13.12.2018. День 16, чт. 68 км (59 асфальт, 15 грейдер). Lago Ranco - Entre Lagos
Набор высоты 506. Трэк на олтрейлс.
Утром +10. Днем от +11 до +16.
Пасмурно, но приятно. Уезжаем от оз. Ранко сельхозугодьями. Проезжали туристическую ферму.

Ух, как много грифов. Чёрная катарта, или урубу́.
На перекрестке видим надпись о закрытом мосте на той дороге, которой мы хотели объехать часть Т941. Здесь же нас догнал велосипедист, но он в Крусеро перекусить. А потом планировал ехать, как и мы. Что ж, объезд не получается.
К сожалению, вскоре видим, что на Т941 идет ремонт. И почти сразу начали падать мелкие капли. На большом расстоянии кажется, словно на землю опустился неплотный туман. Увы, это дождь, который не прекращался до утра, становясь то сильнее, то слабее. На грязной ремонтируемой дороге длиной почти в 36 км вывернули почти все остановки. В самом конце ненадолго спрятались под одной из оставшихся.
К вечеру и вовсе пошел ливень. Пока есть возможность, залезли в хостерию в Энтре Лагос (25000 clp). Надеемся, станет получше. Прогнозы обещают два дня солнца.
Греемся в cabanas от газового обогревателя (я придумала слово calientador, чтобы спросить, как эта бандура выключается. Оказалось, он так и называется).
Купила мате. Сено, как по мне.
Ужинать сходили к дороге. Там какая-то сэндвичная. Вкусно, сытно. Но все-таки для сэндвичей довольно дорого.
Собаки опять облаивают нас с утомляющей регулярностью. Достали.

14.12.2018. День 17, пт. 81 км (асфальт). Entre Lagos - Ensenada
Набор высоты 734. Трэк на олтрейлс.
Днем от +17 до +25. Вечером +10.
Ночью поливало. Утром немного тоже. Выехали поздно: не хотелось вылезать из домика в дождь. Переменная облачность. Из тучек порой капает.
Видели нетолерантное автокафе el Negrito. Озеро Puyehue мрачно.

После озера Rupanco длинный тягун через эвкалиптовые посадки. Вся обочина в цветах.

Потом фермы, населенка. Попугаи, грифы, первые увиденные в этом походе свиньи. Молоковозы. И отовсюду за нами подглядывают вулканы, как ни поворачивает дорога. Мы подъезжаем к озеру Llanquihue.

Дорога вдоль берега озера оказалась интересна. На мысу проезжаем краешком нацпарк Vicente Perez Rosales. На лаве старых извержений растет лес. Начинается велополоса.

Встали в кемпинге в Энсенаде (10000 clp). Есть вайфай, горячий душ, навесы, кухня в refugio. И выход к озеру.
Вечер прекрасен. С коричнево-черного пляжа открываются прекрасные виды на вулканы Осорно (Osorno, справа) и Калбуко (Calbuco, слева).

15.12.2018. День 18, сб. 80 км (57 асфальт, 23 грейдер \ 32 налегке). Ensenada - Cochamo
Набор высоты 875. Трэк на олтрейлс.
Утром + 6. Ясно, но быстро натягивает облака. Днем +18. Вечером +13.
Сгоняли с утра на легких велосипедах к озеру Todos los Santos, к поселению Petrohue, в нацпарке Vicente Perez Rosales. Дорога поначалу асфальтированная с велополосой. Но последние 6 километров - грейдер. И к моменту, когда мы до него доехали, потянулись туристические автобусы.
С разных сторон горы, вулканы, в которых я путаюсь.

На грунтовке есть небольшой участок с видами на реку Petrohue. Можно и на водопады не ходить. Перекаты и потоки уже впечатляют.

Просто удивительно, как много автобусов помещается на малюсенькой парковке у озера. Автопарковка у селевого русла. Дальше туристов катают на катерах. Женя подумывал сходить по тропе на вулкан Осорно. Но мне не хотелось. Не полезли. Может, и зря.
Дрок отцветает и опушается уже несколько дней.
Мы сейчас примерно напротив Сан-Карлос-де-Барилоче, из которого начали свой путь, и в который теперь будем возвращаться, проехав по северной части карретеры аустраль, и свернув у Санта Люсии обратно в Аргентину.

Заглянули на водопадики Saltos de Petrohue (4000 clp билет). Довольно много людей ходит по тропинкам и мосткам. Река причудливо пробила пути среди лавовых валунов.
Перед входом довольно большой туристический центр. Я была поражена. С кафешкой, где мы перекусили потрясающе вкусными эмпанадас.

Рядом небольшая тропинка в лесу, на ней скачут мелкие яркие птички.

Обычно велотуристы начинают свой путь по Карретере Аустраль от Puerto Montt. Но это большой туристический город, мы ожидаем большой трафик на въездах и выездах. Не хотим туда. И отправились к узкому фьорду по V69.
Поехали, куда доедем сегодня. Дорога почти пустынна. Едем по большей части среди деревьев. Очень приятно. Но довольно холмисто. После тягунов последних дней ноги устают крутить в бесчисленные небольшие подъемы.

На пути у нас миленькое маленькое озерцо Patas. А вот рядом с дорогой вышагивает важный гиви. Мы таких видели у ледника Перито-Морено. Это обыкновенная каракара, или каранча (Caracara plancus) — одна из самых крупных птиц семейства соколиных. Мы его прозвали гиви еще с прошлого раза, из-за хохла и «шапочки» на голове.
Порой сквозь ветви нам показывается извивающаяся лента реки Petrohue. А потом мы подъехали совсем близко к ее берегам. Величественна и широка, несет помутневшие воды во фьорд.
Тем временем, мы уже ощущаем, что да, к фьорду мы приближаемся: облака все больше хмурятся над горами. Заводят свои медленные изящные танцы с вершинами. На нас очень редко что-то каплет. Или водяная пыль просыпается завесой и уходит.

А вот и край узенького фьордика, который на самом деле всего лишь часть огромного фьорда.
Здесь деревенька Ladrilos, после которой кончился асфальт. Как-то странно, но отсюда на грейдере трафик больше, чем был на асфальте. И при этом весь фьорд заселен. А вот места до него - нет.

Фьорд потрясающе красив. Похож на норвежские. Едем очень медленно, потому что Жень фотографирует каждые 500 метров изменяющие контуры горы и облака, просыпающиеся моросью.

Дорога хорошая. Немножко скачет.
Доехали до Cochamo. Покупала пиво на въезде в магазине внешне напоминающем сарай. Внутри впрочем тоже. Где-то за городком должен быть кемпинг. Но мы смотрим на белый домик с велосипедом на флюгере. Хостел La Bicicleta. Решили закинуть себя и рогатых в "Велосипеду" (30000 clp). Ага, только на входе крутые ступеньки. Сказали хозяину, что как-то не вяжется с названием. Кухонька маленькая, очень по-современному простая, душ горячий, завтрак включен. Интернет слабый. Кроме нас в хостеле стояли хайкеры, одна девушка вышла с горной тропы и рассказывала ужасы про какой-то мокрый грязный крутой участок. Двое парней только собирались на тропы, и жадно ее слушали. С этих пор Жень загорелся идеей погулять пешком в здешних горах. Я... отношусь к этому скептически, учитывая сколько у нас уже было дождей, мое отношение к дождям, и невыносимость ходьбы по грязным крутым участкам...

16.12.2018. День 19, вскр. 52 км (22 асфальт, 30 грейдер). Cochamo - Llaguepe
Набор высоты 873. Трэк на олтрейлс.
Утром + 13. Мелко моросит. Днем до +26. Вечером +10.
Завтрак включен. В гостинной на стене висит карта мира, и хозяин просит туристов из разных уголков планеты соскребать тонкий слой, покрывающий карту, над той страной, из которой они приехали. Учитывая размеры России, и то, что мы первые туристы-россияне в его хостеле, договорились, что я обозначу только границы. Фуф.
Сходили к набережной. По пути на склоне стоит старая интересная церковь, собирающая прихожан для воскресной проповеди. Говорят, из Кочамо виден вулкан Яте в хорошую погоду.
Во фьорде невероятная красота. Низкие пушистые облака стелются над горами.

Налево вдоль широкой реки уходит дорога в горы. Там находится кемпинг и заход на горные тропы.
Игры облаков с горами над фьордом завораживает. Иногда над гладью проливается морось.

Вдоль берега довольно много рыбьих ферм. С удивлением увидели, что на буйках млеют морские котики.
Порой встречаются пасеки и объявления о продаже miel de ulmo - меда эвкрифии, дерева, произрастающего на определенных широтах в Чили и Аргентине.
Над Яте начинают подниматься облака, открывая нам его ледник.

Во второй половине дня облака начали расходиться. Деревенька Puelo расположилась в междуречье. Река с одноименным названием довольно широка. Горная речка Пуэло Чико быстро несется в широком каменистом русле. В деревеньке, перед ней и за ней немножко асфальта. А на въезде стоит странный истукан. Рыбак?

Речушка Blanca, текущая от ледника вулкана Yate, несет мутные воды со взвесью. Мы долго ехали понаправлению к леднику, постоянно фотографируя. Но в итоге я оставила всего одну фотографию, устав от них.
Вставать на ночь особо негде: либо заселено и заборы, либо узкая дорога на склоне. Остановились в кемпинге Llahuepe, который я совсем не помню (6000 clp).
Вечером температура очень быстро падает.
Завтра окажемся на карретере.

17.12.2018. День 20, пн. 74 км (37 асфальт, 37 грейдер). Llaguepe - Hornopiren
Набор высоты 1286. Трэк на олтрейлс.
Утром + 3. Ясно и очень влажно. Палатка мокра как после дождя. Днем от +18 до +30 (на солнце). Вечером +8.
Фьорд прекрасен, но ехать по нему непросто. Дорога скачет и плоха большей частью. Почему-то под солнцем горы кажутся плоскими, некрасивыми. Они и правда стали немного ниже.

Выезжаем из узкого Estero Reloncavi и, наконец, вот она - седьмая ruta, знаменитая Carretera Austral. С как раз прибывшего парома стартуют несколько свежих велотуристов. а мы смотрим вслед за уплывающим вторым паромом куда-то вдаль, туда, где прячется за мысами Пуэрто-Монт.
Асфальт. Ветер встречный, по пути к Контао ощутимый неприятный мордник.
В Contao только мелкие магазинчики, и что-то не заметила едален.
Внезапно на первом пупене кончился асфальт - ремонтные работы на 10 км. Потом снова асфальт, снова ремонтные работы, снова асфальт. Вкупе с прыгающей дорогой неприятно. Лес прикольный. Из гущи довольной густой растительности рвутся в небо редкие кроны. За ними синеет залив Релонкави.

С холмика перед Pichicolo, где наконец закончился ремонт дороги, виднеется вулкан Орнопирен. Въезжаем в очень приятный лес в ущелье реки Пичиколо. А после него за каждым поворотом открываются виды на прекрасные горы. И ветер стал попутный.
Hornopiren не вдохновляет. Какой-то вовсе не туристический поселок. Кемпинги предлагают во дворах. Встали в том, что более менее похож на кемпинг (6000 clp). У реки. Но туалет и душ вполне себе отвратительны.
С заходом солнца температура очень быстро опускается не первый день подряд.
Встретили сегодня 4 велосипедистов, и попутных было трое.

18.12.2018. День 21, вт. 10 км (по городу). Hornopiren. Дневка
Набор высоты 1286. Трэк на олтрейлс.
Утром + 3. Ясно и очень влажно. Палатка мокра как после дождя. Днем от +18 до +30 (на солнце). Вечером +8.
Сегодня у нас дневка. Бетин планирует поехать к горам, в нацпарк Hornopiren, погулять по тропам.

Поднялись поздно. Лениво позавтракали, решили осмотреть велосипеды профилактически.
Женя подзывает меня осмотреть перо своего велосипеда в том месте, где он обнаружил какую-то коцку еще в прошлом году в походе по Тасмании. Я тогда, осмотрев это непонятное место, решила, что это просто скол на лаке, покрывающем краску, под который забилась грязь. Но сегодня этот скол выглядит больше и имеет странную форму. На всякий случай Жень двигает перо, а я смотрю.
Меня тошнит от ужаса. в горле ком.
Это трещина у основания пера. Трещина, которая разрасталась потихоньку уже год.

Дневка вышла очень нервной.
Мы накатали по поселку из менее сотни домов 10 километров в поисках сварки, которая справилась бы с этой раной на теле хроммолибденового велосипеда. Спрашивали у полицейских, спрашивали в магазинах, спрашивали в ремонтных автомастерских, коих тут штук 5. Не говоря при этом на испанском. Я знаю некоторое количество слов, очень малое, и выражений, сочиненных самостоятельно несколько лет назад перед первым походом по Латинской Америке. Но, мягко говоря, мои способности к языкам очень скромны.
В итоге сварить раму решились только в одной мастерской, на самой окраине поселка. Мы вчера ее проезжали по пути.
В процессе было очень страшно. Вначале на раме образовалась огромная дырень, на которую потом уже нарос слой металла. Было очень жутко. В первый момент я боялась, что походу пришел конец.
После сварки (выучили новое слово - soldadura) выяснилось, что сгорели заодно рубашки тросиков с одной стороны, намертво прикипев к ним. Пришлось поискать хозмагазин, в котором есть рубашки и тросики (ferreteria Ambar - нервные смешки местным были непонятны). Таковым оказался магаз недалеко от центральной площади.
Остаток дня ушел на замену тросиков и рубашек, принесший свои переживания. Поначалу почему-то тросик вставили неаккуратно в манетку, его закусило, и надо было его как-то вынимать. Потом оказалось, что тайваньские рубашки очень грубы, и настроить переключатель хорошо ну невозможно. Так что Жене пришлось долго с ним возиться, матерясь от бессилия. Как-то переключает. Но раздражает осечками.
Мы оба счастливы, что вилка жива, так же неосмотрительно не снятая с рамы перед процессом сварки.

Никаких сегодня гор и троп, несмотря на солнечный день. Никаких красот, только нервная дрожь и сталь.
Сходила днем в офис компании Transportes Austral выкупить билеты на паром на завтрашнее утро. Офис за рампой.
К вечеру в кемпинг заселились еще 4 велосипедиста.

19.12.2018. День 22, ср. 24 км (грейдер). паром. Caleta Gonzalo - lago Rio Blanco
Набор высоты 610. Трэк на олтрейлс.
Утром + 8. Днем до +18. Вечером +11.
Ночью натянуло облаков. Утром обнаружилось прибавление велосипедистов, которое мы уже не заметили вчера. Действительно, чуднО, что все рвутся на карретеру.
Приехали к рампе тупить. Поутру облака еще не сели на горы полностью. Проглядывают снега на вершинах.
Паром компании Transportes Austral огромен. Перевозит в том числе фуры. Сайт компании https://www.taustral.cl/.

За час ожидания отплытия облака плотно окутали все вокруг. Чарующе.
Паром плывет 4 часа до пункта Caleta Gonzalo. Есть альтернативный более извилистый путь. Его предлагает компания Somarco.
Очень интересно плыть в самом начале, оглядываясь вокруг. И в самом конце.

Выгрузились. Потупили немножко, пропуская первый поток автомобилей и фур.
Из низких облаков на нас капает с разной интенсивностью.
Дорога узка, скачет в лесах. А лес стучит, щелкает. Так звучат патагонские лягушки.
К сожалению, с паромов зарядами идет большой трафик. Второй паром пришел на пару часов позже, и выгрузил еще немало автомобилей. Нас обогнала одна группа велосипедистов. С другой парой групп ехали примерно в одном графике.

Ближе к озеру Rio Negro стало проглядывать солнце. На нем первый кемпинг. После озера небольшой подъем, на котором расчищена небольшая площадка для отдыха и созерцания озера реки Черной. Так как мы почти все затусили там для короткого расслабления на середине подъема, то Женя рассказывал по-очереди интересующимся, что стряслось с его рамой. Ему сочувствовали, строили догадки, почему так. Вообще люди обычно удивляются, узнав, что мы из России. Они принимают нас за западных европейцев. Лидирует Германия. Однажды на озере Те-Анау в Новой Зеландии женщина из какой-то тургруппы спросила меня, что у меня на шлеме... По-немецки...
Затем еще немного подъема, резвый спуск к озеру Rio Blanco, где оборудован второй бесплатный кемпинг.
Места довольно маленькие. Поэтому с еще парой велотуристов ходили туда-сюда, выбирая где чья палатка поместится ). Наша тоннелька длинная весьма. Все места оборудованы небольшими беседками со столиками, у всех красивые выходы к воде с видами на гору.
Я ползаю в зарослях, фотографируя все подряд. Жень пытается мне показать красную колибри. Но я ее так и не успела рассмотреть.

20.12.2018. День 23, чт. 55 км (44 асфальт, 11 грейдер). lago Rio Blanco - El Amarillo
Набор высоты 570. Трэк на олтрейлс.
Пешая прогулка на вулкан Chaiten (600 метров набора на 2,5 км в одну сторону).
Утром + 8.
От воды поднимается пар. Очень красиво на озере. Через пару километров видим парок вулкана Chaiten, а еще через пару километров с мостов через реку Rayas и очередную реку Белая нам открывается огроменный ледничище старого вулкана Michinmahuida. Его высота 2450 метров над уровнем моря, и извергался он в последний раз в 1845 году.

Вскоре показывается парковка у входа на тропу к вулкану Chaiten.
Подъем довольно крутой, уступистый. Я, как всегда, ушла в созерцание цветочков. Что еще делать, пока ничего особо не видно, а смотришь только под ноги. В конце начинаются виды из серии "добро пожаловать в ад". Из речушек набирать воду не стоит.

Очень интересное место. У вулкана есть кальдера, заполненная ядовитыми озерцами. И из них возвышается чадящая гора. Экстерьер выжженной испарениями пустыни.
В настоящее время Чайтен - активный вулкан. Он очень долго спал, пока в мае 2008 года не выбросил столб на 30 метров. Близлежащий поселок с таким же названием и все поселения в радиусе 50 километров срочно эвакуировали после того, как лава достигла границ поселка. С тех пор вулкан проявляет активность регулярно, что влияет на изменения русел рек и создает опасность наводнений в Чайтене.

Со спуска смотрим на озерцо, где ночевали, на виднеющиеся под поднимающимися облаками воды залива.

На коротких привалах Женя пытается поймать колибри, пьющих нектар файербуша. Получилось пару раз.
Чилийский файербуш - дерево Embothrium, так же известный среди местных как notro, ciruelillo, fosforito. Растет, впрочем, и в Аргентине, но не так распространен.

Я же как обычно, фотографирую зелень. Разворачивающиеся гусенички папоротников - просто прелесть.

Бросаем взгляды на вулкан с дороги. Хорошо видно, что дымящаяся гора окружена кольцом. Вскоре появляется свежий асфальт. Дорога холмиста, мы вроде как спускаемся, но не очень резво выходит.

На берегу показывается еще один вулканический конус. Это Кордовадо.
Перед поселком Чайтен широкий вулканический пляж. Сам городочек выглядит слегка депрессивным, пыльным, готовым к новым эвакуациям. Из него видна парящая вершина вулкана.
У Жени на карте в джипиэсе указан кемпинг на выезде у города. Возможно, когда-то он там и был. Но не сейчас. Посидели на бережочке реки, потупили. Возвращаться в Чайтен мы не хотим, готовы двигаться только вперед. Но сколько еще надо будет проехать, совсем непонятно. А силы на сегодня иссякают. Через несколько километров затупили у cabanas, в котором не было хозяина. Домики выглядели очень привлекательно. Ну очень. У меня были мыслишки приземлиться на полянке в лесу. Но Бетин против: собственность то частная. Двинулись дальше, делать нечего, придется доехать до Амарийо. Этот переезд мне показался очень долгим. Хотелось уже приехать и отдыхать. А мы ехали безумно медленно, как мне показалось. Даже горы кругом не очень вдохновляют.
В Amarillo въехали уже в сумерках. Много разных предложений ночлега. Встали во вторых предлагаемых cabanas (30000 clp). Очень комфортно.
Насыщенный получился день.

21.12.2018. День 23, пт. 66 км (52 асфальт, 14 грейдер). El Amarillo - lago Yelcho
Набор высоты 968. Трэк на олтрейлс.
Утром + 11. Облачно. Вечером +17.
На выезде из поселка встретили пару немецких велотуристов, с которыми делили кемпинг на озере реки Белая вчера. ЧуднО. Он не лазили на вулкан Чайтен, отмокали вчера в теплых источниках. На окраине в кустах прячется самолет. А дорожный щит предвещает нам нехорошее.
В долине облачно, но как выехали, облака начали подниматься, живописно открывая нам заснеженные горы.

Мост через реку, вытекающую из озера Йелчо впечатляющ, но при этом односторонний. Непонятно. За мостом образовался стихийный кемпинг, вот где можно было бы заночевать, имея силы на такой пробег. Ехать вдоль озера невероятно красиво. В тоже время дорога очень неприятная, довольно узкая, с мощными отбойниками, без обочины, естественно. Впрочем, озеро очень длинное, и мы сейчас проезжаем махонький его краешек. А вечером вернемся на его берег, объехав хребет, на ночевку.
Обернулись назад - ба! Там лежит другим к нам боком древний вулканище с ледничищем Мичинмауида (Michinmahuida). Вот уж не ожидали увидеть его снова.

Начинается подъем от озера, дорога обходит хребет. Мы все оборачиваемся на Мичинмауида, а нам предлагают прогуляться по тропе (sendero) к Ventisquero Yelcho. Тропа начинается от дороги, и выглядит язык ледника так, словно он совсем близко. Но мы не пошли. Слева на хребте снега, справа то тут, то там проглядывают снега Бентискьеро Йелчо.
Солнце уже давно нещадно печет. А мы, как назло, лезем в перевал. Тени почти нет. И при этом на нас нападают слепни и противные крупные зеленые мухи. Очень странные. Мы таких уже встречали на озерах Чили раньше. Но здесь их просто немеряно. Затрудняют движение, постоянно приходится отмахиваться. Кусают они очень больно. И я поражаюсь обгоняющим нас нескольким велотуристам, которые словно их не замечают.
Вершина перевала забетонирована. Видимо, бетон лучше справляется с перепадами температур и сезонными потоками. Такое покрытие не редкость в Чили в горах, и на юге страны.

Резвого спуска к поселку Санта Лусия немного. Очень быстро мы встречаем последствия страшного селя, произошедшего в феврале этого года. Дорогу, конечно, уже расчистили. Местами тут грейдер, местами асфальт. Кругом жуткая картина с размытыми стенками склонов, застывшей землей, вывернутыми деревьями. Видно русло мощного потока, ушедшего в каньон реки.
Я построила такое предположение. По каким-то причинам откололся кусок ледника, упав в высокогорное озеро, образованного таянием льда. На фото видна бесснежная скала. Там вся эта масса подтаяла, набухла, и прорвала стенки озера, ринувшись по руслу небольшой речушки вниз. Часть смела склон и дорогу, не поместившись в узком скалистом каньоне речки. Часть по каньону устремилась к Villa Santa Lucia, сметя треть поселка. В основном начало, где располагались казармы военной базы. Честно говоря, очень страшно. Очень страшно представить себе, что мы могли бы даже ночевать где-то здесь. Ведь часто где-то в горах мы встаем на берегу рек, берущих начало в ледниковых озерах.
До сих пор ведутся работы. До сих пор на нынешней окраине поселка лежат руины домов.

В Санта Лусиа оказался новенький кемпинг у кафе. Четыре года назад его не было.
Мы поворачиваем с Carretera Austral, проехав по ней всего неполных 4 дня, на 235 дорогу в сторону Аргентины. Поедем замыкать круг. В прошлый раз мы проезжали здесь в низкой облачности. И мне все кажется совсем иным. Я словно впервые на этой дороге. Даже покрытие кажется хуже. Может, оно и правда подпортилось за прошедшие годы. А может, неудобства быстро забываются. Дорога идет поначалу в ущелье, а потом выходит на берег озера Yelcho, противоположный тому, который мы проезжали утром.
Встали в самодельном кемпинге на берегу озера Yelcho. Раньше его тут точно не было. Дешево и сердито (4000 clp). Со стороны вулкана Чайтен висит очень странное облако. Никак, это он сотворил.