Поднимаемся в высокие горы, гуляем к семицветной горе Виникунка, берем два самых высоких перевала в походе и за все наши предыдущие путешествия (5070 и 5100), переская хребет Вилканота. Нас греет солнце, нас посыпает градом, во второй половине дня небо, как правило, урчит. Спускаемся с высоких гор ущельями и каньонами. Очень интересно, совсем не так, как я представляла себе, рассматривая спутник и карту. Почти везде живут люди, даже под перевалами. Довольно много деревенек или ферм. И очень красиво.

13.11.2019. День 7, ср. 40 км (18 асфальт, 22 грунт). Cusipata - Checacupe - Ocefina
Набор высоты 910. Трэк на олтрейлс. Высота ночевки 4078.
Утром +7, днем от +13 в первой половине дня, до 44 под солнцем, вечером +11.
На завтрак съели суп caldo de gallina (куриный кальдо, стоил 10 солей) в столовой нашего хосталя. Рис, картошка, курица, яйцо. Нормуль. Объелись. Почему-то это утренняя пища. Воздух очень холодный. Пока стоим, солнышко греет, начинаем двигаться - пробирает морозец.
От Кусипаты уходит первый поворот на семицветную гору Виникунка. Один из вариантов заброски туристов. Мы потом видели парковку этого пути с горы. Прикинула, можно ли было бы проложить маршрут прямо через саму Виникунку. Вряд ли. Сомневаюсь, что через гору можно пройти с велосипедами. То есть вообще это возможно, если разгрузить велы и перенести, потрудясь на ужасненьком уклоне и скользя в грязи. Но там с утра уже всевозможные биллетеры, которые могут не пустить.
В долине довольно много людей перемещается на велосипедах, странно как-то в горах, хотя здесь в основном полого.
Ехать утром очень приятно. Который день поражаюсь тому, что в некоторых ложбинках на склонах растут лесочки.
В поселке Чекакупе находится достопримечательность - колониальный мост (Puente Colonial de Checacupe), построенный в 17 веке вместо разрушенного моста инков, основание которого осталось рядом, сопровождаемое традиционными террасами с обеих сторон реки. Река Питумарка, вдоль которой мы будем ехать некоторое время, здесь довольно бурна, и через нее проложено три моста рядом, включая этот. Однако, в 17 веке он был единственным, соединявшим две области на пути Кхапакхана. Сделан из тесаного камня, соединенного известью, украшен по поверхности слоем гальки. При переходе моста совет Чекачупе собирал налог.
Сейчас же собирают плату за посещение достопримечательности, 2 соля. Но мы приехали до первых туристов, и кажется, Женя сходил бесплатно.
В Checacupe мучительно закупалась, ходя по нескольким магазинам. Я не предвидела дальше никаких возможностей вплоть до основательного спуска с перевалистых перевалов. Купила впервые листьев коки, из-под прилавка. Продали без проблем. В магазине был набор круп, овсянка, сухое молоко, всякие сладости, макароны, немного булочек и хлеба, сахар, чай, рыбные консервы, ветчина в нарезке, соки, сосиски кончились, что-то из средств личной гигиены. Они продают зачастую маленькие пакетики шампуня и геля для душа, это меня поразило. За сосисками ходила по улицам в поисках других магазинов. Не помню, что там было с сыром... Площадь Чекакупе довольно большая, и вылизанная для туристов. Все время, пока я закупалась, Женя сидел на солнце, и успел основательно нагреться. Бензин закупили на въезде в поселок. Без проблем, кажется. Я помню заправку, но не помню, что на ней произошло.
Я очень переживала во время закупки перед этим перелазом через горы, где нас ожидал, судя по прогнозам, полнейший трэш, и вероятность невозможности двигаться по плану. Может, слив с гор, или лишний день отсидки из-за непогоды. И при всем этом, надо купить максимум продуктов и много есть, но нельзя набирать лишний вес, потому что мы и так с основательным грузом лезем в серьезные для нас высоты, где возможны проявления горной болезни. В общем, я была в панике.

Повернули в горы от Чекакупе. Здесь второй заезд к Виникунке. Туристов обычно возят рано с утра, так что трафик только местных, одиночных туристов и сельскохозяйственной техники. До Питумарки ведет плохонький асфальт, за ней начинается грунт, весьма хороший. Интересно. В этих узких долинах довольно много людей живет и ведет сельское хозяйство. Растят маис, пасут овец, коров.
В Питумарке магазинов оказалось чуть ли не больше, чем в Чекакупе. Но внутрь я не заходила.

Нас жарит солнце полдня. А потом закрывают небо облака, температура падает до +15. К вечеру порой капает дождик - отголоски гроз, которые бродят где-то высоко в горах.
К концу дня река уходит в узкое ущелье. Живописно. А такие скалени порой встречаются, словно стены старого замка.
Куда ж без серпантина, когда надо вылезти из ущелья на уступ над ним ) Внезапно меняется все. Здесь уже альпаки, растительность очень скудная.

Просматривая дома карту, я придумывала, где ночевать, так как место очень узкое. Обычно в таких местах на ровных свободных участках расположены селения. Так и здесь, конечно. Была надежда на ручьи. Но у них обычно опасненькая сыпуха, да и террасы. Был еще вариант забуриться в отмеченный кемпинг в Осефине. Но он скорее мертв. В итоге уже надеялись пристать в деревне, но там какие-то гуляния. И мы пошли дальше. В итоге нашли укромное местечко на пригорке над дорогой прямо на повороте. Высоко сидим, далеко глядим. Где-то за поворотом перекресток. Трафика нет. Через реку под нами раскинулась еще деревня, побольше, в окружении полей. Смотрится мило. Сверху видно, что дорога после серпантина прошла над одним узким каньоном, здесь есть равнинные места, а дальше она снова проходит над еще одним узким каньоном. Интересно, как там за тем поворотом и каньончиком? Узнаем завтра. Холодает стремительно.
Праздник в деревне, которую видно с нашей возвышенности, гремел почти до рассвета. Музыка, какой-то мужик что-то вещал. Опять поспать нам не удалось, фактически.

14.11.2019. День 8, чт. 19 км (грунт). Ocefina - кемпинг в углу долины
Набор высоты 550. Трэк на олтрейлс. Высота ночевки 4405.
Утром +2, днем от +13 в первой половине дня, до 35 под солнцем.
Очень влажно. Палатка мокра внутри. Облака поднимаются от гор. Едем то ущельями, то долинами. Красота.
В первом ущелье над нами странно пели переливами птицы. Поднимаем головы - на скальном уступе гуси сидят.

На пути довольно много деревенек то тут, то там, не отмеченных на картах.
Опять овцы, лошади, эвкалипты, земледелие. Чуть поднялись - уже альпаки, кочковатая трава. Видели ибисов. Очень удивились.
А вот красная водица сливается. Интересно, что это. Из Красной Долины (Valle Roja) спускается ручей, но пока мы этого не знаем.
На одном из подъемов после деревни нас резво обогнал на велосипеде школотрон. На велосипеде в этих ущельях! Встречаем порой печальных школотронов на велосипедах и пешком.
Солнце припекает. Когда скрывается, +18. Все лучше, чем прогнозы в +4.
У красного домика был ручей мутноватый. Впервые расчехлили свой фильтр для воды. Опасаемся в краю альпак пить сырую воду. Все-таки населенки удивительно много. А на холме притаился поселок, рядом с которым спит древний динозавр, ощетинив гребень в небо.

Выехали на широкую для этих мест плоскость, в море альпак. Видимо-невидимо самых разных. В основном обычные, но есть и коричневые и повышенной шерстистости. Ржали над черным афро, у которого длинные волнистые космы до земли чуть ли не сплелись в дреды. На ушах у них разноцветные бирки.
Посередине этой плоскости стоит поселок Hanchipacha (прим. на 11 км), в котором, проезжая, успела углядеть магазинчик в открытой двери. Заскочила купить булок и сладкой воды. Ассортимент: макароны, сахар, лук, чеснок, рыбные консервы, булки и сладкая вода, печенье. Все. Совсем все. Ну, под полой наверняка есть листья коки. Особенность магазинов в горах - нет ни вывески, ничего, просто открытая дверь. Если продавца нет (он ушел в задний двор, например, хозяйничать), то она перегорожена решеткой, металлической или деревянной. И надо его позвать.
В километре или двух налево уходит дорога, ведущая к парковке горы Виникунка. Можно было бы и туда подняться, там есть поселок, наверняка есть и ночлег. Поселок кормится туризмом. Но туда сейчас немало подниматься, а послезавтра спускаться и удлиннять свой путь. У нас отмечен впереди кемпинг, гораздо ближе к нашему дальнейшему маршруту.
От последнего ущелья на нас начинает посматривать из-под облаков гора с ледником Ausangate (6384 м). Но целиком мы ее не увидим, уже около полудня, время облаков неумолимо наступает.
Красные горы и здесь выступают. А древняя вулканизма ржавит воду.

После последнего ущелья нас просыпало градом немного. Неожиданно и немного неприятно. Но то ли еще будет... Температура упала до +13. С ледника дует ледяной ветрище, пронизывает насквозь.
На карте отмечен кемпинг в каком-то странном месте, справа от дороги под опасным склоном, далековато от реки. Ну или может имелось ввиду пастбище в сплошных заборах на заболоченном берегу слева от дороги... Неясно. В общем, мы пошли дальше. Все-таки, тут рядом поселки. Был у нас опыт странной дикой ночевки почти под воротами фермы на Тасмании. Но там была одна ночь, и деваться было некуда совсем уже. А здесь нам две ночи провести, и завтра уйти на весь день, оставив вещи...
У фермы почти в конце дороги в долине, упирающейся в ледник, строили беседку. Поинтересовалась у работников, нельзя ли закемпинговаться где-то. Сказали, что вот здесь во дворе очень даже. За ночь 10 солей. Вода из горного ручья, ровная полянка, туалет, в одной из построек магазинчик даже (тоже с малым ассортиментом, но побогаче, чем в Анчипаче), что нам еще надо. Дальше по дороге стоят на возвышении мрачные постройки. Кажется, там постоялый двор. Но еще углубляться в долину не хотелось, да и вверх...
Высота 4405. У Жени то болит голова, то отпускает. Волнами. У меня все ок. План сегодня отдохнуть, завтра сходить на радужные горы и, возможно, замкнуть петлю, вернувшись другим путем (через мрачный постоялый двор), так как из-за нашего углубления в долину по причине отсутствия отмеченного кемпинга стало одинаково далеко идти до достопримечательности. И так можно посмотреть ледник, если погода позволит, и другую дорогу.
Во дворе гуляют злющие индюки, пара осторожных собак, мнительный петух и кролик. Всем распоряжается молодая активная хозяйка, вызвавшая во мне необъяснимую симпатию. И вот что интересно, никто из индейцев не выказал ни малейшего удивления, видя двух велосипедистов в этих местах. Словно у них каждую неделю гостят двухколесные.
В ночи на холме завывала собака. Что тебе неймется собака? Несудьба поспать.

15.11.2019. День 9, пт. Дневка. Winikunka
Пешком прошли 23 км. Набор высоты 986. Трэк на олтрейлс. Высота ночевки 4405. Макс. высота 5035 м.
Утром +2, вечером +2.
Ночью шел дождь. Вылезаем из палатки, а пики в свежем снежочке.
Южная тропа к Виникунке очень четкая, широкая. По ней ходит множество местных в поселок за перевалом и обслуживать туристов. На подъеме у обоих болели головы. Выпили по ибупрофену. От тяжелой артиллерии отказались еще в Куско. От нее только больше неприятных ощущений (мурашки на лице, иголки в пальцах).
По приходу видим на парковке пару микроавтобусов и прибывающие новые. Туристам предлагают подброситься в подъем на лошадях. Некоторые арендуют. Их довозят до самого подножия, а там стоит биллетер, который проверяет состав групп, отмечая в листке фамилии. У нас не было билетов и мы не в группе, на месте оплатили по 10 солей на человека.
На соседней Montaña Arco Iris, являющейся смотровой площадкой на Виникунку, уже много людей. Снизу она щетинится их фигурками в налетающих облаках. Вероятно, это люди, пришедшие еще и с другой парковки. У Виникунки их две. С востока, откуда мы пришли, с подъема от Чекакупе, ближе. Но с запада, с подъема от Кусипаты, ехать меньше, мне кажется.

Пока все в облаках, налетающих с запада из долин. Таинственные виды в стремительном тумане. А Виникунка под снежком. На смотровой площадке огромное количество людей. Местные устроились по краям и на перевале с угощениями и пушистыми альпаками в цветных вязаных попонах для живописных фотографий. На горе вязко и скользко.
Отправились в Красную Долину (Valle Rojo). По пути с нас взяли деньги на смотровую на перевале 5038 м (5 солей), куда мы не пошли в итоге. На входе в Красную долину еще взяли денег (10 солей). Беда у них с указателями.
Интересно, часть туристов уже уходит обратно на парковку. По-моему, ничего супер красивого пока не показывали: все в облаках.
Красная Долина очень... красная. Столько оттенков. Особенно под облачной мозаикой. Фото не передают. Да и выбрала я, возможно, не лучшие.

Народ все убывает. Смотровая гора уже не так щетинится фигурками.
Насмотреться невозможно. Гулять здесь можно весь день. Особенно, когда солнце играет тенями облаков.
Некогда здесь был огромный ледник, и его все ускоряющееся таяние открыло это чудо света, привлекая сюда с 2010х годов все больше туристов.
Ледники, к сожалению, были скрыты от нас облаками, лишь изредка проглядывая некоторыми языками и склонами.
Виникунка выше 5200 м, пик смотровой примерно на 5000 м. По данным Управления культурного ландшафта децентрализации города Куско, семь цветов горы обусловлены ее минералогическим составом: розовый цвет обусловлен красной глиной, фанголитами (грязью) и арилитами (песком); беловатый оттенок - кварц, песчаник и мергели, богатые карбонатом кальция; красный цвет обусловлен аргиллитами (железом) и глинами, относящимися к верхнему третичному периоду; зеленый цвет обусловлен филлитами и глинами, богатыми ферромагнезианом; землисто-коричневый цвет является продуктом фангломерата, состоящего из горных пород с магнием, относящихся к четвертичному периоду; а горчично-желтый цвет происходит от известковых песчаников, богатых серными минералами.

Альтернативная тропа в наш кемпинг идет с северной стороны через перевал Huasacocha (примерно 5020м). Тропы я в упор не видела, поэтому уговорила Женя пойти обратным путем тем же, что и пришли, не хотелось заблудиться. К тому же ощущаемая слабость и еще один высокий перевал несколько пугали. В сумме того, что надвигалась грозовая часть дня, вряд ли мы что-то увидели, хотя, наверняка, на ней виды с подъемов открываются потрясающие.

Пошли обратно знакомым путем, четким. Нас на середине накрыла гроза с градом. Основательно. Не видно было ничего. Все белым бело. Прятались у поселка под навесом с полчаса, пока основная часть не прошла. Виды потрясающие. Все в снегах. Уж залезли, так залезли. Все лучше, чем обещанные прогнозами сплошные дожди.
Разгребаем палатку, а хозяйка приглашает нас ночевать в дом, предупреждая, что идет еще гроза к ночи. Но мы не такие, не. Удивилась, что мы ходили южной тропой. Говорит, северная короче. Может быть. Перевал там выше, и у Виникунки тропа что-то не была видна совсем.
Вечером начался дождь. А дальше я отрубилась.

16.11.2019. День 10, сб. 37 км (грунт). угол долины - перевал Jahuaycate - на 125 дороге у реки
Набор высоты 836. Трэк на олтрейлс. Высота ночевки 4777. Макс высота 5070.
Утром +1. Днем +1...+26.
Ночью шел снег. Палатку снова завалило. Зато с утра солнце. Обнадеживает. Холодно, и очень красиво. Выехали как-то поздно. Дорога уже оттаяла. В воде, но твердая. Снова щетинится заснеженная Takusiri. От поворота видим краешек Аусангате. От перекрестка смотрю на пройденную дорогу. Женя говорит, хочешь, поедем вниз. И я прокручиваю в голове все картинки прошедших пары дней. И прокручиваю их в обратном порядке. Нет. Обратного пути нет, несмотря на все мои страхи. Возьмем перевалы.

Небольшой перелаз, и мы в долине с селением Chillca. Горы в снегах суровы.

На повороте из этой долины нас встретила заснеженная скала. Фантастический вид. Высочайший пик массива Callangate (а это какая-то его часть) называется Collpa Ananta (6110 м), так же известный как Chimboya. Завтра у нас одноименный перевал. В направлении ледника отправилась с проводником маленькая группка туристов, возможно, ночевавших где-то здесь.

Небольшую реку в долине пересекли по мостику. А вот ручей, впадающий в нее из перевальной долины, оборудован, как уэды в Марокко: по дну проложены несколько бетонных плит, и поток проходит по ним сверху. Учитывая сезон гроз, воды было достаточно много, и проезжать было неуютно. Мое заднее колесо немного болтнуло. Забавно, что сверху снова приходится пересекать этот же ручей таким же способом. Но там мне было срашновато - рядом крутой провал. Спешилась, прошла пешком, замочив ботинки, и надеясь, что они высохнут более менее к грозам. Однако, через какое-то время нас снова встретил такой же перуанский уэд.
А пока у нас первый серпантинчик из этой долины.

Очень долго лезли в небольшой серпантин. Все оглядывались кругом. Вроде, повезло с погодой, но облака уже налезают с северо-запада.
Кажется, на этом подъеме впервые почувствовала невероятно сладкий цветочный запах. Долго не могла понять, что же это здесь цветет и так ярко пахнет. Какие-то низкорослые кусточки у дороги? Да там и цветов не видно.

И здесь селения. Меня поражает то, что люди так высоко живут. И ухоженность дороги. На ней даже дорожные знаки есть.
Полого поднимаемся по заболоченной долине, озираясь кругом. Мне кажется, мы очень медленно двигаемся. Тяжело. При изменениях уклона, Женя даже спешивается. Голова порой болит. Но чаще просто нет сил. Высота, высота, отпусти нас, высота. К тому же тяжело с почти нуля оказаться под жарящим солнцем. Хотя холодный ветер не дает перегреться в движении.

Вылезли в перевальный подъем. Серпантин. Я спешилась. Не могу ехать, все. Сердце отдается в голове набатом. Женя едет за мной. Но не догоняет ) Очень много фотографирует. Вокруг очень интересно. Вдоль реки стоят высокие вешки для снежной поры. На зелено-рыжих болотах пасутся альпаки. В скалах скачут вискачи. Перекликаются викуньи под самым перевалом. Обратно цветастые горы, где-то вдалеке темнеющие скалы, и первые занавеси дождей тянутся к земле, по долине гуляют лучи. Насмотреться невозможно.
Тем временем, впереди стальные тучи начинают что-то ронять. У самого перевала начал медленно и красиво падать снег...

На перевале одеваюсь в полар и мембрану. Из прохода ледяной ветер тянет облака и снег. Нас ждет холодный невеселый спуск.

И тут граахнул гром. Первое время нас посыпало градом. Его под острым углом несет прямо в щеки, за шиворот, больно бьет в лицо. И ничего не видно кругом. Белая пелена. Дорога в граде, но едется неплохо. Не скользит, не вязнет. Ниже на смену пришел снег. Дорога просто грязная. Исландия: холмы, непогода, болота. Первый грозовой заряд стих. Стали видны горы. Отдохнули у какой-то заброшенной фермы.
До сих пор мы поднимались довольно узкими долинами, а здесь очень широко. Плато не назовешь, эта равнинная местность лежит среди гор. Больше похоже на кратер. По дороге навстречу промчались на мотиках веселые молодые люди (удивлению моему нет предела, конечно). Такая мощная жизненная энергия била из них на нас, замерзших, уставших, голодных (ну невозможно есть).
Попали еще в заряд мокрого снега, лепящего в бок. Мерзко. Выматывает. В очередном затишье встали у реки, дальше решили не мучиться, опасаясь нового заряда. Вода в реке мутная. Фильтровали. У Жени зуб на зуб не попадает. Загнала его в палатку, готовила снаружи сама, хотя обычно мы поступаем наоборот, потому что я мерзлявей. Но не в этот раз.

17.11.2019. День 11, вскр. 42 км (грунт). угол долины - перевал Jahuaycate - на 125 дороге у реки
Набор высоты 814. Трэк на олтрейлс. Высота ночевки 4652. Макс высота 5100.
Утром -2. Днем +1...+26. Вечером +1.
Вылезаем в непроглядный туман. На улице минус, на палатке иней и тонкий слой снега. Очень мерзко: сыро и холодно. Встали затемно. Зачем? Сегодня второй высокий перевал. Чтобы успеть? Ух, я намерзлась.
Довольно долго плотный туман. Идем в небольшой подъем. Не едется что-то. Дорога весьма мерзкая. Каменисто немного, и немного гребенисто. Ледяной туман выбивает, да и мы холодные. Пытаемся согреться.
В клочьях тумана скачут викуньи. На повороте солнце ставит радужные гало. Сладко пахнет опять. Не пойму, чем. Даже не степь кругом.

Поднялись к озеру Sibinacocha. От него открываются виды на заснеженные пики и ледники хребта Vilcanota. В переводе с языка аймара (Willkan Uta или Willkanuta) звучит как "дом солнца". Не очень приветливый у солнца дом ) Но красивый. Кстати, второе название реки Урубамба - Вилканота.
В озере плавают утицы.
Мимо нас впервые проехал джип. Кажется, сотрудник плотины на озере.
А с другой стороны, на востоке открылась широченная шапка ледника Quelccaya. Я смотрю на нее с возрастающим беспокойством - нам куда-то в ту сторону ехать. Где там проход? Видимость дороги теряется за первой горкой. Она, по идее уходит налево по склону, и где-то там, в заснеженных пиках перевал. Божечки.
У нас спуск в провал. Но он такой выматывающий: то вверх, то вниз. И дорога то каменистенькая, то с грязюкой.
После озера Сибинакоча на спуске и в долине, где стоит Финайя, довольно заболоченная местность. Кругом какие-то лужицы во мхах. Но так чтобы где-то тёк хороший ручей - не было. Хотя все вокруг сочится.

Спустились к поселку Phinaya, но заезжать не стали. Через речку, что недалеко от поселка, мостик. У него затупили немного, пока не поймали мотоциклиста, приближающегося со стороны перевала, у которого я стала на своем неиспанском выпытывать, есть ли дальше на реке в долине мост. Сказал, что мы можем не беспокоиться, там можно пересечь реку. Ну, надеюсь. Из краткого отчета байкпакера было не очень понятно.
Отсюда ледник Quelccaya выглядит не менее впечатляюще огромным. Но красивее в наплывающих облаках. Такая ослепительная округлая шапка. Поначалу мы поднялись на склон, чтобы объехать заболоченную долину реки, из которой выступают в хаотическом беспорядке гряды базальтовых колонн. А затем нас ждал спуск в долину.

К поселку из трех домов приехал автобус. Ну, думаем, сейчас посмотрим, как он брод будет переезжать. Заценим глубину и течение. Но он лишь высадил людей и развернулся.
Недалеко от брода есть узкий мостик для пешеходов и мотоциклов. Как ни странно, но мотоциклы здесь довольно распространенный вид транспорта. Правда, тропа почти не натоптана. Пришлось повозиться в кочках болотца.
К моему ужасу, горы в конце долины перестало быть видно. Пришла гроза. "Еще только полдень!" - ору я. Я не хочу под грозу. Я не хочу под дождь, снег, град и ветер в начале основного подъема. Я в панике. Я, поджимая хвостик, бегаю кругами, пытаясь найти место для палатки. Потеряла полчаса впустую. Время очень ценно в таком климате и на такой высоте. Но я не могла справиться с собой, пока не представила, как мы вот сейчас на середине дня тут останемся еще на ночь. Как тут будет холодно, и утром все равно непойми что. И день будет потерян. И что вот сейчас полдня вообще в палатке делать? Альтернатива меня отрезвила и вернула в себя.
Вроде и непогода стихла чуть. Поехали.
Красиво поливает. Волнами. Нас почти не задело. Даже, наоборот. Постепенно начало проглядывать солнце. Впереди хмарь, позади формируется своя хмарь. И мы ползем по склону в солнечном окне.
Дорога выматывающая. Был момент, когда она шла по руслу ручья между двумя поворотами.

Я надолго спешилась после этого ручья. Уклон увеличился, пусть и ненадолго. И было рыхло. А потом стало довольно каменисто. Никак не получалось вскочить в седло. Ну, ничего. Красиво. Вискачи скачут, викуньи наблюдают за нами молча.
А сзади фронт, оказывается, надвигается на нас. Незадача. Пытаюсь от него убежать. Словно в кошмарном сне, усилия почти не дают результата. А когда въехали в верховую долину, нас все равно настиг холодный туман. Но он пришел с перевала. То ли я вработалась, то ли просто хотелось поскорее добраться до перевала уже, но я поехала. Эти 17 километров подъема от Phinaya казались мучительной вечностью. Женя ехать не мог, пока не разозлился на меня.

Последние метры подъема добавили трудов. Снова ручей течет по дороге. А после него довольно крутой рыхлый подъем. У Жени на фото почему-то так полого выглядит. Может, я просто уже была без сил? Но выпихивалась я натужно по глубокой грязи. Не липнет - и уже хорошо. А потом раз - и приспустились, и снова берем ту же высоту. Ух, тут уж и я зол. Всего 20 метров, но я в бешенстве уже. Еду, скрипя зубами. Вчера было покрытие лучше, а дорога ровнее.
Перевал Chimboya встретил нас традиционным лепящим в щеки снегом.

Поначалу спуск тоже резкий, каменисто-рыхловатый. Но потом положе и накатистей. Чем мы ниже, тем меньше снега падает на нас. Кругом вообще снега нет. А вечером даже видели кусочек синего неба.
Долина узкая, и горы здесь не такие, как были прежде. Интересно. А еще тут пасут овец вместе с альпаками. И, конечно, домики были под самым перевалом, с обеих сторон.
Под скалой, недалеко от которой ночевали, стоял мужик и насвистывал мелодию. Было жутко, пока не залаяла его собака. С этих пор собак очень много, пропорционально возросшему количеству селений. И почти все эти собаки реагировали на нас остро весь поход.
Встали у реки, через которую тоже брод. Но для пеших и мотоциклистов тоже есть мостик. Чувствую расслабление. Мы пересекли хребет Vilcanota. Высота 5100 взята.

18.11.2019. День 12, пн. 38 км (грунт). река - лес скал - Corani - поле под перевалом
Набор высоты 490. Трэк на олтрейлс. Высота ночевки 4220.
Утром -1. Днем +15...+35. Вечером +9.
Ночью снова выпал снежище. Мы стояли у пушистых кактусов, стелющихся у земли. Хорошо, что палатку на них не ставили. Я следила за тем, чтобы рядом или под ней их не оказалось. Женя случайно попал ногой в кактусы, и потом все утро вынимал жесткие длинные иглы из ботинка. А выглядят они очень мило. Особенно под снегом. Пушистые.
Утром минус, но дорога снова скачет, и мерзнуть не приходится. А после того, как облака расступились, температура довольно быстро выросла не только в плюс, но в весьма жаркий плюс.
На реке, у которой мы стояли, брод, но есть мостик для пешеходов и мотоциклистов. Поначалу грунт грязный, чуть каменючный. Едем вдоль заболоченной долины реки. А кругом горы в снегах.

Впереди странные горы. Плоско поднимающиеся и резко обрывающиеся вниз. Без намека на снег. Прощайте, снега на конусах?
Река ушла в ущелье. Грунт стал мерзким, как лесовозка после дождя.
Все еще поражаюсь тому, сколько везде живет людей. И не поняла, откуда началась линия электропередач. Утром точно уже была вдоль дороги.

За ущельем поселок Aymana. Дорога через него забавная: грязный грунт, резко обрывающийся шикарнейшим проспектом из бетонных плит. Магазин в конце поселка весьма неплох. Есть сосиски даже и фрукты. Тут даже hospedaje, и один парень звал нас ночевать к себе (в 10 дня, кажется). Рядом природная достопримечательность - (Bosque de Piedras) Лес Камней. Мы туда не пошли. Нам и отсюда видно много камней.
После поселка какая-то фиксация транспортных средств. Нас тоже записали. Парень интересовался, не много ли для наших колес воды в ручьях.

Вскоре начинается каньончик с песчаным грунтом. Очень плотным и накатистым. Солнце жарит.
За каньончиком встречаем первые поля и первые редкие деревья за 4 дня.
Спустились в Corani. Долго тупили. Жене плохо. В поселке 3 хосталя и оспедахе, и ни в одном нет хозяев днем. А Женя просто мечтал устроить полудневку. У него болит голова, и какой-то отходняк. К тому же резко жарко после стольких дней холода.
В Корани мне не понравилось, плохие магазины. Обошла все три )

Полезли в перевал, не сидеть же под дверями хосталя на солнце. От Corani начался трафик маршруток. Грунт на подъем сначала подразмытый песчаный. В поселке Acconsaya тоже был дорожный блокпост. И нас снова записали. Работник очень участливо рассказывал, что в горах в дождь ночевать опасно. Может, он намекал, что нам надо бы вернуться в Корани, конечно. Но мы уже не можем. А в этом поселке ничего нет. Да и не говорю я по-испански...
Кстати, воду набрала из кранчика, торчавшего прямо на каком-то поле в Acconsaya. Жарко, потребление воды растет. Хотя, постоянно откуда-то из низин летят ледяные облака. И чем мы выше, чем прохладнее с ними.
Кругом сплошные терраски и поля на склонах. Крестьяне приезжают наверх на мотоциклах или приходят пешком и ковыряют каменистую почву среди столпов.
Повернули. И въехали в ущелье с каменными столбами. Ну очень круто. И вискачи скачут везде. Правда, мы планировали где-нибудь встать, как только отвернем от населенки. А тут точно мест нет. Придется проехать. В конце подъема иду, покрытие и уклон не располагают, а торопиться некуда. Я и так Бетина весь день обгоняю.
Выход из ущелья узкий, а столбы расписаны какими-то агитками. За этим узким проходом становится положе, кругом снова поля, но часть не возделывается, ручеек образует лужу. Отличное место чтобы встать, думаю я, дожидаясь Женя.

Место ровное, поля недалеко, но не прям рядом. Зато рядом вода. Нет собак или домиков. Но пасутся коровы... Решили приземлиться на ночь, отдохнуть, просушить на солнце и ветре спальники и одеялки, раз есть возможность. Откуда-то снизу лезут ледяные облака. Порой моросят с порывами ледяного ветра. Но солнце почти с утра и до самого вечера.

19.11.2019. День 13, вт. 41 км (22 асфальт, 19 грунт). поле - ш. Интеросеаника - Macusani
Набор высоты 792. Трэк на олтрейлс. Высота ночевки 4309.
Утром -2. Днем +13...+26.
Ясно. Иней на палатке и кругом. Доползаем перевал после выхода солнца. Под ним тепло, но не жарко. Воздух холодный весьма. Оказалось, домики совсем рядом, буквально за поворотом. И собаку из одного из них мы слышали ночью. На подъеме нас жестоко облаивали собаки из других домиков.
А все-таки, интересные тут камни. И вискачи скачут.
Наконец, сфотографировала цветики, которые сладко пахнут. Всего один-пара кустов с редкими цветами создают невероятный аромат.
С перевала вдалеке видны спина ледника Quelccaya, какие-то еще горы. У Жени фото в приближении, но вообще они размазаны по горизонту. А все-таки жаль, что на высоких перевалах нам досталась такая непогодица.
Перевал в лучших традициях монгольских обо: пирамидка камней и пустые бутылки от горячительных напитков. Только со своим колоритом - святилищем.

Спустились в деревню Isivilla. Хотела срезать, тут много наката в степи в разных направлениях. Но не вышло: все дороги перекрыты вдоль реки, только на центральную улицу можно выехать, на пост serenazgo. Это та самая странная штука, когда переписывают данные транспортных средств и проезжающих. Мне непонятно, зачем это надо.
После деревушки небольшой подъем, и перед нами длинный утомительный спуск в каньон р. Макусани. Из которого потом надо подняться на шоссе. Первая часть простая, спустились к поселку Tantamaco довольно быстро. На проездной улице магазинов не было. Зато были бочки для мусора. И даже ходили полицейские.

А вот второй спуск утомил. Дорога размытая, порой круто, слишком много мелких колен серпантина, узкая. А трафик почему-то немалый. И маршрутки, и легковые автомобили.
Подъем от реки небольшой, всего метров 100, но неприятный под солнцем. Река мутная, чуть выше по течению в нее сливаются реки с карьеров. Да и на ней самой выше по течению идут разработки.
Не смогла обойти кактусишки стороной. Здесь полустепь с мелкокактусами. Деревья только во дворах домов. И очень много небольших возделываемых участков на всех склонах.

Ух, отвыкла от асфальта. Кажется, мой велосипед мог бы ехать быстрее. Но это я, конечно, не еду. Хочется разогнаться, так чтобы ветер в ушах гудел. Но мы поднимаемся. Асфальт хороший. Обочина довольно узкая, но нам хватает разъехаться с фурами, маршрутками и авто. Трафик не большой, но есть. Много фур среди прочих авто. Ожидаемо, по названию carretera Interoceanica.
Мы отстаем от планируемого графика на полдня. После перевала Jahuaycate мы должны были заночевать на озере Сибинакоча, после Чимбойи должны были встать на реке в долине. А в этот день я, просматривая местность на снимках, думала приземлиться у речушки на изгибе дороги недалеко от вылаза из ущелья. Но оказалось, что рыбья ферма на месте. Так что встать не удалось бы. А дальше дорога заходит в волшебный каньон. Очень красиво.

Недалеко от Макусани красоты заканчиваются степными холмами. Макусани почему-то tierra de alpacas. Не поняла, почему. Раньше их было больше.
Решили остановиться в городке, хотя еще нет и 15 часов. У нас дальше перевал, и вообще непонятно, насколько далеко мы сможем уехать, и где там можно заночевать. Да и вымыться уже хочется, за 6 дней. Хосталь я выбрала, конечно, один из худших (и дорого для такой дыры, 60 солей). Перед этим заходила еще в отель, но там, кажется, не было мест. Не было постельного белья, душ был (хоть и еле теплый). Кухня была, чтобы приготовить завтрак.
Все едальни, предлагающие cena (ужин), откроются по обещаниям в 16. Пошли кушать в polleria, хотя Женя их не любит. Суп, овощи, компот, 1\8 курицы с картошкой фри (все за 6 солей с человека). Круто, не знала, в курячечной можно съесть комплексный обед. Пока ужинали успел пройти дождь.
Пошли гулять по магазинам. Приходится заходить в каждую лавку и искать, что нужно. Сосиски нашла в третьей. Городок достаточно большой, магазинов и закусочных много.
Зато есть отличная pasteleria. Торты, кофе, десерты, пирожные разные.
Первый день мучительной боли в шее. Надуло? Она уже так болела дома, перед походом. Ничего не помогает. Двигать головой больно. Спать больно (болит всегда), растирания обезболивающими мазями и прогревания не помогали. Врач тогда сказал, продуло. Я не уверена. Боль поднимается в затылочную часть, болит и голова. И этот нонстоп сводит с ума. Я проваливалась в сон вечером на часа 4, приняв обезболивающее (помогал только найз, который я взяла для коленок, вообще-то), а потом мучительно пыталась доспать, ища положение, при котором не болит так. Прошло через недели две.