Это был довольно нервный поход. Ноябрь и декабрь в Перу, с одной стороны, уже низкий туристический сезон, и нет толп туристов на достопримечательностях (не считая Мачу-Пикчу), а с другой стороны, это сезон дождей. Еще в Москве с ужасом смотрели прогнозы на территории самых высоких в походе перевалов, где обещали около ноля и каждый день мокрый снег. Я не люблю дождь. Я не люблю ездить зимой, в холоде и грязи. А учитывая, что перевалы будут за 5000 метров, Женя тоже нервничал. На такой высоте холод воспринимается гораздо хуже. И таскать велосипеды по неизвестным грунтам на такой высоте в перевалы представлялось очень сложным.
Был еще один неопределенный момент. Летом у меня заболела левая коленка, при педалировании. Болела так, что не могла жать на педаль. Ходила к хирургам и травматологам, реабилитологу. Никаких внутренних повреждений не обнаружилось, потребовалось прокачивать мышцы. Но прогресс шел очень медленно, у меня были сжатые сроки. И я очень боялась, что коленка меня подведет. Куда слиться с высоченных перевалов, если под снегами у меня заболит коленка, и я не смогу продолжить поход? Что тогда делать?
Мы полетели наобум. Я полетела в страхе.
Коленка не болела. Несколько раз тянуло связки, которым я помогала взятыми с собой наколенниками. Но большую часть похода у меня болела шея. Не могла спать без сильных обезболивающих. Возможно, ее надуло. Но прогревающие и обезболивающие мази не помогали. Возможно, так вылилось нервное напряжение. Но от этой боли, конечно, стало еще хуже.
Тем не менее, поход мы прошли успешно. Почти все так, как было запланировано. Срезали одну долину, посчитав, что просто не имеет смысла туда ехать, а пути с нашим реальным параллельны. И не ошиблись, на этом незапланированном участке другой долины мы проехали чудесный каньон.
Двигались от Куско к Священной долине Инков (вдоль реки Урубамба), затем свернули к разноцветной горе Виникунка, от которой преодолели два самых высоких в нашем походе перевала, скинулись к оз. Титикака, от него поехали к каньону Колка, где нам пришлось попотеть, вылезая, потому что отмеченной запланированной дороги не оказалось, и скинулись к концу пути - Арекипе.

Мы провели в Перу 30 дней с 07.11.2019 по 06.12.2019. Ходовых - 26 дней, три дневки, и день отлета.

За 26 ходовых дней проехали всего 1333 км, из них асфальта 773 км, всяких грейдеров\грунтов 520 км. Двигались, как обычно, неспешно. Но это объяснимо не только нашей неторопливостью, но и общей высотой похода (средняя высота ночевок 4175). Общий набор высоты составил 17309 метров.

Первую дневку провели в Куско для первичной акклиматизации. Вторую - в Мачу-Пикчу, потому что на это нужен целый день, не быстрая история. Третья дневка - прогулка на семицветную гору Виникунка.

Карта маршрута. Синий и красный - череда дней. Фиолет - пешая прогулка к горе Vinicunca. Группа треков на олтрейлс. Первый трек на страве.

Время отличается от московского на -8 часов. Восход вначале 5.10 (Куско), в конце 5.05 (Арекипа), закат вначале 17.50, в конце 18.05. Световой день составил порядка 12,5-13 часов.

У нас было две вариации по временам года для поездки в Перу. В апреле-мае еще низкий сезон, когда туристов пока немного (кроме Мачу-Пикчу, полагаю). Сезон сухой: в горах холодно, но сухо. В ноябре-декабре уже низкий туристический сезон. Но он влажный. В горах не так холодно, как весной, но идут снега и грозы. Мы купили билеты на ноябрь, рискнув.
Поначалу нам везло, и мы миновали грозы, они гремели в горах, пока мы двигались по долинам. Но на самых высоких перевалах, начиная с полудня, формировались грозовые облака, которые часам к 15 просыпались градом, сменяющимся в ночи снегом. После спуска в долины на пути к оз. Титикака стало гораздо теплее днем, но к вечеру грозы приходили и проливались дождями. На озере нас накрыло затяжным дождем. А потом было относительно сухо, особенно в области каньона Колка и за ним.
Солнце очень жгучее, мы обгорели за пару дней, несмотря на замазывание кремом spf 50. Утром всегда очень свежо. Но днем солнце может прогревать до +20...+25, что под солнцем без тени может достигать и +45.
Утренние температуры в долине Урубамба составляли около 10 градусов, очень комфортно. Но в высоких горах уходили в небольшой минус или были около 0. После них утренние температуры были в диапазоне до +6. В первой половине дня солнце припекает, но когда приходят грозы, температура падает очень резко, порой до утренней отметки.

Поначалу мы ехали асфальтированными дорогами по долине р. Урубамба (был небольшой участок спуска в долину по грейдеру). Отвернув в горы, попали на грунты. Они в целом, довольно хорошие, даже под градом, дождем или в снегу. Но на подъеме во второй перевал (abra Chimboyo) дорога местами размывается сезонными руслами рек. Нам пришлось разок идти по руслу, разок впихиваться через мокрую вязкую грязь. Здесь же в горах в мелких речках русла укреплены бетонными плитами, через которые течет поток. Проезжаемо, если еще не было дождя. Но надо подловить место с небольшим напором воды. Меня вело на первом таком переезде. Остальные я предпочла переходить пешком, моча ноги, все равно они мокрые из-за гроз. Думаю, весной эти переезды совсем просты, так как воды не так много.
Снова вылезли на асфальт после поворота на carretera Interoceanica. На шоссе Интеросеаника точно был асфальт, на прочих дорогах - по-разному.

Трафик разный. На выезде из Куско большой. Дальше почти нет. В Священной долине скорее маленький. Много тук-туков ездит. Очень забавно. На больших перевалах почти нет. Можно встретить автомобиль или мотоцикл за день. Даже на Интеросеанике трафик чаще всего небольшой, комфортный, несмотря на наличие грузовиков и фур. Кроме того, как правило, на ней есть широкая обочина. Но не всегда, к сожалению. Огромный трафик в самом конце похода, после выезда на Интеросеанику после Юры. В пригородах Арекипы начался ад, пробки, без обочины.

Интересный момент с постами проверки serenazgo. Если я правильно понимаю, это некие региональные отделения внутренней безопасности. После высоченных перевалов нас трижды останавливали на блокпостах проверки транспортных средств и записывали наши данные в журналы. Проверяли паспорта, интересовались, куда и откуда. Первый после поселка Aymana, второй перед поселком Acconsaya (оба поселка у Corani), третий - в Isivilla. Их не миновать, все дороги ведут к ним.

Люди спокойные, нами особенно не интересовались. Даже в местных столовых, где мы явно выбивались из массы. Готовы помочь, если прошу об этом на своем недоиспанском. Довольно безопасно, как мне показалось. Но в некоторых местах, пока я ходила по магазинам, собирая привычную еду, с Женей пытались поговорить слегка подпитые местные. При моем появлении, обычно ретировались. Вообще удивляет, как рано могут быть напиты некоторые с пива. Уровень алкоголизации никак не коррелирует, по моему мнению, с высотой или развитием сельского хозяйства. Я не помню крепкого алкоголя в магазинах. Вероятно, гонят некую бражку, "мапучку", как окрестил Женя. И "мапучатся" неимоверно. Однажды утром в нашу палатку упал проходящий мимо человек с таким перегаром, что будь мы в закрытом помещении, захмелели бы. Повозился, пытался что-то рассказать, извинился, поднялся кое-как и пошел дальше.
Часто встречаются женщины в национальных костюмах. Причем не только ориентированные на продажу фото с аутентичным индейцем. У таких обычно костюмы яркие, чистоцветные. И разные в разных областях. Я поняла не сразу, что цвет рубашки, юбки, шапочки, узоры на одежде разнятся.
Местный колорит проявляется в старых автомобилях, фресках и барельефах на домах, в недостроенных зданиях, как по всей Латинской Америке, странных блюдах.

Природа, несомненно, прекрасна везде. По большей части мы ехали сьеррой, лишь на спуске к Арекипе затронув немного косты. В зоне косты пустынно, даже трава редка. В зоне сьерры весьма разнообразно. Есть свои пустыни и горные полупустыни, небольшие леса. Порой леса кактусов. Но в основном, степи.
Животных мы встречали весьма типичных: вискачи и викуньи. Но в самом конце увидели койта. В основном, видели птиц. Более всего удивили дятлы в степных зонах.

Из 30 ночей мы провели 14 в отелях, 14 диких, 2 ночевки в типа кемпинге. Дорогие ночевки получились в Куско (две), и в Арекипе. Еще две дорогие ночевки вышли между перелетами, в Сантьяго. Женя решил не ночевать в аэропорту, а попробовать отдохнуть между перелетами. Эти ночевки немало увеличивают итоговую сумму трат в походе.
Ночевали в гостиницах, в хостелах, в alojamiento - частный дом, где выделяют комнату. В слаботуристических поселках может быть несколько разного рода пристанищ. Но, как правило, днем в них попасть сложно - хозяева на основных заработках или в иных делах. Разок ночевали в некоем муниципальном алохамиенто. Один раз нас приютили на своем участке рядом с полем крестьяне, потому что я была в ужасном состоянии и не договорилась с хозяином единственного отеля в Пуси, и мы просто ехали-искали, где бы приткнуться, но кругом были поля и домики, а уже смеркалось.
Стоимость в hostal или alojamiento варьируется от 40 до 50 солей (за двоих). В "кемпинге" в высоких Андах я заплатила 20 солей за 2 ночи.

Вода. В Священной долине набирали воды на день в хосталях, после поворота к перевалам искали ручьи. Они есть, но почти везде пасутся альпаки. Набирали, готовили, пили. В сезон дождей, и в его начале, проблем точно нет. В долинах у оз. Титикака часто встречаются колонки, в них и набирала воду. Здесь теплее и суше, пить хотелось часто. Дальше в пустынных местах я переживала, что может не быть воды, она действительно встречается довольно редко, но неожиданно могут встретиться ручьи или даже каналы. Я просила воду однажды, в конце похода, река была сухая, вокруг пустыня. Но нам попалась ферма, где мне и отлили воды.

Магазины, еда. Супермаркеты нам встретились всего дважды: в Куско и в Писаке. В остальных поселках только прилавочные магазинчики. Ассортимент пересекается только в бакалее и фрукта-овощах, и то не всегда. Приходилось походить по нескольким. Даже в совсем горных махоньких деревнях могут встретиться магазинчики. Но их непросто увидеть. Никаких вывесок - просто распахнутая дверь лачуги у дороги. Иногда - перекрытая изгородью, если хозяин отлучился на задний двор. Надо его покликать.
В одном из поселков Священной долины видела консервированную ветчину в обычном неприметном магазинчике. Решила, что раз в каком-то махоньком поселке такое есть, то найду что-то подобное и в других дальше по пути. Я ошибалась. Весь оставшийся поход ничего из консервов, кроме рыбы, не было.

Для упрощения акклиматизации советуют пить чай из листьев коки - мате де кока (mate de coca). В кафешках в туристических местах можно заказать такой напиток, но есть большой шанс, что принесут чайные пакетики. Листья можно купить в туристических местах у местных торговцев, предлагающих всякую всячину у входов на достопримечательности, в прилавочных магазинчиках из-под полы. В первый раз я узнала, что их можно купить, случайно, подслушав разговор местного покупателя с продавцом в Чекакупе. И тоже попросила пакетик. Потом еще немножко прикупила у хозяйки кемпинга в горах, где мы остановились. Оказалось, у нее мелкий магазинчик. В следующий раз мне не хотели продавать листья коки. В Санта-Люсия. Поинтересовались, для чего. Я удивилась. А для чего можно еще использовать сухие листья, кроме заваривания чая? В итоге продали. Не знаю, помогает, или нет, такое мизерное количество, что мы использовали, вряд ли дает ощутимый тонизирующий эффект. Но мы почти не пили кофе в походах с утра, заменив его заваренными листьями. Ни разу не пожалели.

Кушали в местных кафешках несколько раз. В придорожном кафе на выезде из Куско решила попробовать по рекомендациям чичаррон. Это было ужасно. Жареная свиная шкурка. Пытались доесть на следующее утро. Порции большие. Но уж слишком невкусно. Однако, потом нам встретился правильный вкусный чичаррон.
Мне нравится есть в курячечных (polleria). Часто подают сразу комплекс: суп, курица с рисом и овощами (или отдельно салат и картошка фри), напиток. Курица обычно отмеряется частями: 1/8, 1/4, 1/2 или целиком. Стоит 6-7 солей за обед с 1/8 тушки.
Так же попробовали странный обед seviche: три блюда (суп рыбный пустоват, рис и рыба с луком). Очень кисло. Какая-то маринованная селедка. Что-то традиционные блюда меня не радуют. Жень съел с удовольствием, приговаривая, что это не только вкусно, но и очень полезно. Стоило это удовольствие 7 солей.
Люблю кальдо. Как-то утром ели caldo de gallina, куриный суп с яйцом, картошкой и рисом. Сытно. Почему-то это была утренняя еда.

Готовили на бензиновой горелке MSR, так как купить бензин почти в любой стране проще, чем найти газ.

Траты:
Закупки = 508 pen
Перекусы, кафе, пиво = 821.5 pen
Ночевки = 2143 pen
Достопримечательности = 760 pen
Бензин = 7.5 pen
Траспорт = 986 pen
Прочее = 14 pen

Итого: 5240 pen = 1572 usd = 101000 рублей на двоих.

Курс 1 pen = 0.3 usd = 19.2 rub. 1 rub = 0.05 pen. 1 usd = 3.32 pen = 64 rub

Банкоматы выдают по 400 солей за раз. С процентами за операцию. Banco de credito без процентов. Но только один раз за сутки. Жуть какая-то. Снять наличные тоже проблема.

Траты большие за счет посещения Мачу-Пикчу (60 долларов на двоих за комплекс, 252 доллара на поезд, 24 доллара автобус), и из-за дорогих отелей в перелетах, Куско, Ольянтайтамбо, Арекипе. Всего на Мачу-Пикчу с отелем и переездами вышло 427 долларов на двоих.

Перелеты Алиталией Москва - Рим - Сантьяго и обратно (250 usd за двоих). Потом SKY Сантьяго - Лима - Куско (427 usd за двоих с велосипедами). Обратно JetSmart Арекипа-Сантьяго (223 usd на двоих вместе с велосипедами).
По прилету в Куско взяли трансфер до отеля. В Сантьяго оба раза ночевали в City Express hotel.

Снаряжение. Палатка Hilleberg Nallo 2 GT. Велосумки Ortlieb задние Bike-Packer Plus, передние Sport-Packer Plus. Задние багажники old man mountain sherpa, передние old man mountain ultimate lowrider (давно нам служат). Мой вел: Salsa Fargo (первый поход этой рамы, очень непривычно) + bb7 + переключатели shimano XT + втулки shimano slx + покрышки schwalba marathon mondial. У Женя та же обвеска, а рама Salsa El Mariachi. Бурдюки для воды ortlieb на 2 литра. Ремнабор базовый по ссылке. Одеялки Сивера Посага. Пенки salewa.
Поломок не было.
Аптечка базовая тут. Ничего специфического.

Обращение с отходами и все такое. Раздельный сбор отходов слабо развит. В больших городах, возможно, есть какая-то инфраструктура. В Куско в отеле собирали #добрые_крышечки и пластиковые карточки-ключи на переработку. С карточками не поняла такую меру, можно же их перезаписывать. Видела на стене графитти, посвященное теме.
Еще видела на пунктах взвешивания фур на трассах специальные контейнеры для раздельного сбора, где можно было сдать в том числе органику и некоторые опасные отходы (батарейки, масла, банки с химикатами...).
В кафешке в Писаке висело объявление со ссылкой на закон, регулирующий обращение пластика в общепите. Запрещены многоразовые контейнеры, я так поняла.
Мусор порой встречается. Но не так часто, как в некоторых странах.

В кафешке Ольянтайтамбо сок принесли с металлической трубочкой )