В этой части о том, как выезжаем на шоссе Интеросеаника. Боремся с ветром, наслаждаемся ветром, терпим фуры и собак. Проезжаем небольшое соленое озерцо, милые озера с фламинго, краем озеро Титикака, заворачиваем к доинкскому кладбищу Сильюстани, поднимаемся к пустыням, вновь попадаем в грозы.

20.11.2019. День 14, ср. 82 км (асфальт). Macusani - San Anton
Набор высоты 702. Трэк на олтрейлс. Высота ночевки 3962.
Утром +0, днем +16...+34, вечером +13.
Ясно и холодно. Приготовили в хозяйской кухне. Полезли в скучный перевал. Кругом в степи иней. Долго разогревается. Трафик маленький. Редкие фуры, редкие легковушки. Пара рейсовых автобусов.
Встретили два мертвых дерева. Не живут они тут сами по себе. Позади показалась спина ледника Quelccaya, ого. И по мере подъема, вздымаются какие-то горы в снегах. Едем довольно тоскливыми холмами, вдоль дороги стоят заборы. А над нами летают парами-тройками крапчатые птички. Интересно, кто это. Похожи на дятлов. Только тут деревьев нет )
Подъем на перевал довольно длинный. В конце серпантин. Говорят, Oquepuño - второй высочайший асфальтированный перевал в Южной Америке (4872. Стало интересно, какой же первый, но быстрым гуглением не нашла). С него видны лысые горы, да порой вдалеке одиночные снежные шапки. Физически ощущаю женину тоску. Спустились то мы с волшебных гор. Разноцветных, заснеженных, ледничистых, скалистых... И вчера было интересно в ущельях и каньонах.

Резво спускаемся среди холмов вдоль реки. Очень холодно, несмотря на то, что под солнцем в 11 у меня термометр прогрелся до +26. Воздух ледяной, а спуск ровный и без подъемов. Одеваемся в бронебойки поверх полара. Вода осталась перед перевалом, и в ручьях сразу после него. Потом не очень с ней понятно стало. Вроде и видна речушка, но можно ли из нее пить - неясно, порой какие-то разработки на берегу.
Повыше пасут альпак. А чем ниже, тем больше овец. И все чаще они за заборчиками. Видели аутентично одетого пастуха, который одной рукой погонял стадо, а другой очень ловко орудовал веретеном. Мне казалось, он хоть где-то попал в кадр Жене на пейзажных фото. А вот и нет, Женя очень вежливый в этом плане. Специально оставил его за пределами взглядов камеры. Ну а порой все еще встречаются викуньи. Вдалеке видели неких черных длинноклювых гусей. Интересно.

У поворота на Crucero засели подумать. Наш план ведет туда. Но Женя предложил ехать дальше прямо. За Крусеро наш путь будет выглядеть примерно так же, там тоже пампа, только плоская долина между гор шире. Там будет довольно большой открытый рудник. Возможно, будут видны пики хребта. А тут короче, и сегодня тотальный спуск, и потом рельеф проще. Населенка, видимо, примерно одинаковая. Повзвешивали, и решили катиться дальше прямо, сбежать в тепло и от высоты пораньше. Нагоним отставание.
Ехать вполне симпатично. Через некоторое время, после выезда к реке, очень даже.
Облака начинают формироваться в 10 утра. После полудня возможны дожди, как и в горах. Это самая распространенная пока погода. Дождями нас сегодня не замочило, хотя мы их видели, как и свинцовые тучи. Умудрились их ловко объехать.
Чувствую себя заболевающей. Горло саднит. Шея болит. Лицо мое в струпьях. Нижняя губа воспалилась, а я как назло не взяла ацикловир, и мой бальзам для губ, кажется, делает только хуже, уж по крайней мере инфекцию он разнес по всей губе отлично. Нет ничего лучше советской гигиенички для любой погоды. Но не было ее в магазинах перед отлетом.
Поесть до San Anton негде. Магазинчики начались ближе к нему. Остановились в хостеле в Сан-Антон (50 солей). Довольно новый. Ничего номер. Душ горячий. Постельное белье здесь не в почете. Почему-то cena (ужин комплексный) в 16 тут еще нет. Опять ужинаем в polleria. Суп, компот, 1/8 курицы (octavo, 1/4 - quarta), рис салат, все вместе за 5 солей. Дешево, вкусно для меня, и очень сытно.
Не судьба выспаться в Перу. Вчера была репетиция парада, лаяли собаки, кто-то стучался к некой Сильвии в ночи. Везде кто-то живет, даже на большой высоте. А где люди - там собаки. Которые лают по ночам. Вообще, собаки достали. Сегодня их уже очень много. Порой вменяемые, но чаще рычат и скалятся, не просто лают. И не уходят ни в какую. Ни ласка, ни камни, ни шиканье не помогают.

21.11.2019. День 15, чт. 76 км (72 асфальт, грунт 4). San Anton - Curayllo
Набор высоты 308. Трэк на олтрейлс. Высота ночевки 3985.
Утром +6, днем +24...+35, вечером +12.
Ясно, перистые облака. Съели кальдо (суп caldo), так как завтрак в 6 утра еще не готов. Первые 20 км ехать неприятно. Обочина сузилась, а трафик утром оказался довольно большой, в сравнении с прошлыми днями практически без авто, конечно. В Progresso вообще жуть, затор. И после него какое-то время весьма неприятно. Горы расступились. Зеленая долина с пастбищами и полями. Пасут овец и коров, альпаки встречаются очень редко. Видели черных ибисов (бородавчатый ибис), мы раньше таких не встречали. Очень интересно. Их перья переливаются на солнце. И простых ибисов тоже. Глаз радуется каждому дереву. Они стали появляться не только в поселках в больших количествах, но порой растут свободно и на склонах. Сплошная населенка сегодня, постоянно фермы и меленькие деревньки.

В Azangaro закупалась в разных магазинах и на рынке. Сухое молоко нашла с трудом. Есть ветчина в банках.
После поселка повернули к соленому lago Salinas. На реке с удивлением увидели фламинго. Не знала, что они плавают. 4 км грунта после моста, а на повороте на супервторостепенную дорогу внезапно асфальт. Свежий. Горы снова с кладках. Красиво. У озера нас обогнал старичок на дорожном велосипеде ) Снова тук-туки ездят.
Асфальт кончился ремонтом дороги. А нам в подъемчик как раз ) Нас чуть помочило дождем, пока поднимались.
Дожди кругом пошли с часа. Ясно помню картинку: иду в резкий уклон под дождем, а кто-то играет на склоне на дудочке переливчатую незатейливую мелодию. Как в сказке. Но пастуха на склонах так и не разглядела.
Встали на вершине подъема. Весь день ветер в лицо, к вечеру усилился. Ветер рвал и хотел снести палатку, но она у нас устойчивая. А до этого вставать было негде. И по всей вероятности, потом тоже было бы проблематично. Сразу под холмом, на котором мы остановились, уже была ферма. Наверняка, и дальше так же плотно.
Воду набрали в колонке после поворота от Асангаро. Тут колонки в поселках были, начиная с Прогрессо и вплоть до Салинас.

22.11.2019. День 16, пт. 78 км (1 асфальт, грунт 77). Curayllo - lago Arapa - деревня за Pusi
Набор высоты 279. Трэк на олтрейлс. Высота ночевки 3823.
Утром +1, днем +21...+34.
С утра на полнеба облака, и где-то гремит гром. Спускаемся в долинку. Дорожный ремонт во всю. Дорога местами прекрасная, почти асфальт, прекрасное твердое покрытие. Местами разбитая грунтовка. Часть - строительство с разводом потоков по узким колеям. Мы, как не успевающие за потоком легковушек и грузовиков (откуда их так много взялось, непонятно), съехали на грунтовку, дублирующую дорогу по другому берегу речушки, подглядев за мотоциклистом. Так и доехали до поселка Chupa, у которого столпотворение. Стало ясно, куда едет весь трафик авто и мотоциклов. Сегодня здесь ярмарка домашнего скота.

От Чупы свернули на берег озера Arapa. Вдоль него идет прекрасная дорога. Как в Чили, плотное спрессованное покрытие. Ровное и твердое, как асфальт. В зарослях вначале озера паслись фламинго, плавали разнообразные утки. Вдоль дороги рощицы эвкалиптов. Не понимаю, почему у меня нет ни одной фотки этих перелесков. В них так волшебно. Прекрасное место. Соскучились мы по деревьям и высоким травяным зарослям, цветущим лугам. Часто отдыхаем в тени эвкалиптов, вдыхая их аромат.
Тут у нас с Женей случилась неприятность, выбившая меня на весь день и повлиявшая на вечер и несколько дней вперед.

Вода в озере закончилась. Но на карте отмечен большой разлив, через который ведет дамба. Нам на нее. Вокруг только море полей, ожидающих воды. Скоро будет. В горах уже непогода. Сезон гроз только начинается.
На горизонте во все стороны видны ряды домиков. Создается ощущение, словно постоянно едешь к какому-то длинному поселку, стоящему вдоль дороги. У деревень были странные конические строения. Печи? Но они высокие.
Грунт на дамбе представляет собой неровную застывшую глинистую массу. Когда закончились дамба и озеро, не очень поняла. Видимо тогда, когда мы пересекли что-то реально похожее на дамбу, и грунт стал разбитым грейдером.
Вода в колонках до вечера в каждом поселке.
Перед Тарако узкий бетонный мост через широкий разлив реки с романтическим названием Рамис. А за ней падающая колокольня старого собора, с подпорками через всю улочку. На центральной площади поселка небольшой неживописный парк с умирающими хвойными. Походив по магазинам вокруг нее, дозакупилась. Батарейки продаются в хозяйственных. С едальней нам не повезло. Люди на нас глазеют. Раньше мы не привлекали внимания от слова совсем, кажется.

Из Тарако едем тоской между грядой холмов и озером Титикака. Озера не видно. Поля и поля. Деревни и деревни. В одной из них продавщица магазинчика и завсегдатай, выглядывающие из дверей, пытались с нами познакомиться на ходу. Кричали вслед что-то про Россию, заливисто хохоча.
Доехали до планируемого места ночевки - Pusi. Один hospedaje на поселок. Владелец так же обслуживает местных в магазине. Кажется, тоже единственном. Я не в настроении разговаривать, так что договариваться у меня получается плохо. Горячей воды у него нет, гаража нет. Сказал, что где-то еще есть хосталь, отправил на окраину поселка. Там ничего не оказалось. Спросила у работников муниципалитета, по счастью остановившихся рядом. Говорят: нет, только одна возможность заночевать. Вернулись. У мужика в магазинчике очередь, и он не желает на меня отвлекаться. Я так и не дождалась, пока он освободится. Но, может, он просто не хотел нас селить сам. Старушка в национальной одежде смеялась над моим испанским. Короче, все, я просто разревелась на площади. Бетин злится. От этого только хуже. Поехали дальше. Сплошные деревеньки и поля, уходящие к озеру. Встать с палаткой негде. Спросили у прохожих, можно ли заночевать где-нибудь, у кого-нибудь. Говорят, где-то в 10 км есть lugar turistico y habitaciones Escallani. Не доехать нам до темна, мы и так очень медленные, да еще уставшие. И, как правило, все говорят немножечко неправду, оценивая расстояния. Это мы уже знаем. Проехали еще километров 5, и я таки попросилась встать за участком у хозяйки, вышедшей к колонке. Разрешили, показали, где можно. Заботливо предлагали одеяла, так как холодно. Спасибо добрым людям.
В темноте со стороны Титикаки проскакивают яркие сполохи, которые видны через палатку. Но грома не слышно. Сверкало всю ночь. Но дождь пошел только утром.

23.11.2019. День 17, сб. 67 км (50 асфальт, 17 грунт). Pusi - Sillustani (lago Umayo)
Набор высоты 357. Трэк на олтрейлс. Высота ночевки 3848.
Утром +7. Днем +15...+26. Вечером +10.
Как ни странно, палатка изнутри почти суха: никакого конденсата, несмотря на дождь. Ночью с озера долго шел обширный грозовой фронт. И только утром полил дождь. Вылезать под него не хочется, но кажется, он надолго. Как стартовали, еще покапал чуть, но вскоре закончился. Потом вполне успешно избегали проливающихся туч. Пару раз помочило за день еще.
Грунт превращается в липкую грязь под дождем. Увы. Первые километра 2 тащились очень долго, но ехать можно, изредка снимая грязь. Часть дороги километров в 7 уже достаточно подсохла и поехали быстрее. Через 5 километров от утреннего старта небольшой подъем. И правда, оказался поселок Escallani. Полагаю, lugar turistico y habitaciones у мыса, там была видна беседка на краю.
Озеро обширно. Стальное. Над ним медленно бродят свинцовые тучи, проливаясь местами. Рыбьи фермы, рыбаки. Склоны в мелких полях, которые приезжают возделывать крестьяне на мотоциклах, иногда с прицепами. Один такой крестьянин с нами хотел поболтать, но не очень хорошо вышло, мы же не знаем испанского как такового. Но мы явно вызываем у местных интерес.

Потом обширная плоская населенка: поля, пастбища. К озеру ехать было тяжело, от озера легко: ветер теперь попутный преимущественно. Подгоняет.

Дорогу завели на единственный холмик. Наверху снова встретили уже виденных птичек. Это все-таки дятлы. Ну, здесь есть редкие деревья, а на перевале и в лысых окрестностях что им было делать - непонятно. С холма видна стрела дороги среди широкой равнинности, уходящая к горам. Вскоре выехали на трассу, по которой пришлось проехать порядка 6 км. Обочина широкая, но очень неприятно ехать. Сильный ветер стал боковым, нас болтает, когда проезжают рейсовые и туристические автобусы, грузовики или микроавтобусы. На станции оплаты проезда стояли баки для раздельного сбора отходов. В том числе опасных. Ассортимент довольно широкий, я поражена.

Фуф, снова отвернули к горам. Но ветер стало закручивать. Ехать немного приятнее в целом. Интереснее. Стали появляться фермы, обнесенные заборами, ориентированные на туристов. В поселке Atuncolla ворота, отсылающие к инкам, впечатляющий собор, и забавный домик, с одной стороны которого приход, а с другой - ferreteria (строительный магазин). Спускаемся с холмика к парковке руин Sillustani.

Пока доехали, распогодилось. Нас ласкает жаркое солнце. Оставив велосипеды на парковке комплекса, отправились на руины. По дороге к археологическим раскопкам аллея из палаток с сувенирами. Поесть как-то нечего, хотя место очень туристическое, и есть пара ресторанчиков, но выглядят они закрытыми.
Руины кладбища Сильюстани относятся к доинкскому периоду царства Колья. Строили их, вероятно, для захоронения знатных семей народности аймара. Традиционная форма - огромные ступы до 12 метров в высоту, немного расширяющиеся кверху, называемые чульпа. Некоторые оказались недостроены, некоторые основательно разрушены и разграблены. У одной стоит рампа, демонстрирующая, как блоки помещались наверх. Еще одна показывает форму камней в обнажившемся нутре. Кладбище очень обширно, по нему необходимо двигаться в одном направлении, обозначенном стрелками. Это наиболее хорошо сохранившееся кладбище народа аймара.
А с холма открывается озеро Умайо, с плосковерхим островом посередине.
Вернувшись, и уточнив у охраны, где кемпинг, встали бесплатно у школы. Тут отмечен разрешенный официально кемпинг. Не очень понятно, где он конкретно подразумевается. Но у школы есть кранчики с водой. А вот туалеты закрыты.
Чувствую себя заболевающей-заболевающей. Кашляю с неприятным предмокротным запахом, в целом самочувствие так себе, губа ужасно выглядит - сплошной гнойник. От шеи только обезболивающее помогает. Активно жую чеснок.

24.11.2019. День 18, вскр. 62 км (39 асфальт, 23 грунт). lago Umayo - Santa Lucia
Набор высоты 474. Трэк на олтрейлс. Высота ночевки 4047.
Утром +6. Днем +18...+36.
Холодный ветрище с утра. Ночью прошла мощная гроза с сильнейшим ливнем. Мы просыпались оба под каждые его три заряда, так колотило. Может, это и град был, а не просто ливень. Странно, что в палатке суше в дождь. Загадка.
Едем сельской местностью. Гораздо приятнее, чем вчера. Как-то миленько. И интересненько. Оросительные каналы то тут, то там. Длинные. Грунт поначалу грязный, потом нормальный, каменистый, меняется за каждым холмом.
Женя уже мечтает доехать снова до гор. Особенно, когда ему показывают заснеженные пики. Местами льют дожди. А над нами солнце.

Доехали до шоссе. Как ни странно, снова Интеросеаника, другой участок. Фуры пошли, автомобили, автобусы, collectivo (маршрутки). Трафик не слишком большой в целом. На асфальте широкая обочина.
Теперь нам плавно подниматься вдоль реки. Вначале она разливается, образуя отмели. Но затем заходит в узкое русло.
В Deustura купила в минимаркете (вообще поражена, что такое есть) фабричных эмпанадас. Оказались просто не слишком вкусными булками. И консервированную ветчину. Ветер преимущественно попутный.
Местность очень быстро сменилась с сельской на безжизненные желтые холмы. К вечеру въехали под темные тучи.
Santa Lucia производит удручающее впечатление. Смесь депрессивного шахтерского поселка с остановкой дальнобойщиков. На главной улице ремонт покрытия с полным снятием, что добавляет впечатления. Плюс эта предгрозовая сумрачность наводит тоску.
Долго искала сосиски по магазинам. Пока я гуляла, с Женей знакомилась местная пьяная гопота. Завидев мою страшную морду лица, сбежали. Именно в этом поселке на меня смотрели с прищуром, когда я пыталась купить листьев коки, так как наши подходили к концу. Продают из-под полы, и мне не хотели. Сначала сказали: нет. Потом девушка спросила, для чего они мне. Я удивленно ответила: por hacer mate de coca (буквально, делать чай из коки). А что, для чего-то еще можно? На пару солей купила листьев до конца похода (даже выкидывать пришлось), хотя мы их заваривали вместо чая и кофе по утрам и вечерам.
Встали, наверное, в единственном прилично выглядящем хостале Los Andes (50 солей). И то, ходила просить, чтобы включили горячую воду. Вообще, мне показалось, что отель используется в том числе в некоторых иных целях, нежели поспать.
Ужинали в местной едальне у площади. Отведали, наконец, cena (ужин). От обеда отличался только временем подачи: первое, второе и компот. Дешево (5 солей с человека) и сытно. Мне вкусно, я могу есть рис с курицей каждый день. Женя вздыхает.
Из горла начала выходить мокрота. Шея отдается в плечо и руку, словно стекает. Губы все еще ужасны. Но стали получше после начала обработки левомеколью.

25.11.2019. День 19, пн. 41 км (асфальт). Santa Lucia - laguna Parihuanas
Набор высоты 709. Трэк на олтрейлс. Высота ночевки 4381.
Днем +12, вечером +1.
Ночью шел дождь. Утром сумрачно, и что-то подкапывает порой. Приготовили завтрак во дворе. Сыро и промозгло. Как выехали, стало лучше, выглянуло солнце.
Прикольные выступы скальные у холмиков вокруг. Женя приманивают заснеженные горы. Он к ним спешит, невзирая на немного увеличившийся трафик фур и автобусов.

Первый раз за поход чувствую дискомфорт в коленке. Все время я ездила с тейпами, меняя их раз в пять дней. Конечно, получалось не по правилам. И обезжиривание не всегда получалось, и прямо на отросшие волоски. Сейчас напялила наколенник. Но долго в нем ехать тяжело: натирает и если вдруг дождь, то потом долго сохнет. Да и стирать же его надо, морочно опять же.
За небольшим поселком у меня еще случился небольшой конфуз. Остановилась, чтобы снять мешающийся наколенник, а Женя уехал вперед. На какой-то площадке для отдыха недалеко от конца подъема, фактически превращенной в помойку. Коровы что-то едят среди мусора. В Перу у оживленных дорог бывает грязновато, конечно, как и везде. И тут из-за холмичка выходит пастух этих коров, и что-то мне говорит. Употребляя слово "tata". Я не знаю, что это значит. Но звучала речь как-то неприятно ) Поспешила убраться, не вступая в диалог.
Тем временем, где-то в горах уже проливаются тучки.

Резво спускаемся к озеру Lagunillas. Красивое. Где-то за ним вдалеке видны снова заснеженные возвышенности. Словно ледник лежит, хотя тут вроде нет.
Ветер сильный, а трафик с утра не схлынул к нулю, как бывало в некоторые дни раньше. Боюсь им попасться под порывом, потому что не слышу приближения - ветер ревет в ушах. А меня немного болтает, когда поворачиваемся к ветру боком. К счастью, обочина достаточно широкая.
В заливе у моста птичий базар: плавают и гуляют фламинго и черные белоносые утки лысухи. От моста снова в подъем. Наверху издалека видна ярко-красная крыша. Интересно, что это.
Пока ползем, непогода наступает. Позади основательно проливается. Но пока далеко, и возможно, пройдет мимо.
Мне сегодня не едется, чувствую себя как-то неважно. Скорее эмоционально. Но, завидев позади темные струи, я поднажала, забыв обо всем.
Набрали воды для ночевки загодя в ручье на подъеме.

Интересно, позади льет, потом такое прекрасное небо, кучевые безобидные облака, а впереди снова тьма над горами.
Оказалось, красная крыша принадлежит довольно большому ресторану с сувенирным магазином. Внутри просторно, и никого, кроме работников. Мне напомнило США, их convenience store в нацпарках. Впервые встречаю такое в Перу. И устроились они удобно - у смотровой площадки. К счастью, у ресторана широкая крыша, под которой мы пережидали грозовой заряд со снежком, который нас настиг, но не с той стороны, откуда ожидали. Рядом скакала маленькая альпака. Очень забавная, общительная, игривая. Скакала к нам, потом от нас, скакала по кругу, приставала к собаке. Потом открывала дверь в какой-то сарай. В итоге, ей удалось туда проникнуть. Женя мечтает завести альпаку дома, какое милое умное животное, полезное опять же: двери само открывает, может пастись под снегом самостоятельно, шерсть дает. Почему не вывели карликовых альпак..?
Когда заряд прошел, вылезли доезжать подъем под небольшой дождик. За подъемом немного приспустились к еще одному озерцу с фламинго. А в скалах у дороги скакали мокрые вискачи.
Здесь кругом темным-темно. И совершенно непонятно, куда эта масса движется. Она грохочет нещадно.
Таки ползет на нас, а не попутно, увы. Палатку ставили спешно и срочно где-то совсем рядом с дорогой, в первом залпе града. Устроились на ночевку довольно рано, и все ждали, когда закончится гроза. Конечно, дальше мы уже не поедем в любом случае. Просто хотелось, чтобы кончилась. Мы видели молнии в землю, и это немного пугает.
Гроза ходила кругами до середины ночи. Громыхала, вбирая в себя соседние массы.

26.11.2019. День 20, вт. 61 км (31 асфальт, 30 грунт). laguna Parihuanas - Imata - за Acohuito
Набор высоты 364. Трэк на олтрейлс. Высота ночевки 4353.
Утром -1, днем +2...+34, вечером +7.
Ясно. Иней кругом. Солнце утром не слишком греет. От земли поднимается влага, застилающая утренние лучи и формирующаяся в облака.
Сначала утомительно скакали холмами, потом выехали на равнину. Сегодня огромный трафик фур. Устали от них. Обочина по прежнему достаточно широкая. Но просто непонятно. Поначалу у нас был утренний и вечерний трафик с большим разрывом на день. Потом фуры распределились равномерно, но их было не слишком много. Сегодня же какой-то перебор в обоих направлениях. Интересно, что эта дорога проходит через заповедник Salinas y Aguada Blanca.
До сих пор мы ехали пампой, но здесь полупустыня и пустыня. Поначалу местами белая. На холмах рыхлый песок и барханы. В пустыне выделяется пятнами зелень у реки и ручьев, где пасутся стада альпак. А потом песок розовеет. Низкорослые сухие колючки кругом. Горы словно парят над землей в мареве. Кажется, что кругом вода. На самом деле справа и правда было озеро. Горы довольно далеко, тонут в дымке. Кажется удивительным, когда альпаки пасутся на сухой поверхности, в колючках. Мохнатые верблюжки.

Заехали в поселок Imata купить сладкой воды, сока, что пожевать, и свернули в пустыню с шоссе. У выезда была некая будка пропускного пункта. Вышел мужичок, поболтал с нами. Грейдер не плох, но местами каменист, местами гребенист, местами песчанен. Я боялась, будет сплошной песок - кругом же пустыня.
Недалеко переехали оросительный канал. Через него трубы с насыпью. Пару раз видели колонки. В одной из них набрали воды. Но она грязная довольно. Не стали выливать, пусть будет запас.
На этой дороге встретили всего 2 авто и двух мотоциклистов за полдня. Хорошо.
Очень много викуний. Гуляют по дороге. Нас не слишком боятся.

Наконец, у водохранилища показывается интересный пейзаж, скалистые обрывы, живописный провал.
Под солнцем прогрело к середине дня довольно сильно, но увы, снова протягиваются вниз темные струи то тут, то там. Тучки сошлись, и нас просыпало градом, а температура упала до +2. Молнии вокруг часто бьют в землю. Страшно. Мы в такое не попадали ни разу. А гроза словно не двигается, висит над нами, крутится. За ней видны горы, освещаемые солнцем. Мы едем. А что делать... Только пытаться выбраться из этого адка.
Пустыня в снежке.

Проехали. Пасмурно. Нагрело уже только до +12. Жаль только, ветер весь день в лицо, и к вечеру усилился. Эти температурные перепады выматывают сильно.
Спустились к реке, выпадающей из плотины. На ее берегу вставать не хочется. Местные селятся по холмам.
Добрались до холмика с видом на красивую занавесь дождя, и приземлились на ночевку.
Шея болит, но боль перетекла к горлу. Губы заживают. У Женя руки сохнут, и легко трескается кожа.

27.11.2019. День 21, ср. 42 км (3 асфальт, 39 грунт). Acohuito - у Juntotana
Набор высоты 432. Трэк на олтрейлс. Высота ночевки 4512.
Утром -2, днем +12...+34, вечером +6.
Ясно, по краям облачность. На палатке немножко инея.
Основная дорога оказалась тупиком - моста нет, брод жуток. Издалека видели что-то красное в реке, думали, может что-то оборудовано для переправы. Оказалось, в реке встряла фура. Снимаем сумки, Женя идет пробовать брод. Течение довольно сильное, Жене чуть выше колена, но намок он до трусов. Тут еще эта фура... Женя бы прошел, я думаю. А я - нет. Бегаю по берегу суетливо, закусывая губу. И тут из кабины, стоящей на берегу, вылез водитель. И говорит: "Ребята, не лезьте. Помните, был поворот направо? Это объездная дорога, на ней есть мост. Он узкий, легковушка пройдет, а грузовик нет". Уф, какое счастье, что он оказался здесь. Говорит, сидит уже третий день, ждет помощи. Срезать хотел. Пока вот его друган пытался вытянуть, но поехал еще звать подмогу. Спасибо ему за подсказку. Поехали туда.
Тут дорога похуже, конечно. Но едем. Мост построен в самом узком месте реки, у скалистого выступа, где река глубже всего. После моста немножко потаскались, а потом дорога становится широкой, твердой.
Обернувшись назад, видели, как с другого берега подъехала маршрутка к броду. Развернулась и уехала.
Позади конус старого вулкана. А в направлении нашего будущего движения, и правда, курится Сабанкайя. Не ожидала, что ее дымы будет видно.

Довольно ровно, местами ныряем в сухие русла. А после деревни Chalhuanca как Монголия - едь, куда хочешь. Колеи в степи, и нет указателей на развилках. Пустыня немного изменилась. Стала очень песчаной. На дороге гребенка и песок. Проще ехать по мотоколее рядом, отделенной небольшой насыпью песка, образованной грейдером.
Часов в 11 поднялся ветрище, увы, встречный. Нас сегодня не поливало, даже странно. Хотя к вечеру мы видели, как позади снова гуляют кругами грозовые тучи над пустыней.

Выехали на дорогу. Pista на ремонте, гребенка, дырки. По краям и гребенка, и щебенисто. Грузовики нещадно пылят. Но есть рядом ветвистый накат в степи. Хорошо, что недолго ехать.
Вскоре отвернули. Удивительно, по этой десятистепенной дороге от поворота прошелся грейдер. Мы его обогнали, пока работник отлучился. Местами за грейдером очень рыхло, пока он все только сровнял (или половину обработал), и за ним не проехалась поливальная машина (мимо нас проезжала потом трижды). И после полной обработки дорога хороша. А после грейдера плохо. И ветрище болтает и несет пыль в глаза. Фу. Набрали воды примерно на 33 километре, в заболоченной речушке, разливающейся на десяток слабеньких потоков. Пришлось кружкой черпать воду. Выехали на асфальт уже измотанные ветром, пылью, грейдером. Похоже, здесь это преимущественное направление ветров - судя по защитным стенкам из камней на остановке. Обочина грейдеристая. Ехать по ней не хотелось. Долго мы уже не вытерпели, стали место искать. На 42 километре есть ручей. Недалеко от него уже и встали, спрятавшись за насыпью.
Шея стала меньше болеть. Обильно мажем вольтареном. У Жени кашель от сухого встречного ветра. Очень сухо. Леденцы помогают мало. Тоже прикашливаю.