Cotopaxi

Первые дни всегда трудны: акклиматизируешься, мышцы не привыкли тянуть такой вес на велосипеде, не высыпаешься в перелетах. Так и в этот раз, четыре дня, пока мы забирались к Котопакси, нам было тяжко. Осложнялось все еще и высотой: с 2400 метров, на которые мы прилетели, надо было подняться на 3800. Казалось бы, немного. К тому же, мы уже прошли два высотных похода: Аргентина-Чили-Боливия и Памир. И у меня акклиматизация проходила проще, но в этот раз мне было как-то очень нехорошо.

03.11.2016 день 1, четверг. 35 км (асфальт).Tababela - Sangolqui
Набор высоты 812 м. Высота старта 2440, высота ночевки 2560 мнум.
Утром +17, днем + 30, вечером +16. Трэк на gpsies.
Вчера в ночи нас забрал из аэропорта Mariscal Sucre хозяин гостиницы Alpachaca, где мы остановились на ночь (47 долларов, что в целом по стране дорого). Говорит, погода непредсказуема: почти каждое утро солнечно, почти каждый вечер облачно и вероятен дождь.
Номер нам достался большой. Завтрак не включен, но ресторанчик у дороги открывается довольно рано, и можно бюджетно поесть. Wi-fi нет, душ долго прогревается. Собирались медленно, и выехали поздно. Скачем пригородами Кито, разделенными пастбищами и полями. Трафик неприятный. Кругом много дивных цветов, которым я успеваю радоваться. Мы прилетели из промозглой осени в лето, здесь влажно, но тепло, и все кругом цветет (а хороших фото нет).

Жень не может радоваться окружающим видам, пока ему тяжело и трафик неприятен. Но все же немного фото сделал.
Такое странное ощущение, словно ты не там, все вокруг не то: зеленое, цветущее, яркое, а должна быть слякоть и промозглый ветер в лицо. У нас не первый поход в теплые страны зимой или осенью, но именно в этот раз меня настиг диссонанс, осложняющий восприятие.

Едется очень тяжко: жарко, мы скачем оврагами и руслами рек. Ныряешь вниз и разгоняешься в момент, а вверх приходится превозмогать себя, еле дотягивая до пупеня, непривычно. Дорога довольно нагруженная, хотя обочина широкая. Хочется укрыться в горах и лесах поскорей.

Супермаркетов как таковых нам не попалось, ближайший был далеко в сторону Кито. Закупилась в лавочках, коих много на улицах поселков. Продается множество странных фруктов. Ну и конечно, как без панадерий, из которых так вкусно пахнет сладким хлебом... Но я пока иду мимо экзотических лавочек, все потом.
Встали на ночь в какой-то не слишком уютной гостинице с почасовой оплатой. Долго с хозяином разбирались, что нам бы на всю ночь (15 долларов). Нам позволили готовить за хозяйской кухней на горелке, так как гостевой кухни здесь не предусмотрено, и дворик очень маленький.

04.11.2016 День 2, пятница. 17 км (2 асфальт, 5 плитка, 10 булыжник). Sangolqui - Hosteria el Cucayo.
Набор высоты 681 м, высота ночевки 3100 мнум.
Утром +17, днем от 26 до 40 (на солнце), вечером +14. Трэк на gpsies.
Я полночи не спала: меня трясло, то знобило, то кидало в жар, в голову лезли упаднические мысли. Вчера вечером Жень выпил профилактические диакарб с аспаркамом, а я нет. С утра еле впихнула в себя еду. И тоже заглотнула профилактику (1 диакарб, 2 аспаркам).
Спустились в поселок покрупнее, дозакупились и повернули на плитку. Теперь у нас преимущественно подъем.
Едем через поселок, а по улицам разливается странный запах то ли паленого, то ли шашлыка... А вот и его источник: на вертеле крутятся штук 6 грызунов. Это специфическая эквадорское блюдо - куй, жареная морская свинка. Интересно, но пробовать отчего-то не хочется.
Во всех посещенных нами странах Латинской Америки на столбах вьются гнезда проводов.

На выезде из поселка нас обогнала группа велосипедистов на двухподвесах налегке. Они разделились: первые уехали прямо, отстающие по каким-то причинам свернули направо к холмам. Мы у того перекрестка тоже постояли, хотя знак перед ним четко указывал на Котопакси прямо.
Досталось сегодня и немного свежего асфальта в полях. И вдруг такой пупень нарисовался, еле втолкалась. Даже стало немного мутить. Не понимаю, что? Почему я? После пупеня, как назло, началась мостовая из неровного булыжника. Порой можно ехать по самому краю по песочку, но такая возможность быстро кончилась. Тут нас группа велосипедистов налегке снова обогнала.
Я часто иду пешком, любые небольшие уклоны еле преодолеваю. Сердце бешено стучит и градом сыплет пот. Аппетита я сегодня не чувствую. Ем с трудом, давя мутноту. Голова раскалывается.
А вокруг поля и пастбища, пасутся коровы, лошади, свиньи и альпаки.

Въехали/взошли в пупень с воротами, смотрим - а за ним предательский спуск к речушке. Хехе.
Но как же красиво.

За 300 метров до поворота на водопад есть гостиница el Cucayo с опцией кемпинга (15 за кемп). Решили остановиться там в силу недомогания. Рядом ресторан. Душа нет, но есть интернет.
Оказалось, это весьма туристические места: у поворота на тропу к водопаду все битком забито автомобилями. Решили прогуляться с утра. Я за сегодня очень вымоталась. Пьем таблетки.
Воду пока набираем на стоянках.

05.11.2016. День 3, суббота. 9 пешком + 11 (булыжник и грунт). Hostreia el Cucayo - кемпинг Mauca Pedregal.
Набор высоты 421 м, высота ночевки 3470 мнум.
Утром +7, днем от 23 до 43 (на солнце), вечером + 12. Трек на gpsies. Пеший трек.
Утром пьем таблетки.
Прогулялись по тропе к водопаду Condor Machay. Тропа идет вдоль реки, заходя в каньон, в основном в лесу. С утра туристов нет, только местные рыбаки. Свежо, приятно, интересно. Видели колибри. А вчера вечером лес вокруг кемпинга щелкал. Фото вышли плохо, не передают таинственности чужих лесов с непролазными джунглями.

Гуляли полдня. Поехали дальше взбираться в подъемы. Я конечно, иду. Еду редко. Хотя в целом мне лучше, осталась только слабость, ноги не везут. То оглядываемся назад в долину, зажатую меж гор, то восторгаемся видами гор впереди, меняющимися каждую минуту.

На 6 километре вдруг вылезли из лесов в зону paramo - желтые кустистые высокогорные луга. И начался грунт, стало положе. Сразу за поворотом стоит внезапная кафешка. И народу в ней есть. Набираю воды, покупаю пироженки (у Женя день рождения) и даже ем. Но мне все равно почти не едется. Я часто останавливаюсь отдыхать и отдышаться. Ветер с попутного жаркого сменился на ледяной мордник.
Мы уже видим вулкан Котопакси, укрываемый переменчивыми облаками.

Сплошная населенка, вернее заборы. Поэтому решили не рисковать, а встать в кемпинге, раз попалась вывеска на заборе (5 долларов). Из удобств только туалет. Хотя в доме есть магазинчик и кафешка. Но то ли не сезон, то ли у хозяев выходной, все было закрыто.
Вчера купила chuleta de lomo (свиная отбивная на кости, копченая), вкусно, упаковано порционными толстыми кусками, как раз кусок или два на человека. Тушенки нет. С этих пор стараюсь найти такое мясо.

06.11.2016 День 4, воскресенье. 18 км (ripio - гравийка разной степени каменистости). Кемпинг Mauca Pedregal - кемпинг под Котопакси.
Набор высоты 432 м, высота ночевки 3860 мнум.
Утром +5, днем от 11 до 23, вечером + 7. Ветер сильный ледяной в лицо. Трек на gpsies.
Утром принимаем таблетки.
Наконец покидаем населенку. Всего в трех километрах от кемпинга оказались прекрасные места для сухих стоянок. Ну вот. На въезде в нацпарк употребили чай с кокой (75 центов за стакан). Тонизирующего и будоражащего эффекта не обнаружили. Травяной чаек. Меня поразило наличие огромной развитой хостерии прямо внутри нацпарка в паре километров от въезда.
Кажется, словно мы едем прямо в облака.

Котопакси то укрывается облаками полностью, то показывает склоны.
На вулкан к базовому лагерю ведет широченная гравийная дорога, по которой завозят группы. Мне тоже в новинку все это. И он такой весь конически правильный...

Доехали до озера Limpiopungo и пошли гулять по треку вокруг. Удивились, увидев белохвостого оленя и бразильского кролика. Жень еще хотел взойти на гору, но ответвлений у тропы мы навскидку не обнаружили.

Где-то идет дождь. А вечером и нас успело пролить ливнем с градом.

Вулкан Котопакси - один из самых высоких в мире и второй по высоте в Эквадоре (5911 м). И он действующий. А в кратере с заснеженными стенами лежит озеро. Размеры кратера 550×800 м, глубина — 450 м. Последняя активность была зафиксирована в 2015 году. Толчки в зоне Котопакси фиксируются сейсмостанциями, расположенными на склонах. Говорят, что в переводе с кечуа название означает "блестящая гора". Довольно обширную территорию вокруг отвели для нацпарка с одноименным названием.

У меня сегодня нет сил вообще. Не понимаю, как я проехала Исландию трижды на покрытиях хуже этого рипио (гравийная дорога так называется, грейдер). Наверное, высота...
Встали в отведенном для свободного кемпинга месте. Ничего они не понимают в диких кемпингах: вода далеко и глубоко, туалетов нет (а местность открытая), хоть холм закрывал от ветра, летящего с Котопакси.
Кстати, внизу водится надоедливая и кусючая крупная мошка, а здесь наверху - мелкая (так просто отметила; конечно, ее количество не сравнимо с нашей Карелией, Сибирью или Скандинавией).

07.112016 День 5, пн. 68 км (6 км - грейдер, 62 - асфальт). кемпинг под Котопакси - на дороге в Sigchos
Набор высоты 889 м, высота ночевки 2550 мнум.
Утром около 0, днем от 11 до 43 (на солнце), вечером +14. Трек на gpsies.
В километре справа от дороги оказалось место гораздо более похожее на цивильный кемпинг: с навесом и туалетом, водой в речушке, лесочком. Кто ж знал.
Вылезли с утра в туман. Лошадкаааа... Ежииик...

А это селевые потоки от извержений.

На 6 км внезапно оказался асфальт. Быстро слетели к Panamericana. Немного поплутали в развязках. Хорошо, что обочина широченная. Увидели встречного велотуриста (первого и последнего, неужели они все по Панамерикане чешут?).

Вулкан скрыт облаками прочно.

Мы едем на знаменитый Quilotoa loop. Опять деревеньки, заборы, овражки речушек. Деревеньки мне кажутся жалкими, пыльными, грязными, запустевающими, с разваливающимися домиками и тощими коровами и собаками.

Внезапно на последних 100 метрах перевала на нас обрушиваются ледяные облака, лезущие с той стороны из долин. Загадочно. Почему так? Те долины ниже. Словно холодный душ: кутаемся в полар.

За перевалом леса во мхах, много ручейков, но вскоре становится не так уютно.

Домик внизу. И домик наверху. Интересно селятся.

Вылезли из облака, спустившись. Все покрыто загадочной пеленой дымки.

Дорога вьется в ущелье реки, все ровные участки заняты. На пересечении реки думали встать, но слишком открыто получается, а в заросли далеко не залезешь. В итоге, встали на ночь на заброшенной и полузаросшей дороге к каким-то карьерам.
Собаки по дороге к Котопакси были к нам совершенно индифферентны. А здесь спешат облаять. Вероятно, там собаки привыкли к велосипедистам, которых завозят автобусами на вулкан для резвого спуска к Кито.