий патагонский барбарис calafate (желтенькие цветики), розовые ягоды, как в Тасмании (наверняка, родственники), и какие-то бамбуковые.
Я засекла два вида мохнатых огромных пауков. Бетин даже не заметил, и я кричала ему, чтобы он вернулся и взглянул на этих чудищ.

На определенной высоте растут высокие интересные деревья, которых до нацпарка мы никогда кажется не видели. Называются Араукария, что связано с индейской народностью, населяющей местность, как и название области Араукания. Еще местные их могут называть piñonero, pewen, а гиды Chilean pine. Из-за преобладания подобных видов в древней доисторической эпохе его иногда называют живым ископаемым.

Араукария - это хвойные вечнозеленые деревья-долгожители. Они достигают 1,5 м в диаметре и 40 м в высоту, и могут жить более тысячи лет.
Араукания араукана растет на высоте свыше 1000 м над уровнем моря и любит лавовые хорошо дренируемые почвы на склонах Анд в центральной и южной частях Чили и западной Аргентине.
Иные виды растут в Австралии и на прилегающих островах. А декоративные виды встречаются на Кавказе и в Крыму.

Это также национальное дерево Чили. И это хорошо видно по опять же дорожным знакам, ни один из которых не попал в мой кадр, но зато мы теперь поняли, почему их коричневые знаки о заповедниках содержат такие странные изображения неких зонтичных деревьев.

Природоохранный статус араукарии был изменен в 2013 году на «под угрозой исчезновения» из-за сокращения популяции в результате рубок леса, лесных пожаров и чрезмерного выпаса скота. В пожарах 2013 годы выгорели некоторые леса с деревьями, достигавшими 1300 летнего возраста. Древесина ценилась за прямоту ствола. Запреты на вырубки были окончательно введены в 1990х. Кора деревьев считается устойчивой к огню, но от гибели в пожарах эта стойкость не спасает.

Плоды араукании, пиньоны (piñones) съедобны, похожи на крупные кедровые орехи, и индейцы употребляли их в пищу, некоторые чилийцы продолжают эти традиции и сейчас.
Листья арауканий удивительны: подобие крепких треугольничков (я таки притащила парочку домой, ничего не смогла с собой поделать). Кора как мозаика. Молодые деревца похожи конусами на ели, а вот высокие деревья имеют зонтичную форму.

Так интересно, как быстро здесь заканчивается лес. Вот только что шли под высоченными деревьями, вдруг он стал низкорослым мелколиственным, с торчащими зонтиками араукарий, и почти сразу - Исландия: коричнево-черная лава, поросшая коротенькой травой и мхами, снежники и ветер. Только температура градусов на 15 выше ).

До смотровой площадки (mirador) последняя сотня метров идет по лаве. Мы оба запомнили ее как mirador Tres Volcanes, хотя на картах она обозначена просто Los Volcanes. И я думала, что Вильяррики с нее видно не будет. Но в итоге мы лицезрели 4 вулкана.
Пышущий конус вулкана Вильяррика (Villarrica). Это конический стратовулкан высотой 2847 м, один из самых активных вулканов Чили. В 2004 году на вершине вулкана образовалось вулканическое озеро, из которого время от времени происходил незначительный выброс вулканических бомб. В 2010 вулкан извергал газы с небольшим количеством пепла. В 2015 из жерла вулкана выбрасывалась лава и пепел на высоту до 1 км.

Вдалеке справа вулкан Шошуэнко (Shoshuenco), который мы видели с парома, и который был виден из Нелтуме.

Напротив нас Ланин (Lanin) - правильный конус высотой 3747 метров. Он слегка в дымке, что не мешает нам поражаться.

И чуть левее вулкан Кетрупильян (Quetrupillan). Обрезанный конус на высоте 2360 метров, с широко распластавшимся ледником.

А между нами и вулканами лежат леса араукарий на склонах и глубокие провалы.
И пара панорам.

Чуть дальше по дороге есть еще одна тропа, к леднику Pichillancahue. Я рассудила, что подниматься там выше, тропа длиннее, вулканы мы уже видели, ради ледника не стоит того. Кажется, правильно. Перевал после смотровой площадки доходили пешком: дорога разбита и размыта, на ней немилосердные торчки с формировавшимися годами глубоченными колеями. Всего-то 1,5 км, а вымотались в конец.
Как всегда у меня ни одной фотки о том, как мы пыжились, поднимаясь. Идем, а над нами кто-то хохочет весь путь, издевательски так. Есть на свете птица кукабарра, но тут ее нет... Кажется, хохотали чилийские дятлы... да не какие-нибудь. А королевские магеллановы (Campephilus magellanicus).

Спуск получше. Спуск всегда же получше ). Всего один участок с сыпухой на крутом спуске и один торчок от ручья (почти все ручьи, это спуск и подъем). Но как посмотришь назад - вверх ползти с этой стороны тоже несладко. И колеистые разбитые размытые спуски были же. Не запечатлела на фото жесть. Зато много фоток с красивых спусков после, по сухому каменистому руслу реки, по каньончикам с разными покрытиями.

За нацпарком кончились и знатные деревья араукарии. Снова пошли заборчики. Началось рипио (грейдер). С этой стороны укатистого грейдера немного. Крупнокаменистый грейдер с гребенкой, камнями, дырками. Едем вниз, а крутить педали приходится. Чем ниже, тем больше трафик. Выехали на асфальт и ужаснулись: очень много автомобилей. Просто трасса какая-то. Чуть проехали до кемпинга (7000 clp). Он в неважном состоянии, но нам все равно. Сегодня хватит.
Был потрясающе красивый и насыщенный день.

06.12.2018. День 9, чт. 20 км (асфальт). Palguin Bajo - Curarrehue. Опять вынужденная дневка.
Набор высоты 128. Трэк на олтрейлс.
Утром +13. Днем +25 в тени. Вечером +19.
Я решила утром смазать цепь. А Жень, раз уж так, разобраться, что у него заедает в переднем тормозе уже пару дней. Поменял тросик, что вышло не быстро, так как кусачки он не взял из-за моего желания облегчить ремнабор. А оба наших мультитула, оказалось, не справляются хорошо.
Все равно заедает. Общупали рубашку, обсмотрели ручку, проверили тормоз. По-отдельности все работает, вместе - заедает.
Оказалось, проблема в самом тормозе. Разобрал, почистил, проверил, собрал. Поменял перед с задом. Теперь поршень не выдавливает колодку. Снова разобрал, разобрал канапепу поршня, почистил, смазал, собрал. Вроде едем. Но ушло на все полдня.

Решили, что сегодня доедем до Curarrehue только. Все равно закупаться. Магазины такие, что боишься отравиться сосисками.
Жарко очень. А вот безумного трафика, шокировавшего вчера вечером, нет.
Встали в кемпинге у реки Trancura (6000 clp). Странные представления о кемпинге: ни света, ни душа. Поле, столики, туалет, похожий на сарай.

07.12.2018. День 10, пт. 52 км (2 асфальт, 50 грейдер). Curarrehue - rio Sollipulli
Набор высоты 1180. Трэк на олтрейлс.
Утром +8. Днем до +38 на солнце. Вечером +18.
От городочка у нас начинается грейдер. Местность очень заселенная, и трафик поутру на этой дороге оказался очень большим. Пылища стоит столбом. Ощущение, что едем сплошными деревнями. Невысокие, но жестокие, подъемы присутствуют.

Солнце жарит нещадно. Шоколадки текут. У меня сложилось впечатление, что дорога в целом плохая. Хотя на фото этого не видно. Возможно просто из-за череды резких уклонов и жары с пылищей.
На узком сильно засыпанном грейдерном участке, разъезжаясь со встречным автомобилем, Жень упал, поцарапал левую ногу.
С очередного подъема открываются чарующие виды на долину реки, вдоль которой мы едем.

Перед деревенькой Reigalil большое поле, на котором стоит странное строение и кабинки поодаль. Наверное, фермерский рынок. Опять навевает на размышления о средневековье.
Reigalil - ужасный депрессняк. Магазины не работают. Все в заборах. Как-то неприятно.
Встретили французов с тремя дочками. На двух тандемах. Собираются в нацпарк Вильяррика. Не представляю себе, как они будут туда забираться с тандемами. Рассказали им про трэшовый подъем к перевалу в нацпарке, они в свою очередь пообещали нам тоже самое вскоре ).
Постоянно хочу есть.

С запада наплывает некий фронт. Но от нас далеко, кажется. Хотя в горах ничего не понятно.
После очередного резкого подъема, где-то у Los Potreros, покрытие вдруг поменялось, стало твердым накатанным грунтом. И начались обещанные французами жестокие пупени, с которых очень резво спускаться (хотя на одном Жень предпочел идти пешком из-за градиента, учитывая снаряженную массу своего ТС), но в которые нет никаких сил въезжать после жаркого дня и всех предыдущих грейдерных резких уклонов.
И все же это не та жесть, что была в нацпарке.

Видим вулкан Sollipulli, с которого стекает одноименная река. У нее мы и примостились на ночь.
Видимо, французы тоже здесь стояли. Они рассказывали, что ночевали у реки за забором. Тут действительно удобное место, просторная полянка, поваленный ствол, на котором можно посидеть, неверный тенек от невысоких деревьев, и явно кто-то когда-то жег костер. И мы, приехав рано, но поняв, что не в силах бороться с пупенями еще непонятно сколько и ехать километров 15 до следующей воды, долго остывали и отдыхали в теньке на этой уютной полянке. Но мы не можем за забором стоять, все-таки чья-то собственность. Поэтому мы к вечеру вылезли на небольшую площадку перед забором.

08.12.2018. День 11, сб. 71 км (6 асфальт, 65 грейдер). rio Sollipulli - rio Curaco (Fisquen Coyam)
Набор высоты 1015. Трэк на олтрейлс.
Утром +12. Днем до +21. Вечером +17.
И еще один очень красивый день.
Фронт все же пришел. С утра облачно, все в загадочной дымке. Дорога смотрится совсем иначе. Почти сразу, как перелезли пупень от реки, начались фермочки. Грунт местами влажный, пара небольших участков грязи. Хорошо, что не налипает. Я ненавижу дождь и всякий холодный туман, но очень люблю виды, которые они приносят.

Потеряв совсем немного высоты, едем довольно ровно небольшое время. Туман поднимается, становятся видны горы и скалы кругом, играющие с облаками. Порой дорога идет в приятных перелесках.
Встречаем тройку разрозненных велосипедистов.

А затем у нас резкий спуск серпантинчиком, по грейдеру, и мы снова выезжаем на дороги среди озер.
Проскакиваем малюсенькое, но живописное, озеро Espejo.

Озеро Caburgua длинное, мы проезжаем его краем. Дорога узкая, не представляю, как автомобили разъезжаются. На его заливах можно встать с ночевкой, в начале есть несколько дорожек для рыбаков и скотоводов.

Между ним и следующим озером переезд фермами. Очень приятно, и даже скакать холмиками как-то хорошо.
Однако, вчера Жень упал и поцарапал себе левую ногу, а сегодня упал и разбил правую. Совершенно непонятно, как это произошло. Спускались по грейдеру с пригорка, и вдруг у него вывернулся руль и все, он лежит. Видимо, под верхней насыпью лежал верткий камень в какой-нибудь лунке.

Озеро Colico. Тут на привале на нас впервые налетели крупные мерзкие мухи и слепни.
В конце озера большой пляж, автобусные остановки, ровненький асфальт. Очень контрастирует с узенькой дорогой вдоль озера.

По асфальту мы проехали совсем немного, отвернув снова на грейдер. Засыпи, порой и гребенка. Вокруг холмы и пастбища. Проезжали миленькое озерцо San Pedro. Такое приятное. Только за забором, хех. Вскоре начались деревеньки. Из одной из них тянуло баней и приносило звуки ритмичной, но навязчивой, латиноамериканской песенки. Кто-то продавал огромный участок земли за копейки.

Остановились в каком-то агрокемпинге на р. Curaco (4000 clp). Здесь алкотусня выходного дня. С дюжину мужиков пьют литрами пиво, пополняя его из багажников, жарят свои невкусные сосиски. Долго гудели. А потом приехала чья-то жена, и все быстренько закруглились. Напротив тоже был типа кемпинг, как гласила вывеска, но совсем страшненький. Вечером было неясно, как платить, надо ли вообще. Но утром нас настиг смотритель и взял плату.

Сегодня были эвкалиптовые рощицы, но где именно, я не помню. И поразительно много бамбука растет.

09.12.2018. День 12, вскр. 74 км (52 асфальт, 22 грейдер). rio Curaco - Lican Ray
Набор высоты 1024. Трэк на олтрейлс.
Утром +12. Днем от +17 до +29. Вечером +17.
Ночью немножко покапало.
Очень забавно сегодня с утра: поначалу грейдер, потом асфальт, снова грейдер, снова асфальт. И все на одной дороге, небольшими участками. Недавно смеялись с подругой, что так же в Беларуси и в Карелии.
На одном из таких участочков видели южноамериканскую лисицу. Серый зорро его зовут. Серьезно. Хотя, может это был иной вид лисиц, непонятно издалека.

Скачем холмами и овражками. Местами очень приятно. В деревеньках не очень. Где-то ремонтировали дорогу, я помню, как от речушки пихала велосипед вверх.
На последнем подъеме на грейдере встретили двух велосипедистов-англичан. Они очень интересовались, когда же закончатся эти скачки, и когда же закончится грейдер ) Успокоить их мы не могли. Не скоро, ребят, впрочем, никогда ) Но подсказали, где им станет полегче в ближайшее время, тем более у них почти спуск на четверть дня.

Впрочем, мы вскоре доползли этот подъем и тоже поехали на веселый спуск в кромешном лесу, к деревеньке Pedregoso, от которой начинается точно асфальт. И в которой мы вовремя успели засесть на большой автобусной остановке, чтобы переждать короткий ливень.
Дальше на нашем пути озеро Villarrica и большой одноименный город. С озера должен быть виден вулкан. Но сегодня его закрывает облачность.

В городочке вполне себе приятно. Город-курорт, как никак. Закупились. Я заскочила в аптеку прикупить пластырей, так как мои оказались фиговыми (angel, не советую), и перекиси водорода или что-то подобное. Такое бывает в походах: перекись или хлоргексидин просто выпариваются из наших флакончиков. Ну вот так. Именно в этот поход я не взяла перекись, взяла хлоргексидина флакон, но к моменту, когда он понадобился вдруг выяснилось, что его осталось на донышке. В аптеке были и крутые пластыри (безумно дорогие, пластырь - parche), и ядреная смесь перекиси с антисептиком (peroxido de hidrogeno), которая и поныне ходит со мной в походы (у них правильный флакончик, не выпаривается).
Перекусили на набережной.

От Вильяррика до Ликан Рай очень большой трафик. При практически отсутствующей обочине. Ехать было неприятно поначалу очень. А нам к тому же в горку. Но немножко рассосался километров через 10 от Вилларрики. Однако, снова усилился к Ликан Рай.

С пригорка на подъезде к Lican Ray открывается вид на озеро Calafquen в окружении гор. И на вулкан Вилларрика, плотно укрытый облаками. Мы вернулись к siete lagos.
Почему-то мне не нравятся городочки на берегу этого озера. Мы уже ночевали в одном - Конарипе. В городочке Ликан Рай как-то не очень приятно тоже. Зато есть дорогущий отель. А рядом расположились кемпинги. В одном из них никого не было из хозяев. Так что Жень рассердился, и мы поехали до любого кемпинга с открытыми воротами. А если бы были закрыты, пошли бы просто встали в лесу или на пляже.
Из второго кемпинга как раз уезжала большая группа детей. Сегодня же воскресенье.
Кемпинг комфортный (8000 clp), с навесами от дождя над каждым местом, но есть забавный нюанс. Вот я уже в сумерках прихожу в просторный санузел, а душ холодный. Иду к хозяевам, говорю, а горячей воды нет у вас? Они удивленно спрашивают, а вы что сейчас хотите в душ? Я отвечаю, да. Он у нас не каждый день, даже не в каждом кемпинге есть горячая вода. Последний раз мы его принимали как раз в Конарипе, пять дней назад. Говорят, ну сейчас натопим. Оказывается, они нагревают чан с водой дровами!
А еще от кемпинга выход на озеро. Очень красиво, тоже черный пляж, но вулкана так и не видать.

В Ликан Рай заскочила в магазинчик, купить сладкой воды (желтая газировка Inca cola, кажется, есть во всех латиноамериканских странах). Взяла большую плотную бутыль. И вдруг на кассе мне ее не хотят пробивать просто так. Что-то объясняют. Кое-как преодолев языковой барьер, выясняем, что пластиковая бутылка retornable. То есть сейчас с меня возьмут за колу и за бутылку, но завтра я могу бутылку вернуть обратно по специальному чеку, который мне выпишут. Ну, ок. Только завтра я к вам не вернусь. Вот и все благие начинания. К слову, где-то я видела раздельный сбор отходов в Чили. Вот прямо помню картинку на въезде в деревню, которая гордится этим достижением: плакат и яркие баки под навесом. Фото не сделала. Название не помню, конечно. Ну и немножко мне напомнило это Боливию, где возврату в обязательном порядке подлежали все стеклянные бутылки, однако были тоже вот такие пластиковые retornable, которые вполне могли и не вернуться обратно. Не очень действенная схема с точки зрения экологии, как по мне.

10.12.2018. День 13, вскр. 94 км (асфальт). Lican Ray - Los Lagos
Набор высоты 769. Трэк на олтрейлс.
Утром +10. Днем от +13 до +17. Вечером холодно и мокро.
С утра сплошная облачность. На озере нежность.

Едем второстепенными дорогами. На выезде нам послали чао вулканы. И вскоре пошел дождь. На весь день.
Симпатично. Который день проезжаем высадки эвкалиптов. Но сегодня очень много. Пахнет волшебно. Есть места, где пахнет валерьянкой. А вообще даже если не видно цветов, все равно пахнет чудесно.

Сегодня день полей, пастбищ и перелесков. Очень мило, несмотря на дождь. Усилился к полудню, когда мы подъехали в Panguipulli. Городок, опутанный проводами. Здесь мы заканчиваем маршрут по семи озерам Чили, толком не увидев озеро Пангипульи.
Перекусили в кафешке. Были крамольные мысли забиться в хостел и остаться там. Узнали прогноз погоды в турист инфо. Обещают два дня дождя, так что ждать бессмысленно, и мы поехали дальше.

Через каньончик реки Сан-Педро построен интересный мостик. На спуск и на подъем нанесено специальное покрытие. Оно уже подстерлось, конечно. Но в целом, идея хороша.

Перед Los Lagos трафик снова увеличился. Но не раздражает слишком.
Река Сан Педро завораживает в изгибах и разливах.
Лос Лагос - сумрачный шахтерский городок в серости дождя. На центральной улице недорогие столовки, в одной из которых и приземлились. Меню в картинках не догадалась сфотографировать. Жалею, конечно. Не всегда понятно, что означают надписи типа cerdo ahumado или pollo asado (последнее, кажется, жареный цыпленок). И не всегда понятно, что к ним идет в качестве гарнира. В той, куда мы заскочили, можно было выбрать: картофельное пюре, куча салата или рис. При этом к блюду все равно шла тарелочка салата на закуску.
В первом пансионе (напротив мармонской церкви) нам отказали. Нашли Hostal El Refugio (20000 clp). Холодный. Ремонтирующийся. С нестабильным душем. Но в сухости. Дождь то льет, то стихает.

11.12.2018. День 14, пн. 54 км (асфальт). Los Lagos - Futrono
Набор высоты 417. Трэк на олтрейлс.
Утром +10. Днем от +13 до +17. Вечером холодно и мокро.
Утром дождь по-прежнему идет зарядами. То ливанет, то перестанет.
Когда выходили, он как раз немножко утих. Заехали на железнодорожную станцию. Рельсы заросли.
Поутру немного едем приятными сельскими дорогами через фермочки. Однако, ездят лесовозы. И вскоре начались самые длинные эвкалиптовые посадки из тех, что мы здесь пока что видели. Почему-то ни одной их фотки у меня нет. Запах очень приятный.
А какие тучищи волшебные. Одни тянутся к земле, другие летят стремглав.

Тем временем дождь перестал идти беспрерывно, и начал поливать грозовыми зарядами. Солнце вылезает после каждого заряда и жарит сильно-сильно.
Последний заряд словили жуткий, на последних минутах заскочив на остановку в Nonthue. Там рядом отличная столовка. Жень съел чилийские колдуны. Забыла, как называются. Такие потом еще видела в магазине в отделе кулинарии. После Нонтуэ довольно много легковых автомобилей, но терпимо.
Очень много ибисов в этих местах. Крикливые до жути. Местами есть дрок и файербуш.

Перед озером Ranco очередной холм, с которого прекрасные и не очень виды на него и окружающие горы в облаках. А перед Футроно смотровая площадка на озеро.
Много собак нас облаивает который день. Раздражают.

Решили встать на полудневку в Futrono. Хостерия дорогая (30000), но отличная. Прекрасный душ, кухня, дворик с гаражом, wifi. И работает там снова афролатиноамериканка с французским.
Футроно туристический, довольно милый. Турист инфо на въезде в классном домике.
Сходили к маленькому причалу в городке. На озеро там смотреть было так себе. А вот по дороге прикольная стена с творчеством граффитистов.

12.12.2018. День 15, вт. 68 км (асфальт). Futrono - Lago Ranco
Набор высоты 960. Трэк на олтрейлс.
Утром +7. Днем до +29.
Чарующие облака ушли вместе с дождем. Сегодня снова солнечно и очень жарко.
Ехать вокруг озера Ranco интересно и красиво. Вокруг хаотичные горы и даже скалы, чем-то напоминающие зачастую Азию. Однако, фото с этого дня не передают красоты, по-моему, совсем.

Широкие реки. Эвкалиптовые аллейки. Облака все же смотрятся хорошо.
Дороги пустынны. Как ни странно, много крутых уклонов.

Маленькие озерца прячутся за зарослями. С одного из холмов виден хребет вдалеке.
В небольшом поселочке зашли перекусить в столовку. Она ничем не выделялась на улице, кроме вывески о приеме платежей сотовой сети на двери. Отведали национального супа мапуче cazuela. Суп на мясном бульоне (и с мясом) со странной картошкой, тыквой, еще чем-то и початком кукурузы. Было вкусно, сытно. Оплатила картой.

В конце узкий галечный пляжик. Отдохнули от жары в тенечке. И снова мы видим вулкан Shoshuenco. С другой стороны.
Встали в кемпинге Lago Ranco недалеко от берега (10000 clp). К нему ведет грунтовка, и мы не сразу поняли, где он. Проехали мимо поначалу. Муниципальный. Пустой совсем, и при этом довольно большой. Расположен на террасках. Навесов нет, столики качаются.