Первая часть полна достопримечательностей и акклиматизации к высоте и странному климату в ожидании особых непогод. Накануне похода нам обещали сплошные дожди и весьма низкие температуры. Так что морально я готовилась к полному трэшу. Но было очень даже сносно.
Маршрут был спланирован так, чтобы приспуститься и, не особо напрягаясь, войти в высотный режим, плавно поднимаясь по долине Урубамба.

Лететь из Лимы в Куско было интересно и немного страшновато. На подлете к Куско клубящиеся на вершинах высоких гор грозовые облака, и узкие долины так близко, словно до них подать рукой. Над некоторыми частями Куско идет дождь, и по городу гуляют радуги.
В аэропорут Лимы передвижные ящики для сбора опасных предметов из ручной клади путешественников. Интересно, за какой период они набиваются ножницами и всевозможными ножами...

На высоте Куско было странно. Когда вышли из аэропорта, почувствовала иголочки в пальцах. Высота, высота, отпусти меня высота. Хотя всего-то 3300-3400.
В отеле у ресепшена стоит термос с заваренными листьями коки и чашечки. Для акклиматизации прилетающих. Пьем. Непонятно, помогает ли. Но потом я не раз покупала листья коки в походе, вместо кофе ) И с этим связана пара казусов. Наверное, листья коки продаются в любом магазинчике. Но на прилавке их нет, надо спрашивать. Я поняла это не сразу. В магазинчике Санта-Лусии спрашиваю про них, и продавщица мне отвечает, мол, нет. А потом уточняет: "А они тебе зачем?" Я стою в ступоре, думаю, а зачем они могут быть нужны, кроме чая? "Для mate de coca", - говорю. Она ушла, посовещалась с кем-то и продала мне листьев коки. Моего испанского не хватает, чтобы спросить, для чего их еще используют, и в каком же количестве их надо купить для наркоты. Но ее интерес был понятен, выглядела я в тот момент ужасно: красная обветренно-обгоревшая опухшая морда, да огроменная язва на губе.

На ресепшене отеля собирают #добрые_крышечки. А рядом предлагают переработать карты-ключи. Мне кажется, их можно использовать повторно, просто перезаряжая. Многократное использование гораздо лучше переработки. Особо раздельного сбора в Куско не заметила.

07.11.2019 День 1, чт. Дневка. Куско
Гуляем по Куско и окрестностям, покупаем билеты в Мачу-Пикчу, собираем велосипеды и перепаковываемся к походу.

На улице шел дождик до 7 утра. Есть почти не хочется. Легко позавтракав, попросили дать нам местечко для сбора велосипедов. Выделили конференц-зал. Распаковали велы и собрали наполовину. Оставив, как есть, оправились в город около 8.30. Мы поселились в отеле у центра, на Avenida El Sol, так что далеко идти не пришлось. Людей уже много на улицах. Полно женщин в национальных костюмах. У кого-то это повседневная одежда. Но на площадях и в узких улочках поджидают туристов очень красиво одетые женщины с альпаками в цветастых попонах, для фотографий и продажи вязаных штучек. Центральная площадь, Plaza de Armas, к нашему приходу уже полна людей.
У меня какая-то каша в голове из того, что в каком порядке мы посетили - одними и теми же улицами мы ходили множество раз. Сначала прогулялись классическим маршрутом, рекомендованным LP, от центральной площади Plaza de Armas до рынка и обратно.
Что фотографирует Жень? Величественные соборы, галереи и резные балконы, улочки и площади в цветах...
Что фотографирует Юль? Вывески, "носорога" инкассации, юбчатых женщин в улочках, широкий ассортимент кукурузы на рынке, росписи, олдмобили...

Зашли в офис COSITUC, купить Boleto turistico, дающий возможность посещения основных государственных достопримечательностей Куско и окрестностей (Saqsaywaman, Q'Enqo, Puka Pukara, Tambomachay, Pisaq, Ollantaytambo, Moray, Chinchero, Tipon, Pikillaqta, monumento Pachacuteq, Centro Qosqo de arte Nativo, Museo de Sitio Qorikancha, museo de Arte Popular, museo de arte Contemporaneo, museo historico regional). Вывеска совсем не примечательная. К сожалению, его нельзя купить в любом музее. Стоит 130 солей. Вход находится за Banco de credito (BCP) на Avenida El Sol.
В госучреждениях и музеях не принимают карты. Или принимают, но с наценкой в 5% за операцию. Поход, в котором мы возили кучу налички. Карты вообще мало где принимают. Почти все магазинчики на нашем пути - прилавочные. Можно расплатиться картой только в модном хостале или большом отеле.

Заглянули в бесплатный археологический музей под открытым небом Kusikancha.
Узкой улочкой прошлись к музею Qorikancha - храм солнца, на котором построили собор. Этот музей частный, что интересно. Но внутри зато хорошая навигация, подписи, интересные экспозиции.
Кориканча ("золотой храм", еще известный как Интиканча, по имени верховного божества - солнца - Inti) был построен еще в доинкские времена. Во времена инков стал одним из главных храмов империи. Когда испанцы захватили в плен Атауальпу большинство золота в качестве выкупа было доставлено именно их этого храма.
Был разрушен после вторжения конкистадоров. А после сильного землетрясения в 1650 г. над его руинами был надстроен Собор Санто-Доминго с монастырем.
Заскочили в археологический музей у подножия храма-собора, находящийся под землей, Sitio Qorikancha, где находятся экспонаты из руин храма солнца в том числе.

Снова по маршруту LP поднялись на холм к руинам Saqsaywaman. Примерно 250 метров набора. Коленки после спуска немного болят на ступеньках. Ох, как меня это беспокоит.

Саксайуаман - крепость на горе, место расположения гарнизона и храмовый комплекс. По прямому назначению крепость использовалась во время восстания Манко Инка Юпанки в 1536 г. При одном из штурмов этого стратегически важного пункта был убит Хуан Писарро. Испанцы превратили комплекс в каменоломню, и почти все внутренние здания были разобраны для строительства города. С 1983 года входит в список ЮНЕСКО.
После подъема есть два пути: вокруг комплекса по краю горы, или сразу внутрь по гигантским ступеням.
Мы отправились вокруг, по живописной аллее из смолистых ветвистых деревьев, к смотровой площадке на город.
Тут и нас настиг дождь. Когда пешком - ненапряжно. Нацепили куртки и гуляем дальше.
Три главные зубчатые стены в виде террас навевают мысли об укреплениях. При их строительстве использовался очень плотный и крепкий юкайский известняк. Самая длинная из стен имеет протяжённость около 400 м. Высота 6 м. Стены имеют парапеты, за которыми могли укрываться воины, и несколько входов. Входы, возможно, закрывались подъёмными камнями.
Эти стены имеют свои названия. Первая называется Тиу-пунку, то есть Песчаные ворота (по окружающей почве), вторая — Акавана Пунку, по имени главного мастера, третья — Виракоча Пунку, так как посвящена богу Виракоча.

Напротив находится мегалитическое поле с руинами. По разноцветным породам лазает бесстрашная молодежь. А мы развлекались, гуляя по узким туннелям, пробитым водой в известняке (chincana chica).
В конце отправились к Иисусу, распростершему объятья над городом. Хорошая смотровая площадка.
Хотела спуститься вниз альтернативным путем. Но вышедший с него местный пожилой мужчина предостерег, сказав, что сейчас там очень грязно и плохо идти. Не рискнули изваляться в грязи.

Нам осталось последнее дело на сегодня, которое я непредусмотрительно отложила, не заказав все в интернете заранее: купить билеты на поезда из Ольянтайтамбо в Aguas Calientas и в Мачу-Пикчу. Снова наворачиваем круги по центру.
Билеты в Агуас-Калиентес можно купить в куче офисов Peru rail или Inca rail, разбросанных по центру. А билеты в сам Мачу-Пикчу или у перекупщиков и турагентств или в офисе министерства культуры (для оформления нужны паспорта). Это уже ну ооочень непримечательная вывеска слева вначале Calle Garcilaso (от Plaza Recosijo / на гугле почему-то она Plaza Kusipata). Не помню, во сколько обошелся билет в Мачу-Пикчу, но они тогда по идее стоили по 30 долларов еще. Как ни странно, была небольшая очередь. Поэтому даже в этот спад туристического сезона я предпочла обзавестись всеми билетами заранее. Там же рядом есть офис железных дорог. Билеты на поезд обошлись в 63 доллара в одну сторону на человека.
Банкоматы выдают по 400 солей за раз. С процентами за операцию. Banco de credito без процентов. Но только один раз за сутки. Жуть какая-то. Снять наличные тоже проблема.
Устали, ходя туда-сюда весьма.
Солнце сегодня выглядывало из облаков совсем чуть-чуть. Но мы успели немного обгореть.

На пешеходных переходах никто не пропускает, если ты не пойдешь сам под колеса. Так еще и возмущаться будут )
Много узких улиц. Не понимаю, как они разъезжаются. По некоторым ездить невозможно, мне кажется, из-за постоянного присутствия множества пешеходов. Хотя на них проложена ровная плитка для колес.
В центре дома подновленные, с яркими окошками, цветами на карнизах, беленными стенами.
А подальше - обнаженный камень, дикие уклоны, заросшие кактусами разрушающиеся стены.

В отеле работает парень с Украины. Уже два года здесь живет, и ему нравится.
Вечерний сбор велосипедов затянулся, и очень утомил. У Жени цепь соскакивает на мелкой задней звезде. Поменяли петух - тоже самое. Проверили кассету - все с ней хорошо. И тут я вспомнила, что меняла ролики на переключателе перед походом. А у них есть нюанс, о котором я рассказала веломеханикам. С тех пор мы не ездили на велах, и выходит, их таки поставили неправильно. Поменяли переключатель. Все заработало. У меня выпала бонка из нарульного крепления click fix при транспортировке в снятом состоянии. Я все обыскала, и не нашла. Женя все обыскал. И не нашел. Пришлось пробовать как-то заклинить тросик. Получилось не с первой попытки. Поход продержалась наша конструкция. А в Москве я нашла выпавшую бонку, хе-хе.
Все это отняло очень много времени, нервов и сил. А я и так на взводе перед этим походом. Так что еще по мелочам дособираться осталось на утро.
Я деморализована. Не могу спать. Я весь поход не могла нормально спать.
Пьем вечером общие витамины.
Еще немного города. Обожаю всякое творчество на стенах.

08.11.2019. День 2, пт. 31 км (асфальт). Cusco - Poroy - Centro Arqueológico de Chinchero - Chinchero
Набор высоты 668. Трэк на олтрейлс. Высота ночевки 3745.
Днем от +21 в первой половине дня, до 9 под дождем, вечером +8.

Утром облачно, довольно тепло. Пока дособирались и вышли, выглянуло солнце. Жарит.
Выезжали из города узкими улочками. Это непросто. Во-первых, не всегда очевидно, куда потом. Во-вторых, ливневки нещадные, как и уклоны с брусчаткой. В-третьих, ну сложно разъезжаться, да.
А потом вылезли на шоссе. Широченное. Но без разметки ) Полого поднимается над городом. Смотровые площадки у остановок.
Около перевала разметка все же началась, но и дорога стала уже. Спуск резкий, а трафик большой. В Poroy решили перекусить. Порции огромные. Попробовали чичаррон. Что-то мясное, жареное до хруста, с местной картошкой и кукурузой. Невкусно. Порции большие. Забрали с собой, что не съели. Я честно пыталась доесть это. Но оно ужасно. (в общем, это жареная свиная шкурка, узнала я потом)

Свернули. Начинаем снова подниматься. Стало симпатичней. Поля, горы, альпаки, усадебки. И кругом бродят грозы. Ходят рядом и пытаются нас достать. Немного помочило, но впрочем, сильных дождей мы избежали.
Из-за гроз не видно гор хребта Урубамба. Но внезапно нам открылся кусок ледника горы Chicón (5530 м). Красота.

В Чинчеро встали в первом же хостале у центра. Холодный. Но с двориком для велосипедов. Есть вайфай, горячая вода, но номер неуютный.

Сходили в археологический центр Чинчеро. Как всегда у инков, руины впечатляют. Многоярусные террасы, уходящие далеко вниз. На месте храма надстроена Церковь Рождества Богородицы. У стен собрались торговцы. Но так как вечер и дождь, все их товары накрыты пленкой. За рекой в глубоком провале стоит гора Hatun Luychu. А на заднем плане у нее темнеет хребет Cordillera Urubamba. Думаю, это пики горы Sahuasiray.

Бензина купила на заправке без вопросов. А вот магазины - хоть плачь. Сложно найти тот, где есть хоть что-то из привычной еды, и так чтобы сразу все.
Поужинать зашли в ресторанчик. Пили мате де кока, ели почему-то сэндвичи. В курячечную Женя не хотел. Пиццы не оказалось (зашли в это кафе именно из-за обещанной вывеской пиццы).

09.11.2019. День 3, сб. 50 км (16 асфальт, 34 грунт и грейдер). Chinchero - Maras - Moray - Ollantaytambo
Набор высоты 478. Трэк на олтрейлс. Высота ночевки 2851.
Утром +5. Днем до 35 (под солнцем в суши у Морая), а в тени 19.
Встали в 3.30, затемно. У нас сегодня Морай и Ольянтайтамбо. И неизвестный грунт. И едем мы медленно.
Свежо очень. Приготовили овсянку с чаем, ничего мясного я в магазинах вчера не нашла. Съели со вчерашним ужасным чичарроном. Что не съели, то уж выбросили.
Выходим на центральную улицу, и вот наша награда за ранний подъем - заснеженные горы. Облака на них натягивает стремительно.
За ослепляющими nevado Huayanay и nevado Moyoc виднелся с другого ракурса темный силуэт Salcantay - самой высокой вершины хребта Вилькабамба (6270 м).

Розовый восход подсвечивает заплатки полей. В дальней глубокой долине вздымается белая пелена от земли. Ее почти не видно. Но там ночевали облака, которые тоже начинают подниматься, клубиться, обнимать пики. Во второй половине дня они просыпятся с небес в долины грозами.
А пока перед нами вздымаются пики хребта Урубамба, находящегося с другой стороны Священной долины инков. Но их быстро окутывает вуалями.
От резкого изгиба дороги уходит тропа к еще одним руинам инков. На пути довольно много разных указателей на их древние города, не ходили.
Мы же с этого колена заглядываем глазком в Valle Sagrada, по которой нам потом ехать несколько дней.

Съехали на грунтовку к Марас. Интересно, только что было зелено: поля, рощицы эвкалиптов (да, уже второй день же махонькие рощицы эвкалиптов. Но я не помню запахов, вот странно). И вдруг появились алоэ и сухие колючки. На съезде был магазинчик.
Через Марас двигаться - мучение. Очень узкие улочки. Приходилось как-то расходиться с грузовиками и автобусами. Если там и было одностороннее движение, то никаких знаков на улицах или спецуказаний на карте я не помню. Часть улиц размыта. И брусчатка, конечно. Какой уважающий себя древний город может пренебречь булыжниками в центре? Марас, кстати, город инкской знати, вынужденно переселившейся сюда после захвата Куско конкистадорами, и падения государства.
К соляным копям не поехали (Salineras de Maras), решив, что может послезавтра поднимемся к ним снизу. Чаще туристы поднимаются от Media Luna, так как из Ольянтайтамбо можно дешево нанять тук-тук для перемещения по долине (а в этот город все приезжают ради посещения Мачу-Пикчу). Сверху же надо брать тур, где террасы включены.
У нас свой транспорт, и изначально план сделать к соляным террасам крюк в 10 километров сверху на велосипедах меня вдохновлял больше, чем ползти пешком 400 метров вверх из долины (с больными коленками, в начале похода, ага). Сегодня решили не тратить время и силы (там еще небольшой каньончик и небольшой спуск, потом обратно вылезать... ну его, у нас акклиматизация, высота, врабатывание в режим и голодно - едален не было, а на выезде из Марас закрыта. Легкими перекусами сейчас не отделаться).
Соль в копях добывается еще с доинковских времен путём выпаривания воды: на вершине горы из-под земли бьёт горячий солёный источник, который, спускаясь вниз по склону, попадает в специальные резервуары-бассейны, выстроенные из камней и расположенные каскадом. Вода, попадая в них, наполняет резервуар, а затем постепенно испаряется под воздействием солнечных лучей, оставляя на дне и стенках бассейна кристаллы соли. Цвет соли варьируется от белого до светло-красноватого или коричневатого. Весь процесс занимает около месяца — за это время на дне резервуара образуется десятисантиметровый слой соли, которую собирают и подсушивают, а затем измельчают, упаковывают в мешки и отправляют на продажу.
Комплекс соляных каскадов насчитывает более 3000 террас, занимающих площадь около 1 км². Туристы могут лично поучаствовать в сборе соли.
Ранее Марас был крупнейшим поставщиком соли во всей Южной Америке. Сейчас соль, добываемая в этих копях, также идёт на продажу на региональных рынках.

После поселка ползем в жаркий сухой подъем. На пути два оврага. В первом миленько, прохладно и влажно. Птицы поют. Второй - крутые стенки из песчаника.

Морай - город инков, знаменитый своими огромными уходящими вниз амфитеатром террасами. Глубина колодцев (крупнейший составляет около 30 м в глубину) создаёт температурный перепад между верхней и нижней частью в 15°C. Как и во многих других памятниках инкской культуры, в Moray существовала сложная система сельскохозяйственной ирригации для подачи воды.
Туристов привозят сюда группами на автобусах, которые за парковкой разворачиваются, и едут обратно. Одиночных туристов, как мы, я не приметила.
Мне эти террасы напоминают силуэтом матрешку ) Наверху все усеяно кактусами. Мне непонятно, как тут может быть такая сушь, если каждый день проливаются дожди.

После Морая у нас спуск в Священную долину. Тем временем, наконец, облака закрыли солнце. Но пока не слишком холодает.
Первый серпантин довольно пологий. Иногда гребенка встречается. Едем довольно медленно. И вдруг снизу к нам мчит группа на двухподвесах. Быстро так, легко вкручивают. Ух, как я восхищалась. Пока не поняла, что велосипеды с электроприводами ).
Местность полупустынная. Кактусы и колючие кусты. Не верится, учитывая, сколько нас уже поливало.
Второй серпантин позабористей, покрытие похуже, поразбитей. Иногда мимо поднимаются на арендованных авто туристы. Но очень редко. Сегодня в целом с утра очень маленький трафик.
Чем ниже, тем становится жарче. Над горами, тем временем, протягиваются завесы ливней. У нас - по прежнему вылезает порой солнце.

В долине задувает сильный ветрище. Теплый. В лицо, конечно, как же иначе. Асфальт при этом, к сожалению, без обочины. Дорога извилистая и узкая, а трафик большой.
В Олянтайтамбо от порога огроменные булыжники. Ну кто так строит. Пошли в пологий подъем пешком, ну невозможно въезжать. Благо, подъем небольшой. Дальше как-то домучались до плитки и асфальта.
Заселились в хосталь с собаками и альпаками во дворе. Пообедали кальдо (caldo - говяжий суп). Нам советовали есть жидкую и легкую пищу, пока акклиматизируемся. В кафешке металлические трубочки в напитках, не могла не отметить.

В Ollantaytambo много достопримечательностей. Мы сходили в основной комплекс руин, с верхних террас которого смотрели на Pinkuylluna - руины на одноименной горе. Безумие какое-то, по крайне мере со стороны. Очень впечатляет.
Над нами выше одинокие казармы на скале. Интересно, как они испражнялись?
Инки и племена до них традиционно строили храмы солнца, большие и богатые (здесь есть, конечно, на краю обрыва), и храмы луны, поменьше. Здесь же мне помнится храм воды у подножия.
Народу на руинах тьма - выходной.
Слышали сегодня попугаев. А завтра у нас очередной ранний подъем - на поезд.

10.11.2019. День 4, вскр. Дневка. Мачу-Пикчу
Утром +14.
Нам не повезло с соседями снизу. Они стучали чем-то с трех утра, не давая спать. Воду почему-то в отеле отключили. Совсем. Дали в 5 утра. Что это было? Тут всегда так? Завтрак весьма скуден. С кофе беда.
Отправились к железнодорожной станции, мы поселились почти рядом. Перед ней небольшой стихийный рынок, палатки со съестным. И подъезжают местные. У них свой поезд. Он едет тем же маршрутом, и гораздо более дешев. Но туристам на него билетов не продают. В нашем вагоне все места были заняты.
На поезде интересно ехать. Руины тут и там: тут где-то проходит инка-трэйл.
На выходе с красивого вокзала нас встречает закрытый рынок. Пока идем через него, я с ужасом думаю, как вечером идти через эти лабиринты обратно.
Приехали мы в тропики, не иначе. Очень жарко и душно.
Наверх я решила заброситься автобусом, чтобы избежать нагрузки на колени серпантином в 400 метров. Билеты купила. Встали мы в очередь. Но при посадке смотрят билеты в Мачу-Пикчу. Вот незадача, нас не посадили, сказали ждать пару часов. Сейчас отправляются автобусы с туристами, у которых заход в 9 утра, а у нас в билетах указан в 11. Вот я ошиблась, так ошиблась. Надо было на пораньше брать. Но я и не знала, что такая система. Тем более, уже вроде как не сезон (народу тьма, кстати). А это время я выбрала с запасом на форсмажор с поездами...
Ну что ж, прогулялись немножко по набережной. Агуас-Калинтес небольшой. Дошли до входа собственно на теплые источники. Вернулись. Ждем. Жаримся. Ужас, как много народу. Раздражает. Неприязнь к Мачу-Пикчу как к достопримечательности, превращенной в дорогостоящий аттракцион, началась еще в Куско, пока мы ходили в поисках билетной кассы. Теперь еще это.
Наконец, загрузились, поехали. Отъезжает целая вереница автобусов. Ехать по серпантину почему-то было страшно из-за мелькающих в окне обрывов на каждом колене.
По выходу из автобуса Женя тут же заценил экстерьер. Очень впечатляюще. Вдоль реки мы ехали. Там справа за горой на ней стоит Агус-Калиентес. На самом деле, довольно близко. Но поднимаются пешком единицы.

Впрочем, какое-то подобие касс на парковке было. Возможно, билеты и можно купить сразу по приезду.
После выхода к археологическому комплексу пошли прямо, чтобы не двигаться в толпе, которая уходила налево. И вот тут была засада. Но пока мы об этом не подозревали. Прошлись по нижней части комплекса, к которой вышли. Часть экспозиций закрыта, открывается только в определенное время дня. Ну как-то тоже отталкивает. Заранее я не посмотрела эти моменты, увы. Вернулись к террасам и решили подняться по ступенькам в центральную часть. И тут нас окрикивают и говорят: "туда нельзя". Ну ладно, идем дальше вдоль террас. Но этот путь ведет только к выходу. Я в растерянности. А как попасть наверх? Дошли до охранника на выходе, и тут вступает в силу языковой барьер. Английский не пошел. По-испански свыше моих сил объяснить, что мы не туда зашли, и вообще-то еще ничего и не видели. Кое-как объяснились, впустили нас обратно ко входу в комплекс, откуда мы отправились вначале прямо. А нужно было налево. Движение круговое, одностороннее, левостороннее. Об этом возвещает махонькая табличка у поворота. И за этим порядком следит немало охранников со свистками. Тут у меня много обсценной лексики. Короче, Мачу-Пикчу отвернул от себя полностью.

С другой стороны видна та же река. И электростанция, откуда некоторые совершают заход к сюда (так дешевле и авантюрней). Комплекс стоит в перешейке меж двух гор.
Строения иногда органично вплетаются в природный скальный ландшафт.

И тут граахнул гром. Ливень обошел нас стороной, но капало весьма интенсивно, и достаточно долго, чтобы остудить нашу злость и ввести в медитативное созерцательное настроение. А мы, тем временем, отправились к Воротам Солнца, находящимся на перевале левее горы Мачу-Пикчу. Вход на подъем на саму гору открывается в утреннее время (пока облака не шалят), и нужно покупать отдельно (заранее, количество пропусков на день ограничено). Подозреваю, что виды с нее изумительные. Но и с древней тропы инков, по которой мы движемся к перевалу, тоже прекрасные.
К воротам идти примерно километр, с плавным набором примерно 200 метров.
Может, к Intipunku (Ворота Солнца) обычно ходит мало людей. Но сейчас дождь разогнал почти всех. Мы встретили всего несколько небольших группок, прячущихся под скальными навесами. За перевалом дорога продолжается, загадочно растворяясь в облаках.
С первым зарядом дождя город инков опустел, и вскоре начал тонуть под приливами облаков, поднимающихся от разогретой земли.

Канонические виды археологического комплекса делаются всегда с доминантой выступающего в небо пика - Уайна Пикчу. На него тоже можно подняться, оплатив отдельно вход (заранее, количество мест оганичено). Он возвышается над Мачу-Пикчу на 360 метров. Меня пробивает дрожь от мысли о подъеме на него. Я и на этом уступе немало боялась.
Еще немного времени поотдыхали на верхней площадке комплекса, жуя эмпанадас (мне не понравились) и подсушиваясь на проглядывающем солнце.
У меня в распоряжении было 100 видов... Я не смогла остановиться на одном.

Спускались пешком. Тысяча ступенек на мои колени. Видели попугаев и нескольких хищных зверьков, пересекающих дорогу. Слишком далеко, чтобы разглядеть, к сожалению.
Зашли в марипосариум по пути. Они бабочек выводят, а потом отпускают. Говорят, некоторые виды бабочек очень хрупки, и им теперь нужна помощь в поддержании популяции. Не знала, что бабочки питаются гниющими фруктами.
А в Ольянтайтамбо нас встретил дождь. Бррр.

11.11.2019. День 5, пн. 58 км (асфальт). Ollantaytambo - Pisac
Набор высоты 535. Трэк на олтрейлс. Высота ночевки 2987.
Утром +13. Днем +15.
Вылезали из городка узкими улочками, внезапно упиравшимися в лестницы. Не советую. Сразу же пошел дождь. Не сильный, но промокла. С переменным успехом нас мочило полдня.
Все утро было каким-то сонным. Настроение царило упадочное. Хотелось свалить.
Стояли на остановке в первом поселке Yanahuara и смотрели, как ёжащиеся под дождем школотроны ловят попутки в школу. Странно, мне казалось, в Латинской Америке довольно развит специальный школьный транспорт.
Низкие облака, обволакивающие горы, контрастируют с повсеместными кактусами и одинокими пальмами.
В соляные копи Марас так и не пошли, конечно. Они видны на склоне прямо с дороги.
Урубамба ужасная какая-то. Очень много автомобилей, волочащихся по разливам грязных луж. Может, такое ощущение сформировал дождь.
Следующий поселок, кажется Arin, встретил нас просветом в дожде. И произвел более приятное впечатление. Он небольшой, и в нем почти не было автомобилей. Чаще тук-туки.
Остановились в местном кафе, предлагающем некое seviche: три блюда (суп рыбный пустоват, рис и рыба с луком). Очень кисло. Какая-то маринованная селедка. Что-то традиционные блюда меня не радуют. Жень съел с удовольствием, приговаривая, что это не только вкусно, но и очень полезно. Мне же пришлось с ним поделиться. Горячий бульон был очень кстати. Стоило это удовольствие 7 солей с человека.
В магазинчике напротив видела консервированную ветчину. Решила, что раз в каком-то махоньком поселке такое есть, то найду что-то подобное и в других дальше по пути. Я ошибалась. Весь оставшийся поход ничего из консервов, кроме рыбы, не было.

Частный музей Museo Inkariy притягивает взгляд тотемом и стилизованными строениями. Не заходили.
Рядом археологические раскопки Urco. Не ходили тоже. Со стороны дороги видны высокие террасы и башня недалеко.
И тут я поняла, что не рассказала про ступени инков между террасами. Из каменных стенок инкских террас выступают в некоторых местах длинные узкие плиты, образующие своеобразные лестницы. И надо сказать, между этими длинными камнями немалые расстояния в высоту, и сами они довольно узкие. Мне было тяжело и страшно по ним попробовать пройти, откровенно говоря.
Недалеко поле, усеянное шинами, трасса. А на недостроенном доме привычные по всей Латинской Америке предвыборные агитки. Мне кажется, мы в Перу их мало видели, в сравнении с Боливией или Эквадором.

Как закончились пригороды Урубамбы, стало симпатично. Бескрайние поля кукурузы. Облака обрели очертания, отпустили немного предгорья, открывая уходящие в дымку склоны и террасы. Река то широка, то узкая настолько, что через нее проложены пешеходные мостики. С одного из них узрела длинный водопад вдалеке. Почему-то мы, проезжая его мимо, совсем не обратили внимания. Только с мостика.
Интересно, было бы видно снежные пики из долины? Как вообще выглядела бы долина в ясную погоду, если бы облака не скрывали все высоты?

В Писаке первым делом заселились в хостел. У него внутренний дворик, тем не менее, припарковать велосипеды негде. Нам их предложили завести в какую-то залу, видимо, предназначенную для завтраков и отдыха. Видимо, вне сезона гостей мало, и наши грязные мокрые велосипеды не нарушили общего спокойствия.
Дождь как раз снова начал стихать. И мы отправились на археологические раскопки. Смотрела я на них верх и что-то так было тоскливо, совсем не хотелось лезть на 400 метров, да еще в дождь, который может вернуться. Решили подняться на такси (30 солей, таксисты тусят у моста).
Руины оказались прекрасны. От входа нас встретили большие полукруглые террасы, уходящие вниз по склону, и небольшая экспозиция, состоящая в основном из печей, с первым фортом. Можно подняться вверх по ручью, но мы не пошли, там особо смотреть нечего, да и облака. Внизу в полукруглой долине расположилась леревушка.

Наиболее сохранившаяся часть города - на пике. Она словно лабиринт. Мы пару раз заблудились. Сплошные стены, узкие проходы и лестницы с высокими ступенями. И почти никого.

Вниз (и вверх) ведут два пути. Один проходит в небольшом ущелье речушки. Мы же пошли по гребню. Особые развлечения на нем - узкие проходы в скалах и туннель, идущий довольно резко вниз.
То тут, то там видны замшелые башни и форты. Внизу новые террасы и полукруг руин, домики с восстановленными крышами на крутом склоне.

Кажется, лучше всего сохранились стены храмового комплекса, посвященного солнцу. Как обычно.
Закончили прогулку по древнему городу в возвышающемся над долиной форте на скале. Дальше крутой спуск тысячей ступенек к современному Писаку. Тем временем, облака начали расходиться, и нас пригрело немного солнце, просушив.

На сегодня осталась закупка. В городе, на одной из узких туристических улиц, есть настоящий супермаркет. Однако, ни в нем, ни в еще тройке магазинов консервированной ветчины не оказалось. Рыба в ассортименте.

Ужинали в кафешке. Большая порция мяса с рисом и салат был у Жени, я же заказала неведомую штуку из местной кухни, похожую на пересоленый плов (вышло 47 солей на двоих, но с пивом). Унесли с собой, доедали в завтрак. На стойке висело объявление о некоем законе, регулирующем использование одноразового пластика и контейнеров. И под ним цены на пакет (bolsa, сумка) и технопор. А последнее, между прочим, вспененный поливинилхлорид. Стало интересно, что же за закон такой. Но лень искать и читать.

Народу в хостеле, вроде, было немного. Однако, в ночи появилась некая группа хипстеров, у которых истерично хохотала девушка. Ее смех разносился во дворе-колодце, разбудив нас, и бил по нервам. Мне понятно, что большинству туристов норм пить, курить траву и хохотать в полуночи. Но нам вставать с зарей. Опять. И я лично, и так напряженная в ожидании ужасов высотной болезни, болей в коленках, и постоянных дождей, уже вымоталась. А еще в номерах жуткий холод. Да, у них по 3 шерстяных одеяла, под которыми тепло. Но вылезать из-под них просто кошмар. С хипстерами Жень разобрался, но сон был испорчен.

12.11.2019. День 6, вт. 82 км (асфальт). Pisac - Cusipata
Набор высоты 925. Трэк на олтрейлс. Высота ночевки 3337.
Утром +12. Днем от +18 до +40 (под солнцем).
Утром пасмурно, но не каплет. Я проснулась в панике, которая сопровождает мои пробуждения с самого начала похода. Лежала в ожидании будильника, с мучительным желанием обратно заснуть.
Дорога с широкой обочиной. И почти пустая. Трафик появился у поворота на Куско.
Красиво в узких местах долины реки и в эвкалиптовых перелесках. Рваные облака резвятся в горах.
Поражаюсь тому, как высоко они порой ставят свои террасы, и куда заводят свои дороги.
В одном из поселков видели рекламу кадетской школы Iskra. В ней прекрасно все. Есть ли тут Zarnica?

Тут мы кончательно выехали на маршрут, проехав поворот на Куско, пока еще была возможность слиться, и оставив мысли о прекращении похода, бродившие все предыдущие дни в головах. Настрой на приключения начал включаться. Мы проехали Священную долину инков со всеми знаковыми культурно-историческими достопримечательностями похода. Ура.
У поворота вдруг увеличился трафик. Здесь широкая заболоченная местность, с озером. У посёлка Huacarpay руины Chuqi Pukyu.
Стало очень тепло.

За небольшим подъемом внезапно выехали к воротам крепости Rumicolca. Впечатляет. Едешь, и вдруг в поле стена. На ней хорошо видны необычные ступени инков, о которых я писала раньше.
За стеной какая-то область суши. Я сразу не узрела одиночные кактусовые деревья, выглядывающие из обычных лиственных кустов. А потом в районе Колки мы видели целые леса деревьев-кактусов.
И удивительно, но мы встретили на пологом спуске пару хайкеров.

Какое-то время была неприятная жаркая местность в населенке. Снова бескрайние поля кукурузы. А мы лезем в какие-то пупени. И истекаем потом. Солнце стало появляться и припекать (в солнечном окне нас прогрело до +40).
На самой вершине пупеня в Уркос стоит милая церквушка, за которым раскинулось озеро. И если присмотреться, видно, что на склоне над всем этим миром раскинул руки Иисус. Заскочили в поселок прикупиться и поесть.
Второй нещадно жаркий подъем зачем-то заводил на склон просто к слиянию с дорогой 30C. Виды на реку примиряют с тяжелой судьбой и пупенями на бесконечном подъеме.
После спуска приятный переезд вдоль реки практически снова при отсутствии автомобилей к очень прикольному месту на реке, где она образует витиеватые изгибы в песчанике. Потом, когда мы проедем гористые горы, мы снова попадем в подобные места.

Глядя на четвертую фотографию отчетливо вспоминаю свою усталость. В этот момент мы проехали Кикихану, в которой собирались остановиться. Но ночлега в поселке не предвиделось. Массово возвращались по домам и тусили приставучие школотроны. Глазели, пробегались с гиганьем, шушукались в группках, зыркая, здоровались и всячески старались продемонстрировать свой английский. И поднялся ветер, порывами проносящий пыль и сор по улице, бросающий песок в глаза. Сил не было совсем. Но вставать практически негде - кругом поля. Поехали выжимать из себя километры, на которых я очень боялась новых непредвиденных резких подъемов.
Где-то в горах были грозы, мы слышали их отголоски. На нас покапало редко минут 5.
Резких подъемов больше не было, и мы докатили до Кусипаты. Встали в придорожном хостале на въезде в поселок. У них же пообедали в столовке на первом этаже. Заказала снова чичаррон. И здесь это было вкусно! Порции меньше, и поместились в нас целиком (на двоих вышло 17 солей).
Жень говорит, как только мы покинули туристические места, люди стали добрее. Не заметила, что они были злые. Но авто сигналят нам теперь не только для предупреждения, но и для приветствия. Дети здороваются. Да и взрослые порой. Бетин, как всегда, само дружелюбие, и машет всем рукой.