22.12.2018. День 25, сб. 63 км (5 асфальт, 58 грейдер). lago Yelcho - Futaleufu
Набор высоты 1132. Трэк на олтрейлс.
Утром +11. Влага поднимается негустыми облаками. Над озером их почти нет, но в долине мягкий туман.
Едем по дороге словно впревые. Я помню всю эту местность немного иначе. В прошлый раз, да в ином направлении, мы проезжали здесь в дождь. Вот у начала озера Йелчо, при впадении в него реки Футалефу, сплошные болотца и пастбища.
Puerto Ramirez, стоящий у реки и на перекрестке, не узнаваем в лучах солнца. Веселая латиноамериканская деревенька. Даже с небольшим магазинчиком (или булочной - panaderia, не помню наверняка), где мы выпили по кофе (растворимому, как часто водится в этих местах).

После деревеньки еще немножко болотец, и мы въезжаем в ущелье реки Futaleufu. Горы со снежными шапками кругом. А вот водопадов нет. Я точно помню, что в прошлый раз они низвергались всюду. А сейчас всего парочка за весь день. Видимо, они сезонные, и дождевые. Печалька.
Недалеко от одного из мостов через реку видели группу рафтеров. Река сплавная. И еще автомобиль заброски попался потом. И был мостец пешеходный к какому-то рафтерскому кэмпу. В прошлый раз совсем его не заметила.
Грейдер плохой. Впрочем, мы поднимаемся в этот раз, может поэтому воспринимается иначе.

Чем мы выше, тем шире расступаются вершины. Дорога уходит от реки. У озера Lonconao заметили "замок на холме". В прошлый раз под дождем этот пряничный домик смотрелся более романтично. Примерно от реки Эсполон начинается асфальт. Мне казалось, что его меньше.

Последний холмичек, и мы подъезжаем к поселку Футалеуфу. Он такой же праздничный, каким я его помню. Готовится снова к ярмарке и Рождеству. Весьма туристический. Много разных предложений ночлега. Мы запрятались в какой-то старый дешевый hospedaje (20000 clp). Кемпинг был где-то на въезде, и где-то на озерце недалеко. Впрочем, сейчас я вижу огромное количество кемпингов на карте. Почему Женя не хотел в кемпинг, я не помню. Я же руководствовалась двумя моментами: хочется в душ, не хочется никуда ехать совсем, даже до озерца Эсполон в 300 метрах. Да и что-то нам в Чили в последнее время не везло с обозначенными кемпингами.

23.12.2018. День 26, вскр. 72 км (35 асфальт, 37 грейдер). Futaleufu - rio Los Cohiues
Набор высоты 835. Трэк на олтрейлс.
Выехали поздно. Быстренько докатились до пограничного перехода. У чилийцев пара больших зданий. Асфальт после них закончился. У аргентинцев маленький домик. Все прошло быстро, их нисколько не интересовало, что и в каких количествах мы ввозим. Ну, вернее они спросили, есть ли что запрещенное. Мы сказали, нет. Досматривать не стали. Эх, надо было накупить вкусных сосисок побольше.
Переезжаем реку Футалеуфу, и начинается томительный грейдер. Он прям огорчает. Вот он точно ухудшился.
Меня по-прежнему поражает разнообразие дорожных знаков. Вот автомобиль мчится вверх по грейдеру. А второй вниз через метров 500. И они разные.
Лето, слепни, мухи. Даже не представляла, что их столько.

Женя бросает взгляды на вершины назад, а впереди у нас сушь и широкая долина. Это Аргентина, детка. Коровы в люпинах на месте ).
На болотцах у Тревелина совсем адище на дороге. Много камней и гребенки, сплошная засыпь, пылища столбом. А трафик такой большой. Очень медленно едем. Я сегодня какая-то нервная и сникшая.
Жарко. С утра ясно. На небе висят линзовидные облака. Под одним из таких облегченно вздохнули: мой термометр стал показывать +25.
В Тревелине половина магазинов была закрыта. Людей на улицах очень много.
Из городочка уходит загруженная 259, в Эскель, а потом вливается в руту 40. Хорошо, что нам не по ней, трафик очень большой. Мы едем по 71 вдоль реки Persy. В тенечке приятно. Пока не полезли в подъем. Я помню, как было хорошо спускаться, глядя вперед на реку. С одного из холмиков виден Эскель в далеке. Почти нет фоток с этого участка от Тревелина до перекрестка, на котором карта обещала кемпинг, но по факту его снова не оказалось. Много кузнечиков, или цикад.

Что же, обещанного кемпинга нет. Мы без воды. До озера идти далеко, и берег его заболочен, варианта идти набирать в него воду нет. Кругом заборы. И воды нет. Ощутимо вечереет. Решили поехать вперед, может попадется ручеек. Ну, однажды даже проехали что-то журчащее, стекающее с пастбища...
Справа от нас живописное озерцо, на котором пасутся розовые фламинго. Впереди хребет, лежащий в нацпарке.
Доехали до реки Desaguadero, набрали воды. Но тут, к сожалению пара ферм. Видимо, владельцев пастбищ у озера. Поехали дальше. Наступают сумерки, мест как-то нет. Так и доехали почти до нацпарка. На небольшой речушке Los Cohiues внезапно оказались cabanas. Раньше их не было. Женя думает, ехать до кемпинга на озере в нацпарке еще 14 км, либо вставать тут. Мы на сегодня устали уже очень. В нацпарке, так то, тоже с кемпингами была непонятица в прошлый раз. Из-за чего у нас даже были проблемы с гвардапарке. Решили приземлиться здесь (2000 ars).
Интересно, что был довольно большой трафик из нацпарка. Рождество на носу.
Нервный какой-то был день.

24.12.2018. День 27, пн. 53 км (17 асфальт, 36 грейдер). rio Los Cohiues - lago Rivadavia. полудневка
Набор высоты 715. Трэк на олтрейлс.
Поздно встали и выехали. Сегодня день отдыха. На въезде в нацпарк ворота. Но никого нет. Никто не проверяет, не требует оплаты въезда. Все на дороге, как я помню. Дрок и файрбуш по большей части отцвели.
У озера Futalaufquen зашли на маленькую тропку. Цветет шиповник, местный зверобой, люпины.
На километров 5 от начала озера, где закончился асфальт, положено странное твердое покрытие. Оно ровное и очень накатистое, словно асфальт. Но сверху у него тонкий слой мелкого гравия. Едется отлично.
У ресторанчика на берегу посажена аллея араукарий. В прошлый раз я даже не обратила внимания. Однако, ресторан еще не работает. А мы хотели всего-то кофе выпить с какими-нибудь пончиками. Печаль.

Трафик поутру был довольно большой. Но потом пропал.
Дорога примерно как я ее и помню. На узких участках у скал каменисто. В лесу грейдер. Даже успела сфотографировать Женя ровно на той луже от ручейка, на которой фотографировала его в прошлый раз.
Здесь полный набор летнего гнуса: слепни, оводы, теже зелено-желтые большие противные мухи.
После озера Футалауфкен едем вдоль реки Arrayanes, а на нас смотрит ледник Torrecillas через озеро Menendez.

Река приводит нас к небольшому озеру Verde, от которого идет тропка на берег озера Менендес, к смотровой площадке на ледник. Мы прошлись по небольшой кольцевой тропе. Но есть еще тропа на гору.
Начинается маршрутик с чудесного пешеходного мостика через р. Аррайанес. Потом проходит в лесу, приводя к 300-летнему представителю деревьев вида alerce, оно же Fitzroya cupressoides, фицройя. На арауканском языке южноамериканских индейцев мапуче — «Lahuán» или «Lahuén». Иногда его называют патагонский кипарис.
Это, видимо, самое большое дерево в Южной Америке, высота которого может превышать 50 метров. Ствол очень толстый, может достигать 5 метров. Очень медленно растет, и очень долго живет. Старейший экземпляр датировался возрастом 3600 лет. Один из самых старых видов деревьев на Земле.
Порода дерева ценилась, леса быстро вырубались. Однако узкий ареал распространения и медленный рост заставили правительство страны дать фицройе охранный статус.
Национальный парк Лос-Алерсес был основан 11 мая 1937 года, в основном для сохранения алерсе. Нацпарк находится в экорегионе Вальдивских лесов, входит в состав биосферного заповедника Andino Norpatagonica, и в 2017 году включен в список ЮНЕСКО.
Трехсотлетнее дерево - даже не подросток. Оно тонкое и невысокое.

А дальше мы гуляем волшебными тропками к смотровой площадке на ледник, через какой-то кемпинг, в котором собралось немало пеших туристов. А нас тем временем пугают пумами. Серьезно?
Замыкаем маршрутик на озере Зеленое. Такое оно миленькое.
В конце приложила цветики той самой ulmo - эвкрифии, - мед которой очень ценится.

Нам осталось перелезть крутой пупенек и спуститься к кемпингу на озере Ривадавия. Я хорошо помню этот пупенек. Там есть одно неприятное местечко. Но в эту сторону ехалось хорошо.
Фото с пупенька нет, есть с плоских участков до и после.
Кемпинг стоил 680 ars. В нацпарках обычно кемпинги стоят дешевле, чем за их пределами. Но не здесь, видимо.
Места довольно много. И почти все занято. Как ни странно, был душ, но горячая вода по расписанию утром и вечером.
Бетин кайфует с крафтовым пивом к ужину. Не Quilmes, поди. Вечером тепло, +16.

25.12.2018. День 28, вт. 77 км (45 асфальт, 32 грейдер). lago Rivadavia - rio Epuyen (camp El Santy)
Набор высоты 814. Трэк на олтрейлс.
Утром +12. Прекрасные темные облака. Но чем мы дальше, тем их меньше.
Проезжаем озеро Ривадавия. Мне кажется, грейдер стал получше. Вместе с озером заканчивается и нацпарк. А вот после него я не помню столько пупеней. А они есть. Но красиво. Но грейдер нехорош.

Проезжаем деревеньку Villa Rivadavia, где слегка подкрепились в магазинчике. Причем я четко помню даже его расположение с прошлого раза. Поразительно. На последней фотке гора-тролль. Но он в этот раз прикинулся Пушкиным, лицезреющим небо.

Перед поселком Cholila я помню очень плохой засыпанный грейдер с крупной гребенкой среди болотец. Но в этот раз он очень не плох. А кругом столько люпинов... В Чолилу заезжать не стали, как и в первый раз. Но на окраине не оказалось ничего съестного. Хотелось, впрочем, просто сладкой воды прикупить или мороженка. Солнце печет уже весьма.
Странно мы как-то объехали одну из дорог. Не помню, что там было не так.

Глянула на термометр, а там около +40 под солнцем. Тени тут не найти - мы въехали в сухие степные холмы Аргентины. Здесь же встретили велотуриста из Бразилии. Вчера тоже одного встретили - на скалистом уступе над озером Футалауфкен. И позавчера одного.
От холмиков поворачиваем обратно к горам, в подъем. Интересно, проезжаем большие еловые посадки.
Наша дорога влилась в 40 руту. Все, привет трафик. Поначалу он небольшой. Примерно до Эпуена (в прошлый раз один местный произносил ЭпуСен), где мы довольно долго тупили на остановке, посмеиваясь над какой-то сосисочной. Она была закрыта, там было что-то смешное, но не помню, что ).
Вообще прикольно: едем, и я говорю Жене, что вот тут мы ночевали, а вот там я набирала воду в реке. Подойти к реке было невозможно из-за густых зарослей и крутого берега. Так что я ходила набирать в ней воду через какой-то карьер, где местная дорога шла прямо через русло. Удивительно, что некоторые вещи я так ярко помню, а некоторые не помню вовсе.

Вот за Epuyen смотровая площадка на какую-то ступу. Забавно. И я не помню этого.
А потом мы спукаемся в чудесное ущелье, где река Bajo Grande вливается в реку Epuyen. Только трафик напрягает. Много легковых автомобилей, и, к сожалению, фуры есть.
В ущельице очень развито сельское хозяйство, сплошные домики и некие деревеньки. В одной мы и встали. Названия не помню. У Бетина на карте был обозначен кемпинг. Отправились искать. На входе в кемпинг встретили девушку, которая искала другой кемпинг, гораздо ближе к озеру Epuyen, что отсюда весьма далеко. И она на самом деле очень нам помогла. Потому что хозяйки кемпинга не было, зато был телефон. Но я не говорю по-испански. И если воочию можно жестами и мимикой как-то изъясниться, в крайнем случае нарисовать, то телефонный разговор... это слишком круто. Девушка позвонила за меня, и договорилась. Фуф, и огромное спасибище. Причем, телефон нам дали некие соседи, шедшие с реки домой. Обошелся нам в 360 ars.
В 20 метрах у кемпинга за галечной насыпью река. А вдоль нее небольшой галечный типа пляжик. Там тенечек и весьма неплохо. Хотя хотелось бы температуру пониже. В 20.00 мой термометр показывал +26. В тени, у реки. Серьезно. Но к ночи стало гораздо свежее, к счастью, около +17. Жаль, что я не догадалась сфотографировать реку с насыпью и "пляж", где резвились дети.

26.12.2018. День 29, вт. 76 км (асфальт). rio Epuyen - El Foyel
Набор высоты 1051. Трэк на олтрейлс.
Утром +10. Ясно. Немножко еще едем в ущелье. А потом выезжаем в широкую долину. Рута 40 неприятна, большой трафик, в том числе фур.
Эль Болсон мне не понравился в первый раз. Не понравился и во второй. На улицах тьма людей. На въезде очень пыльно и узко. Автомобилей много. Как-то все неприятно. Все кафешки забиты. Перекусили какими-то местными лавашами с начинкой из сосисок с зеленью в местной мелкой забегаловке. Из города дорога довольно узкая выходит. Грузовики пылят. Но мы движемся снова к узкому проходу в горах.

После El Bolson поменьше трафик, но фуры таки есть. И наконец, начались обещанные дожди. Поначалу проливались местами из залетных тяжелых туч.
Заскочили поглазеть на водопадик Virgen de la Merced. Высокий.
Поднимаемся полого дальше. Пересекли веселую речку Repollos, вдоль которой поднимались до этого. Теперь нам залезть в пупень, с которого предстоит свалиться в каньон реки Фоель, а потом вылезти из него. Там мы думали встать в кемпинге 1960.2.

В конце первого подъема нас основательно накрыло дождем. Затяжным. Так обидно смотреть на дорогу, уходящую в бок, где чистое небо. Мы все надеемся, что оно придет к нам, стоя на остановке. А вот и нет.
Решили посмотреть, можно ли встать у реки Фоель. Спустились резвенько. Холодно. Дождь поутих, но мы уже мокры вдрызг. Мне казалось, что какое-то место у реки было. Но что-то ничего путного не высмотрели. Было бы сухо, мы бы на пятачке приютились, может. Но когда мокро мерзко в грязи ковыряться. Полезли из каньона вверх дальше. Дождь не усиливался. Поэтому вроде как лезли и грелись, озирались кругом. Даже под дождем весьма мило. Уклоны порой крутоваты, хотя в целом довольно полого. Одно плохо: мы устали и голодны, из-за этого и холода теряем силы стремительно.
Кемпинг 1960.2 больше не работает, к сожалению. Остался только ресторан. Я еще лелеяла надежду, что достучусь до хозяина, и он великодушно разрешит нам встать на его поле, где мы ночевали в прошлый раз. Но, увы. Он уже уехал.
Спросила проходящую женщину, можно ли где-то тут переночевать, она сказала, что можно снять комнату (habitacion) в каком-то домике. Домик оказался ресторанчиком Sabor Cordileano. Во дворе бродили куры, гуси и овцы. Нам сдали комнату чуть дороже дорогого кемпинга (800 ars). Место специфическое. Но так они живут. В смысле, они где-то тут и живут, в соседних комнатах. Семья огромная, и я так поняла, у старшего сына дом рядом. И они все вместе ведут хозяйство. Готовила в кухоньке в предбаннике. А у ресторана имеется большая кухня с печью. Я так поняла, они в основном готовят там.
Не знаю, как Женя может пить пиво в такой холод. Может он просто не может отказаться от крафта. А может, верит в восстановительные свойства солода. Вечером +8. Дождит.

27.12.2018. День 30, ср. 81 км (асфальт). El Foyel - San Carlos de Bariloche
Набор высоты 1065. Трэк на олтрейлс.
Утром очень свежо. Облака разнесло. Остались только над пиками гор. Впрочем, несмотря на солнечный день, воздух так и не прогрелся.
Мы спускаемся к реке Villegas, где начинается нацпарк Nahuel Huapi, и лезем в перевал. Довольно томительно. Я все ищу знакомые картинки. Но на подъем тратится больше времени и совсем иначе воспринимается все, учитывая солнечный день.Трафика почти нет. Редкие легковые автомобили.

С перевала открываются виды на долину первого озера и цветастые горы. В прошлый раз мы здесь проезжали в снег, падающий хлопьями из низких облаков. Поэтому мало что было видно. Но все было загадочно и внове. Дрок цвел, как и сейчас, однако, к нему добавились люпины. Очень ярко.

Первое озеро - Gillelmo. Длинное. На другом его берегу разноцветные горы. Вдоль него ведет узкая, петляющая на подъемах и спусках дорожка. И как-то уже и трафик побольше. И совсем неприятно, что появились фуры.

Между ним и озером Маскарди протока с плотинкой, которую я отлично помню. На берегу озера Mascardi есть небольшая площадка для отдыха с пляжиком. Буки роняют на землю рыжие шарики грибов Дарвина (cyttaria darwinii).
Недалеко печально смотрит на горы над водой заброшенный отель. Дальше за ним автомобильная заправка с небольшой кафешкой, где мы перекусили местными эмпанадас (они довольно мелкие и не такие вкусные, как я помню в регионе озер Чили).
Навстречу идет нехилый трафик с фурами. И немалый трафик велотуристов. Встретили целую группу на человек 6 с задней загрузкой. Похоже, или наши, или из бывших республик. Не успела поразглядывать велоштаны.

Предпоследнее озеро в этой череде - Gutierrez. Женя сделал фотку прямо с той же точки, что в прошлый раз ).
Четыре года назад к этому озеру мы выезжали окольными путями, через Los Cohiues, с самой окраины Барилоче от кемпинга Petunia. Там были пастбища, фермы, лес, грейдера немного. В этот раз решили проехать через город. Ну как-то на любителя пылищи и латиноамериканского колорита затея.

Поначалу лезем от озера Гутьеррес на холм. На холме очень неприятно. Ветер несет пыль и дым от какого-то предприятия. Вокруг стоят вплотную друг к другу лачуги, это явно бедные кварталы. На дороге безумный трафик, в том числе чадящего общественного транспорта. Полиция ездит в черных бронемашинах, прозванных Женей бегемотами.
На спуске с холма начинается уже привычный нам город, с современными многоэтажками, всевозможной инфраструктурой, обилием торговых центров.
На набережной сплошная туризма.
Мы собственно поехали этим путем, так как планировали заночевать в кемпинге недалеко от центра, который был закрыт в прошлый раз, ведь был еще несезон. К сожалению, в этот раз он тоже оказался закрыт. Видимо, он уже навсегда закрыт.
Вариант доехать до Петунии нам очень скоро разонравился: дорога вдоль озера Nahuel Huapi очень узкая и извилистая, практически без обочины, а трафик вечером да в праздничные выходные просто дикий.
Отелей тут по дороге очень много, но мы даже не смотрели на них, считая, что в высокий сезон да в праздники не будет мест, или будут за бешеные деньги. Однако, на полпути наступил момент отчаянья, когда Бетин встал напротив какого-то отеля и сказал, ой все. Цена оказалась приемлемая, как ни странно (1500 ars, дешевле, чем кабаньяс у нацпарка Лос Алерсес), комнаты были в наличии. На небольшой территории как-то поместился бассейн, небольшой гостинный домик с кухней и барбекю. Мы же с разрешения готовили на парковке (кухня была занята). А в номере был чайничек и холодильник.
Вечером +13.

28.12.2018. День 31, чт. 19 км (асфальт). San Carlos de Bariloche - aeropuerte
Набор высоты 160. Трэк на олтрейлс.
Доехали до аэропорта, забились в тенистый закуток, в который ветер заметал пыль и всякий сор, оброненный туристами и работниками аэропорта. Долго запаковывались и тупили. Все, дальше ничего не помню.