(no more) Glaciers

Эта часть целиком посвящена нашему пребыванию в нацпарке Глэйшер, в котором пока сохраняется более 30 мелких ледников. Однако при современной тенденции таяния льдов ожидается, что в скором времени все они исчезнут. Поэтому Жень окрестил парк No More Glaciers.
Парк был образован в 1910 году. В 1976 он стал биосферным заповедником, а в 1995 году вместе с канадским парком Уотертон-Лейк признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Ныне парк горит почти каждый год. Считается, что в 2003 году от пожаров пострадало порядка 10% территории нацпарка. Интересно и то, что американцы, начиная с 70х годов, стали разделять пожары на природные и обусловленные человеком. Природные пожары считаются необходимым процессом для биосферы, и поэтому максимальные действия, применяемые к ним - ограничение их распространения, которое может нанести вред людям.
В национальном парке много пеших маршрутов, в том числе Continental Divide National Scenic, пересекающий парк с севера на юг, и Pacific Northwest National Scenic, пересекающий парк с запада на восток. Помимо них есть множество не очень длинных и совсем коротких троп к водопадам, горам, вокруг гор, вокруг множества озер парка.
Continental Divide - материковый водораздел, проходящий в США частично в Скалистых горах. Виды с одноименной тропы потрясающие, должно быть, когда леса не горят.
Для того, чтобы выйти на многодневный маршрут по парку, необходимо получить backcountry permit - специальное разрешение, включающее в себя обязательное прослушивание информации о безопасности в парке, особенно в условиях возможной встречи с медведями двух видов, и двух возможных вариантах поведения в таком случае. Еще одним условием получения пермита является наличие свободных мест в кемпингах на запланированном маршруте. Стоять дикарем, где угодно, нельзя. Необходимо обязательно забронировать места в кемпингах. И это непросто. Мы подумывали погулять с ночевкой в лесу, и нам не удалось.
Велосипедистам еще стоит изучить время, когда на некоторых участках дороги Going-to-the-Sun допуск двухколесных запрещен.

17.08.2017. День 1, чт. 45 км (асфальт). Glacier Park International airport - Apgar (Glacier NP).
Набор высоты 299. Трэк на олтрейлс.
Днем около +36 (на солнце).
Прилетели в 10.20. Интернациональный аэропорт на окраине городка Calispell очень мил. Такой, cosy. Мне казалось, я фотографировала... Но может, я только хотела... После получения багажа пошли собираться на улице, прячась в тени от поднимающегося все выше солнца.
Жене погнули петух, мне погнули тормозную ручку. Где-то досматривали велы, в чехлах лежали бумажки об этом. Собирались долго, как обычно.
Ну и жарень тут стоит. Солнце слепит глаза. И желтые-прежелтые поля прямо горят золотом.

Добрались окольными путями до Columbia Falls, где я закупилась в большом супермаркете. Продавщица говорит, дескать, нестандартная жара и сушь, поэтому все горит. Вроде, предлагала воды. На парковый магазин рассчитывать не стоит. По пути еще попадалась пара небольших магазинов, впрочем. Но не таких крутых, полагаю. Внутри не была.
Поначалу шоссе идет с широкой обочиной, комфортно ехать, несмотря на солнце. Однако в Bad Rock Canyon очень узкая дорога, и почти без обочины, зато с трафиком, втискивающимся на две полосы.
Проезжали мимо какого-то магазина антиквариата. Интересно.

После Bad Rock Canyon широкополосное шоссе с большим трафиком и широкой обочиной.
От Hungry Horse начинается велодорожка вдоль шоссе до самого нацпарка. Она носит имя какого-то велосипедиста, но я совсем забыла эту историю, к сожалению. Погиб ли он. Или просто ратовал за удобство всех участников движения и безопасность.
По пути видим всякие интересности, вроде странных строений, миловидных кемпингов, магазинов всякой всячины. Женя манят горы.

Вот и доехали до нацпарка.

Я пока не слишком приглядываюсь к тому, что есть в West Glacier при въезде в нацпарк. Какие-то строения, кемпинг и магазин, что-то еще. Трафик в парке тоже очень большой.
У будок западного въезда необходимо оплатить пребывание в нацпарке - 15 баксов с человека было тогда. Сейчас, я видела, уже 20 баксов. Тут были тропы, которыми можно воспользоваться и на велосипеде, оборудованные знаками "Осторожно, медведи". С дополнениями, что безопасность хайкерам не гарантирована. Даже было страшновато заезжать на дорожку, петляющую в лесу вдоль основной. Но нам попались только олени. Их много, и они совсем нас не боятся.
У озера МакДональд свернули к кемпингу. Он огромный, конечно. Душа в нем нет вовсе, печалька.
Для хайкеров и байкеров (нас то есть) отведены специальные места. Они расположены обычно отдельно, и их, по идее, некое ограниченное количество. Если хайкеров/байкеров прибыло больше, чем ожидалось, никто не прогонит, но придется поютиться всем вместе на одном пятачке, или заплатить за обычные места (как, если они все заняты?). Кемпинги оборудованы туалетами, в которых запросто может не быть света, и food storage - специальными металлическими ящиками для еды и пахучего, со специальными ручками, которые человек может открыть, а медведи - нет. В Apgar кемпинг стоил 5 баксов с человека.
На озере идиллическая вечерняя картинка. На женином фотоаппарате. Однако, мой ширик вмещает и то, что скрывается на узостью жениного телевика, - лесные пожары, охватывающие горы.

18.08.2017. День 2, пт. 64 км (асфальт). Apgar - Devil Creek campground.
Набор высоты 698. Трэк на олтрейлс.
Утром +8. Днем до +36 (на солнце). Вечером +17. Ясно.
Утром нас встретил шишкопад. Местные белки верещат, развешивая грибы на ветках. И кидают шишки прямо на головы туристам. А у нас есть шлемы.
В кемпинге сидел странный чувак, пытавшийся выменять батарейки на сигареты. Что-то очень невнятно нам втирал, и думал, что у нас палатка Хильберг (поделка Баска внешне смахивает, конечно, но до качества ей очень далеко).
Сходили к домику рейнджеров, думали, может получится взять backcountry permit для двухдневного пешего захода на трейл. Мест в кемпинге не оказалось, трейл популярен. По идее, бронировать прогулку по трейлам нужно онлайн, в определенные сроки, и там некая сложная система рассмотрения заявок. А нам довольно сложно зависеть в самом начале похода от их лотереи. Печалька, короче.
Утром дым стелется над озером McDonald. Зловеще.

Мы сегодня едем на юго-запад, вокруг национального парка. Изначально еще рассматривался вариант поехать сразу по Going-to-the-Sun, но она с восточной стороны закрыта для проезда велосипедистов с 11 до 16 от Logan creek до Logan pass, где почти весь основной набор высоты. И мы прекрасно понимаем, что мы бы не успели за утро проехать. А с другой стороны ограничений на движение велосипедистов нет. Так что мы покатили сейчас вокруг, а возвращаться будем по ней, хотя по нашему маршруту логичнее было бы двигаться иначе.
В другую сторону от въезда в нацпарк нет велодорожки. Но хоть обочина широкая, по большей части. Меня стращают знаки "Bear aware". Надо сказать, в этом походе я медведей очень боялась.
Нам периодически машут руками автомобилисты, как впрочем почти во всех странах. Мы едем вдоль реки, периодически пересекаясь с железной дорогой. Красиво. Облака, горы пирамидальных форм, таежный лес, река.
Трафик не слишком напряжный, в целом. Воды набрала в колонке на станции рейнджеров после моста через реку. Ветер преимущественно попутный, но с середины дня прилетают навстречу какие-то сильные прохладные порывы.
Приехали в кемпинг Devil creek, где уже не было мест, и host приютил нас на своем участке безвозмездно. Вода есть, есть ручей, food lockers. Душа нет. Даже раковины нет. Много белок.

19.08.2017. День 3, сб. 53 км (асфальт). Devil Creek camping - Two Medicine (Glacier NP).
Набор высоты 665. Трэк на олтрейлс.
Утром +7. Днем до +25. Вечером +17. Переменная облачность.
Когда облачно, температура растет медленно. И в первой половине дня ехать очень даже ничего. Ветер с самого утра холодный встречный. И уже с утра немаленькое задымление. Мы не чувствуем запаха гари, но везде стоит белесая пелена.
Нам начинают попадаться на глаза сухие рощи. До перевала Marias природа та же: хвойные леса.

Уговорила Женя сфоткать меня на первом пересечении водораздела на перевале. Как видно, я одета в поларку, наверху прохладно на холодном ветру. А щечки у меня еще круглые )

С Marias pass открываются прекрасные виды на хребет. Природа становится тундроватой: низкорослая растительность, болотца.

Здесь лежат земли одного из коренных населений территории - племен черноногих.
В East Glacier купила перекусов. Магазинчик из разряда сельских универсамов. Батончики дорогие.

Повернули к озерам. Природа немного карельская, березы с елями. Однако, потрясающие горы. Красиво и приятно ехать. По дороге видели куропаток и каких-то синекрылых птиц.
У Жени созрел иной план по прогулке, но мест для ночевки в лесу опять не оказалось. General store есть в каждом крупном кемпинге нацпарка, но для закупки они не подходят, скорее так, продержаться на перекусах (батончики, вино, сувениры, пиво, бомж-пакеты, сэндвичи, сосиски картонные, консервированные вторые блюда, типа chili con carne, бобы с тушенкой).
Место hiker/biker вроде, было одно в Two Medicine. Но кроме нас никого и не было из таких. А рядом с нами обустроено место для лекций. Ежевечерне у них проводится лекторий с 19.30 до 20.30. Расписание и темы висят у каждой хижины рейнджеров.

Сходили по треку Appistoki falls, недалеко совсем. Приятно было погулять, но водопад... э, а был ли водопад? Зато был горный козел.

А вот такое висит у входа на тропу.

Кстати, в нацпарке заявлен раздельный сбор отходов. Иногда в кемпингах стоят вот такие баки. Батарейки можно попробовать отдать рейнджерам. Так же примерно выглядит food storage, чаще всего, только без приемных окошек, конечно.
По кемпингу гуляют странные овцы (может dall sheep?) и козлы, скачут зайцы и бурундуки.

20.08.2017. День 4, вскр. 29 км пешком. Two Medicine. Дневка
Набор высоты 1270. Трэк на олтрейлс.
Утром +12. Залезла сегодня в спальник и вспотела. Вечером +15. Неплотная облачность. С самого утра сильный ветер.
Встали затемно. Отправились на трейлы. Решили пройти круговой маршрут за день, куда деваться. Именно тут Жень планировал гулять два дня. Казалось бы, 30 км - не слишком много, но я помню, что в Эквадоре в Кахасе мы за день проходили всего 20 км. Но там была такая тропа. Здесь же она натоптанная, не сильно уклонистая, обслуживаемая. Все перекрестки с указателями. Тропу регулярно обновляют и чистят.
Поэтому мы прошли ее легче и быстрее, чем я ожидала, честно говоря.
Поначалу идем вдоль озера и поднимаемся в лесу к Dawson pass.

Какая синекрылая.

Мы все поднимаемся, а зона леса все не кончается. Виды назад на озеро Two Medicine апокалиптические.

Из зоны леса вышли только на последних 200 метрах подъема. Начала порода выступать. Наконец мы увидели небольшое озеро с названием No Name.

Панорамка. Отроги горы Helen, озера No Name и Two Medicine.

Поднялись, с восторгом смотрим на открывающиеся виды, несмотря на то, что все в дымке от пожаров.
Наверху задувает ледяной ветрище. Хорошо, что взяла ветровки, хотя спасают они мало.

Панорамка. Гора Phillips

Теперь нам идти по склонам пирамидальных гор, обрывающихся в долину цирками, поросшими елями. На множестве фото, сделанных здесь, горы одни и те же, с разных точек съемки. Нам все было красиво. И до сих пор мне все красиво, несмотря на то, что фото не передают реальных ощущений благоговения.

Небольшая передышка от склонов на небольшой перемычке между горами, с которой открывается вид на озеро Oldman с нашей будущей тропой, долину, уходящую к прериям, и гору Morgan, которую мы обойдем еще с трех сторон.

Панорамка. Озеро Oldman, гора Morgan.

Еще один трешовый переход (для меня; хорошо, что мы налегке), и мы на каменистом перевале.

Обходим гору Морган с еще одной стороны. И подходим к спуску, посмотрев в долину с озерами Seven Winds и Pitamakan Lake.

Спускаемся в зелень и краски леса по склону над озером Oldman. Такие разноцветные выступы.

Не удержалась, вложила в галерею фото ягодных медвежьих экскрементов.
У меня очень устали ступни. Хотя, возможно, это связано с устареванием ботинок, ноги в них все же очень преют. Уже в кемпинге села на берегу речушки, опустила ноги и никак не могла обратно подняться. Никакой ужин не нужен, просто прилечь бы, накрыться спальничком, а ноги оставить в прохладной воде. Мечта.
Еще устала громко разговаривать в лесу.

На больших высотах водятся земляные белки. А вечером бурундучок прискакал к нашей палатке. Искал, чем поживиться в кастрюльках. Не нашел. Мы голодные, как медведи, во-первых, а во-вторых, нам строго настрого запретили кормить кого бы то ни было.

Мое ягодное царство за сегодня.

Мое цветочное царство. Зверобой, кажется, на третьей фотке. Мелкий такой.

Мое каменное царство.

21.08.2017. День 5, пн. 58 км (асфальт). Two Medicine - Saint Mary.
Набор высоты 981. Трэк на олтрейлс.
Утром +4. Ясно. Днем до +39. Вечером +18. Жень говорит, пахнет гарью. Я почувствовала только на Saint Mary Lake.
Заглянули на Running Eagle falls.

Бросаем последний взгляд назад.

Мне обещали полное солнечное затмение в 2 часа дня. Кажется, я что-то перепутала. Было лишь частичное, в 11.30 примерно. Стал приглушеннее свет, солнце перестало печь. Тени деревьев словно чешуя, отбрасывались полумесяцами.

Воздух холодный. Но мы преодолеваем подъемы, нам жарковато. И мои ноги не крутят ни в какую. Чувствую слабость с Москвы. Не пойму, что происходит, я ползу медленнее Женя в горку. Ноги болят.
Ползем на Looking glass hill, в перевальчик. Виды на Lower Two Medicine удивительные.

В другую сторону с холма открываются виды на странные нагромождения степей, гор и небольших смешанных лесов с преобладанием елей. Мы скачем этими предгорьями. Лес и степь на последнем подъеме пахли чем-то сладко-пряным.

С последнего пупеня нам вдруг открылся вид на выгоревший и обновляющийся лес. В районе St Mary был пожар в 2006, сжегший почти весь лес в округе. Об этом рассказывается на обзорной площадке. А у нас все горы в дыму. Леса начали гореть примерно за неделю до нашего прибытия.
В Saint Mary закупилась в супермаркете. У них принято продавать пиво упаковками по 6 или 12 штук, очень редко по 4. Но иногда что-то случается, и попадаются одиночные банки. Но они дороже, чем групповая упаковка. Увидев одиночные банки, я взяла разных. Кассир, молодой парень, поинтересовался, не хочу ли я взять пачку из шести, но дешевле. Мое объяснение, что трех банок с разными вкусами нам с мужем, велосипедистам, вполне достаточно для одного вечера, его удовлетворило. Но он спросил меня, не из России ли я. Неужели у меня такой выразительно русский акцент?..
Рядом был магазин туристических всякостей, в котором продавался пафосный white gas от MSR. Дорого, однако, я отдала за литр аналога галоши (15 баксов).
Трафик на 89 дороге довольно неприятный.

Остановились в сетевом кемпинге KOA. Очень дорого (56 долларов за двоих). Душ, стиралка, фиговый вай-фай, место для мытья посуды, вот и все что сверх обычного. Ну хоть помылись. Но дорого для такого удовольствия.

22.08.2017. День 6, вт. 33 км (24 асфальт, 9 грейдер). 16 пешком. St Mary KOA - Many Glacier (Glacier NP).
Набор высоты 359. Трэк на олтрейлс. Пеший трек. Набор высоты 452.
Утром +3. Роса. Ясно. Днем до +39. Вечером +18.
Поехали по грейдеру, идущему от кемпинга вдоль озера, чтобы избежать выезда на шоссе. Утром никого вообще. Озера мы не видели за елями. Зато наткнулись на вот такую частную "свалку" старых авто, которые чинят, обновляют, делают из них конфетки.
Пока солнце не жарит, очень хорошо.

Выехали на 89, и почти сразу повернули к Many Glacier. Нас встретил обычный трафик.
Утром смог почти не ощущается, солнце освещает горы. Красота. Поначалу довольно томительно едем вдоль реки в лесу, а по мере приближения к горам нас начинают баловать виды на озеро Sherburne с хребтом на заднем плане, и расцвеченные горы, вырастающие над хвойными лесами.

Заскочили на мостик над речкой, разделяющей два озера. Тут просто столпотворение какое-то, огромное количество туристов и авто, огроменный отель, кафешки. И я понимаю, почему: это абсолютно тотально красивое место. Здесь же оборудована пристань, с которой ходят катерки на другую сторону небольшого Swiftcurrent lake, срезая расстояние трейла на Grinnell glacier. А на другом берегу, в пикниковом месте, явно народ купается, весело визжя.
В кемпинге нацпарка к нам подошел местный турист, и Жень разболтался с ним о политике и путешествиях. Интересным мне показалось то, что американцы до сих пор делят нацию на южан и северян, очень обиженных друг на друга за гражданскую войну, и в целом очень разнящихся взглядами. Я, валяясь в тени, и так и сяк намекала ребятам, что нам еще на трейл... пора бы... время идет... и нам бы идти бы... Проходившая мимо женщина пугала нас пожарами, бушующими в Монтане где-то в стороне запланированного нами пути. Может весь план полетит в тартарары. Скоро узнаем.

Панорамка. Вид на хребет с озера Swiftcurrent. В центре гора Grinnell, ну, ее начало. Справа видны гора Swiftcurrent, скалистая гора Wilbur, а за ней чуть виднеется пик Iceberg, куда мы отправимся гулять сегодня. Слева виден возвышающийся Guld, перед ним небольшая Angel Wing.

Во второй половине дня отправились гулять по трейлу к Iceberg Lake. Очень жарко. Тропа хорошая, ухоженная, даже с туалетами. Народу несравненно больше, несмотря на вторую половину дня. Встретили как минимум сотню. Медведей в такой толпе можно не бояться. Зверьков всевозможных много: белки, суслики, бурундуки, кто-то еще с полосками. Птиц много. Дикие цветы пахнут, лес пахнет хвоей.

Суслик.

В озере действительно оказались льдины. Из-за горного цирка, закрывающего их от солнца, видимо.

На спуске кто-то от нас ломился через лес. Пошумели на всякий случай. На асфальте сегодня была огромная медвежья куча. А на тропе лишь экскременты травоядных.
На выходе с трейла стоял работник парка, спрашивал, все ли нормально на тропе, не нужна ли кому помощь. Сказали ему про перегревшуюся женщину, которой стало плохо на спуске.
Купила сидр из huckleberry (черника). Дорогой (крафтовый же) и слишком сладкий.

23.08.2017. День 7, ср. 36 км (27 асфальт, 9 грейдер). 18 пешком. Many Glacier - Saint Mary (Glacier NP).
Набор высоты 209. Трэк на олтрейлс. Пеший трек. Набор высоты 682.
Утром +8. Ясно. Днем +28 в тени. Вечером +20.
Сегодня в первой половине дня идем по тропе к Grinnell Glacier.
Ужарились. Тропа в лесу совсем немного идет. И она чуть труднее, чем прежние, так как много гигантских "ступеней". Народу на ней тьма тьмущая.
Видели сурков и куропатку. И гадючек. И снова полосатую крупную зверюшку.
Лес пахнет хвоей. На первой тропе сверху пахли цветы, хотя их было мало. Здесь много, но не пахнут.

Нам повезло увидеть сурка.

Ледник скорее мертв, чем жив. Он постоянно отступает, и, говорят, все быстрее.

Панорамка остатков ледника Grinnell

Спускаемся. Из Upper Grinnell lake вода падает водопадом в Grinnell lake, оттуда течет в озеро Josephine, а оттуда в Swiftcurrent. Цвет меняется в каждом из них.

Во второй половине дня едем обратно к Saint Mary.
Видели двух медведей с дороги. Черного на холме и гризли в зарослях на другом берегу реки. Поглазеть на них собирается толпа. Если на дороге столпотворение автомобилей, значит, есть живность.

Встали в кемпинге нацпарка сегодня.
Я разбила женин планшет, уронив нарульную сумку, в которой он лежал. На экране образовались трещины, из-за которых он не разблокируется. А там карты.

24.08.2017. День 8, чт. 54 км (асфальт) + пешком 11 км (набор на оба 400). Saint Mary - Avalanche campground.
Набор высоты 794. Трэк на олтрейлс.
Утром +19. Сплошная облачность. Днем от +14 до +19. Вечером +16.
Ветер разогнался ночью. Мордник, конечно. Мы едем по Going-to-the-Sun сегодня, в ожидании невероятных красот. Но пасмурно и очень сумрачно, поэтому нас особо не балуют прекрасными видами. Все в дымке.
Навстречу нам по ветру да с мягкого уклона промчалась одиночная велотуристка. Судя по загрузке, кто-то из наших или, может, из бывших республик.
Вдоль озера Saint Mary снова начался выгоревший лес.

Вскоре облака пролились дождем. А мы как раз подъехали к тропе на водопады. Сходили на трейл к Virginia falls и St Mary falls. Ручей от Вирджиния потом образует много приятных каскадов. Лес выгоревший. После дождя пахнет мокрой соломой.

Дальше мы останавливались на каждой смотровой площадке. Начался чуть более резкий подъем, и горы на той стороне долины просто поразительны даже в такую погоду. То тут, то там проглядывают ледники. Облака обнимают вершины. Да и с нашей стороны они очень величественны.

Трафик на перевал Logan огромный. Нас аккуратно объезжают. Как-то удивительно, но на изгибе дороги даже была автобусная остановка. Здесь миниавтобусы (shuttle), курсирующие по парку, подбирают вышедших с троп.
В такую погоду, на самом деле, очень приятно подниматься в перевал: не перегреваешься.
Наверху оказался информационный центр, забитая полностью большая парковка, кажется, отельчик.

Сходили по тропе к Hidden lake. Природа тундровая, низкорослые кривые деревца, мелкие цветочки во мхах и плотном жестком настиле болотных ягод. Во многих местах проложены мостки для избежания вытаптывания. Сфоткали снова сурка.
Мне очень холодно и мокро, порой что-то каплет. А я все еще в тонких-претонких штанишках на самую жаркую погоду. Это я зря, как выяснилось потом. У меня простудились коленки. На весь поход. Интересно, что при педалировании им было нормально, а вот ходить или садиться не нравилось.

Панорамка Hidden Lake.

Погода со стороны спуска кажется очень приятной, там гуляет солнце. Значит, будет не слишком холодно спускаться. Дорога идет по крутым склонам, справа горы, слева - обрыв. Довольно узко и извилисто, мы собираем за собой затор из авто порой, и стараемся их пропускать, когда создается возможность.
Жаль, что водопад Bird Woman так далеко, и в дымке.

Встали в автомобильную пробку. Не поймем, в чем дело. Нам девушка из встречного авто кричит: "Там медведь". Ну понятно, где-то высмотрели медведя, но где? Справа скала, слева - обрыв, мы едем по отвесу на склоне. Жень выглядывает за авто, ба! - медведь идет прямо по дороге, по нашей стороне, нам навстречу. В двух авто от нас. Все в восторге, фотографируют. Мы как-то не разделяем всеобщей радости, у нас нет металлической брони вокруг. Медведь черный. Какой-то небольшой. Вряд ли мне до пояса. Я решила, что подросток. Он явно дезориентирован, мечтает смыться от всех этих машин. Кажется, заметил нас, перешел на другую сторону, предпочел избежать людишек. И хорошо.

Захватывающего спуска осталось совсем немного, потом снова ныряем в кромешный пахучий лес. На реке забавное место: поток спускается серпантином по камням. Жалею, что хоть какой-то фотки не сделала, уж очень прикольно.
Встали в кемпинге Avalanche, он контрастирующе запущенный. Завтра снова обещают жару.

25.08.2017. День 9, пт. 98 км (асфальт). Avalanche campground - Wayfarers state park (Bigfork).
Набор высоты 580. Трэк на олтрейлс.
Утром +8. Ясно. Днем до +28 в тени (на солнце под +40). Вечером +17.
Сегодня утром виден дым где-то на склоне, который мы проехали вчера. У нас задымление на дороге. Навстречу нам довольно большой поток едет, среди которого немало автомобилей пожарной службы.

У магазина в West Glacier (кстати, не так уж и плох, специально смотрела) встретили пару китайских велотуристов. Они тоже покидают Глэйшер, но едут к Whitefish. Выезжаем из нацпарка, едем в обратку по велодорожке вдоль трассы 2 до Hungry Horse, ныряем в узкий Bad Rock canyon, а дальше, поедая мороженое, решаем, поедем ли через долину, в которой лежит Calispell. Не хочется. Прямо отсюда поворачиваем на 206. Может, и зря, как знать. Обочины на ней не оказалось. А трафик большой, прямо очень неприятный: и лесовозы, и грузовики, и трактора (сельхозрайон проезжаем), и джипы, а дорога на две полосы. Особо не разъехаться.

У меня со второго дня очки не темнеют. Хотя им всего 3 года. Это ужасно. Солнце слепит золотом полей.
Много сбитых оленей вдоль дороги. В сельхоз районе сплошь кузнечики. Цикады поют вечерами.
На 35 дороге обочина широкая почти до Bigfork.
Кажется, именно сегодня видела чью-то мастерскую, изготавливающую и продающую всевозможные скамейки, столики и утварь из переработанного пластика. Так жалею, что не сфотографировала.
В самом начале городка Bigfork есть отличный супермаркет Harvest food. И там же рядом инфоцентр, где можно взять велокарты штата, с шириной обочины (!) на дорогах. Нам пообещали пожар на 83 дороге на Seely lake.
Встретили у магазина пару велотуристов из Швейцарии. Они едут примерно как мы, но решили отдохнуть на здешнем озере, устроить себе дневку, а то и две.
Заночевали в кемпинге парка штата - Wayfarers state park. Здесь хайкер/байкер места стоят 6 долларов с человека. И их много-много. Есть розетки и даже велостенд. И, что радует, душ, хоть и платный (3 бакса за 6 минут).
Вообще в национальных лесах, национальных парках и парках штата есть кемпинги, чаще всего они платные (и очень дешевые), есть и бесплатные, чаще всего в них нет душа, чаще всего они располагают хайкер\байкер местами, которые не требуют бронирования. В Глэйшер все кемпинги нам обходились по 5 баксов за человека за ночь, кроме Saint Mary, где было 8.