Это был очень насыщенный поход, который начался с туристических областей семи озер в Аргентине и Чили. Затем мы проехали по начальному участку Карретеры Аустраль, знаменитой среди велотуристов невероятно живописной дороги. И завершили поход, проехав в обратном направлении по тем местам, в которых уже были.
В иную погоду, в ином направлении, ландшафты зачастую неузнаваемы, расстояния и рельеф воспринимаются совсем иначе. Было очень интересно сравнивать свои нынешние впечатления и ощущения от поездки четырехлетней давности.

Мы провели в Патагонии в этом походе 31 день с 29.11.2018 по 28.12.2018.

Нитка маршрута: San Carlos de Bariloche - Villa La Angostura - San Martin de los Andes - Pirihueico - Purto Fuy - Conaripe - Curarrehue - Villarrica - Licanray - Panguipulli - Los Lagos - Futrono - Crucero - Entre Lagos - Ensenada - Cochamo - Hornopiren - Caleta Gonzalo - Chaiten - Puerto Ramirez - Futaleufu - Trevelin - Epuyen - El Foyel - San Carlos de Bariloche

Без изменения маршрута опять не обошлось. Изначально было запланировано несколько пересечений границ Чили и Аргентины, с заездом к вулкану Ланин через Хунин де лос Андес. Однако, дорога к погранпереходу была закрыта для проезда туристов из-за глобальных ремонтных работ со стороны Аргентины (а закрыт еще со стороны Чили). Пришлось выбросить этот кусок и поехать немного прямее, через нацпарк Villarrica, что оказалось весьма интересным, и мы провели один просто потрясающе прекрасный день.

Из 31 дня путешествия 11 прошли в Аргентине и 20 в Чили.
Проехали всего 1760 км, из них асфальта 1174 и всяких грейдеров\грунтов 586.

Карта маршрута. Синий и красный - череда дней. Фиолет - пешая прогулка. Группа треков на олтрейлс. Первый трек на страве.

Время отличается от московского на -6 часов. Восход в 6.10. Закат в 20.50 в начале похода, в 21.20 в конце. Световой день у нас был порядка 15 часов.

Погода разнообразная. Фактически мы катались в первый месяц лета. В Чили на севере Патагонии, в области озер, и чуть южнее, может быть весьма жарко днем, когда солнечно. У нас бывало и под +36 на солнце. Однако, если придут дожди, то дневные температуры очень комфортны для педалирования в горку (+18). Ночные температуры у нас не падали ниже +9.
Так как чаще в Чили идет дождь, особенно в области фьордов, заливов, что определяется воздушными массами, идущими с океана под влиянием холодного течения Гумбольдта, то там произрастают холодные вальдивские джунгли, уникальный экорегион со своими эндемиками и особоохраняемыми растениями.
Небольшая узкая часть Аргентины, расположенная на восточных склонах Анд, также находится в этом экорегионе. Но так как страна в основном простирается с другой стороны хребта, задерживающего облачные массы, то для нее характерна более сухая солнечная жаркая погода, и обширные сухие степи, пампа, пампасы.
В Андах на этой широте достаточно много небольших ледников, часто находящихся на вершинах вулканов. Чем южнее, тем холоднее воздух, тем больше вероятность дождей, тем обширнее ледники.
Ветер бывает очень сильный, и чаще он задувает с запада. Но, конечно, не всегда.

В основном, мы ехали асфальтированными дорогами. Из неприятного: местами большой трафик, в том числе фур. При часто узких дорогах без обочины. Нацпарки Лос Алерсес и Науэль Уапи проездные, их дороги никак не закрываются, и поэтому через них тоже может идти большой трафик. Через Nahuel Huapi ездят фуры. А мы к тому же в конце похода попали на рождественские выходные, массовое перемещение людей. Из приятного: встречаются выделенные полосы для велосипедистов, хоть и редко, в некоторых высокотуристических местах.
Дорожный ремонт в Чили и Аргентине - трэш и угар. Например, некоторые части руты 7 (Carretera Austral) попросту закрываются для проезда в некоторые часы днем. Об этом иногда бывают плакаты. А иногда не бывают. Когда же проезд открыт, это хаотичное лавирование меж рабочей техники, в грязи (Чили) или пыли (Аргентина). Дорога на погранпереход Carirrine из Чили в Аргентину на нашем маршруте была закрыта для туристов вовсе на весь месяц из-за ремонта, идущего в Аргентине.
Грейдер, как грейдер. Часто хороший. Редко слишком каменист, либо засыпан свежим гравием, либо с гребенкой. В этом походе были совсем уж плохи всего пара участков.
На некоторых перевалах, склонах гор, или иных участках, которые может занести разливами сезонных потоков, можно встретить отличное бетонное покрытие, которое, видимо, лучше сохраняется, нежели асфальт, в непростом климате. А еще бывает странное твердое покрытие, не асфальт, но очень похоже. Спрессованный песок с добавлением чего-то. Не знаю, чего. А может и не песок. Но катится по нему отлично. Такое встретили в нацпарке Лос Алерсес в этом году в походе. И спрессованный соленый песок встречали в высоких Андах в Чили три года назад.

С точки зрения фауны в целом безопасно. Нет змей, крупных хищников. Из неприятного: слепни, кусючие крупные зеленые мухи. На оживленных дорогах, как и везде, опасность представляют фуры, или безбашенные водители в потоке авто. У нас, впрочем, таких участков было немного: в нацпарке Науэль Уапи, что в начале, что в конце; на дороге 199 после нацпарка Вийяррика; короткими местами на озерах в Чили.
С точки зрения населения тоже весьма безопасно. Да, они, как выразился Бетин, мапучатся порой (напиваются пива или еще чего), но агрессии мы не замечали. Тем более, что это довольно туристический регион. Мы встречали достаточно велосипедистов и в Чили, и в Аргентине. Хотя на Карретере Аустраль, на которой мы провели неполных 4 дня, мы встретили их столько же, сколько за весь поход в других местах.
А вот горы могут принести внезапную опасность. Недалеко от Вилла Санта-Лусия (Carretera Austral, Чили, между ледником Yelcho Chico и озером Yelcho) в феврале 2018 года сошел сель, снесший треть деревни. Очень жутко проезжать образованную им пустошь. Как представишь, что мог бы там ночевать... Да и в принципе, мы же часто ночуем в горах у рек, вытекающих из ледниковых озер. Мне страшно, в общем.

Пересечения границ. У нас был переход из Аргентины в Чили Hua-Hum, потом из Чили в Аргентину Futaleufú. Аргентинцам как-то все равно, что вывозим, что ввозим... Все проходит быстро и без напряга. А вот чилийцы... Ну, судя по разным нашим походам, чилийцы везде разные. Требования у них одни, и весьма строгие: нельзя провозить на территорию Чили молоко и молочные продукты, в том числе масло и сыр, свежие и сушенные фрукты, мясо и мясные изделия, растения, семена, орехи и неконсервированные продукты для питания. Однако, например, в высоких Андах на богом забытом переходе Sico среди серого лунного пейзажа и завывающего ледяного ветра им не слишком хотелось досматривать велотуристов. Когда мы въезжали в Чили через Футалеуфу в прошлый раз, в +11 и дождь, им тоже не сильно горело нас досмотреть. Женя честно признался, что у нас есть половинка лимона. Нас попросили открыть пару сумок. Но очень быстро сдались и попросили просто достать лимон, который Жень тут же и съел. Благо, погода способствовала укреплению иммунитета любыми средствами, а Женя любит лимоны.
В этот же раз нас прогнали по полной. Неприятности начались с того, что накануне я купила купаты, которые мы должны были съесть вечером, до границы. Но мы опередили график, и я забыла про эти злосчастные сырые куски мяса напрочь. А еще я забыла про орешки с сухофруктами, валявшиеся на самом дне сумки уже много дней, так как мы их почти не едим. Отметила в бланке, что не везу запрещенки. Молодые парни спросили меня с прищуром: точно нет запрещенки? Я ответила с ясными глазами: нет. И каждую сумку прогнали через сканер. Попросили открыть те, что с едой. Конечно, купаты и орехово-фруктовая смесь отправились на уничтожение. Сыр в заводской упаковке не вызвал интереса вовсе. А вот сосиски ополовинились: ребята читали этикетки очень внимательно, иногда что-то обсуждая, и половину отправили на уничтожение. Я не поняла, почему, это же сосиски, там нет сырого мяса. Они ответили, если я правильно поняла: те, что нужно готовить - нельзя ввозить. Как понять, что нужно готовить? Читать этикетки. Они мне даже показывали эти неправильные надписи. Но потом, самостоятельно, я все равно не разобралась.
А еще у них какие-то нововведения с декларированием личного транспорта. И мы оформляли декларации на велосипеды. Впервые за наши въезды в Чили.

Мы пользовались двумя паромами.
Первый через озеро Pirihueico с видами на вулкан Shoshuenco. После пересечения границы из Аргентину в Чили (переход Уа-Ум). Расписание паромов есть в интернете. Однако, на месте оно оказалось иное. Касса открывается незадолго до отправления. Оплатить можно только наличными, зато аргентинские песо подходят (в Pirihueico нет банкомата). Сам паром стоит дешево, за велосипеды я заплатила гораздо больше (билет 1000, велосипед больше 4000 clp). Незадолго до посадки к причалу приходят тетечки с пироженками и кофе. Можно гульнуть, если есть чилийские песо.
Второй паром на Карретере Аустраль вдоль залива. Мы пользовались компанией Transportes Austral. Предварительно бронировали, за день до отправления ходила в офис компании у причала в Hornopiren, оплачивала картой. Паром огромен. Перевозит в том числе фуры. И места не были заняты полностью, вполне можно было купить билеты по приезду. Плывет 4 часа до Caleta Gonzalo.
Есть альтернативный более извилистый путь. Его предлагает компания Somarco.

Язык - испанский.
Население - потомки мапуче и араукан, перемешанные с испанцами, однако хранящие традиции в отдельных туристических поселениях. Горделивых гаучо не встречали.

Фауна. Мы не проезжали местами, где водятся кондоры. Говорят, в вальдивских лесах до сих пор водятся пумы. Не встречали, естественно. Даже миленькие маленькие оленьки huemul нам не встретились, несмотря на обилие предупреждающих знаков.
Мы видели южноамериканских лисичек, морских котиков, колибри, розовых фламинго, грифов (черная катарта), рыжих магеллановых гусей, чернолицых ибисов, чилийских чибисов (кайенская пигалица), мохнатых пауков, важного гиви (обыкновенная каракара, или каранча), королевских магеллановых дятлов.

Флора. В Аргентине растут вдоль дорог веселенькие дрок и люпины. В Аргентине степи, пампа, пампасы и нацпарк Лос Алерсес, созданный для сохранения уникального дерева alerce. Он же патагонский кипарис, или фицройя. Очень долгорастущее дерево, способное жить несколько тысяч лет, достигающее в ширину 5 метров и в высоту более 50 метров. Мы видели молодое 300 летнее дерево, тонкое и невысокое. Ареал фицройи находится в вальдивских лесах, которых больше в Чили, с влажной западной стороны Анд.
В Чили вдоль дорог и троп растет веселенький файербуш, так же известный среди местных как notro, ciruelillo, fosforito. Растет, впрочем, и в Аргентине, но не так распространен. Еще во влажном Чили растет гигантский лопух - патагонский ревень (гунне́ра краси́льная), под двухметровыми зарослями которого не фотографируется только ленивый велотурист (мы).
На севере региона нашего похода, на озерах, довольно тепло и влажно, много бамбуковых зарослей. А в переездах меж озер часто встречаются длинные эвкалиптовые посадки.
На тропах в лесу бывает calafate - патагонский барбарис, служивший индейцам основой варений, напитков и прочих вкусностей, а ныне даже добавляемый в пиво (calafate ale).
Еще одно новое для меня в этом походе - то ли кустарник, то ли дерево ulmo - эвкрифия, мед которой очень ценится в Патагонии.
Жемчужина похода - араукария. Леса араукарий находятся в нацпарке Вильяррика, но начинают они расти на высоте около 1000 м над уровнем моря. Местные их могут называть piñonero, pewen. Из-за преобладания подобных видов в древней доисторической эпохе его иногда называют живым ископаемым. Араукария - хвойные вечнозеленые деревья-долгожители. Они достигают 1,5 м в диаметре и 40 м в высоту, и могут жить более тысячи лет. Их древесина была очень ценна, поэтому араукарии нещадно вырубались, и сейчас имеют охранный статус. Это также национальное дерево Чили. Впрочем, оно нередко высаживается в качестве декоративного дерева, даже в Крыму. У него очень интересные треугольные листочки.

Мы провели из 30 ночей всего одну дикую ночевку, одну ночевку в бесплатном кемпинге, 17 ночей в кемпингах, 8 ночей в разных хостелах, остериях и тому подобном, 3 ночевки в cabanas. Такой вот странный расклад у нас получился в этом походе.
Ночевать в Чили и Аргентине можно, где угодно, если земли не находятся в частной собственности (кроме нацпарков). И если поискать, места найти можно, в принципе, несмотря на обилие заборов повсюду и дикой растительности в дождливой части. В прошлый раз мы и находили. Но что-то с нами случилось...
В нацпарках ночевать можно только в специально отведенных местах. И запрещено разводить костры.
Бесплатный кемпинг был оборудован на озере реки Белая (а перед ним на озере реки Черная), на руте 7 Чили (Carretera Austral).
Самые дешевые кемпинги (как и бесплатные) в Чили не располагают душем (4000 - 6000 clp). В Аргентине самый дешевый кемпинг обошелся в 360 ars, и душ там был.
Оплатить в большинстве своем кемпинги, и даже всякие хостерии и кабаньяс, можно только наличными. В то время, как перекусить даже в кафешке какого-нибудь мелкого поселка вполне может получиться картой. Но тоже не всегда.

Магазинов на пути достаточно. Из сетевых супермаркетов в Аргентине помню Todo. В городках в основном супермаркеты, в поселках и деревеньках могут встретиться прилавочные магазинчики.
В качестве мясного мне очень нравятся их купаты chorizo и longaliza. Но иногда они так выглядят, что страшно отравиться. К тому же днем солнце печет нещадно, когда оно есть, что ускоряет темпы порчи продуктов. Сосиски картонные. Один раз встретила у них тушняк, кажется, бразильский. Из консервов везде есть рыба в ассортименте, бобы в ассортименте, курица с разными вкусовыми добавками.
Для меня немаловажно наличие сухого молока. Вроде ничего больше специфического. Сыр нормальный.

В поселках порой довольно непросто найти местную кафешку, вывесок на них, как правило, нет. Или есть, но очень неяркие. На дверях скорее висит реклама местной сотовой сети (которую можно оплатить в кафешке). Впрочем, она и на прилавочных магазинчиках всех мастей висит. Однако, если найти комидерию (comideria - едальня), можно отведать местных блюд. Я очень люблю в Латинской Америке питаться в таких забегаловках предлагаемыми ими комплексными обедами (а так же завтраками и ужинами), включающими в себя первое (часто куриный суп, если завтрак, то может быть яичница), второе (чаще всего из риса с курицей, в рыбных местах что-нибудь с рыбой) и компот (или иной сладкий напиток). Однако, в Патагонии они встречаются нечасто.
Из специфики помню суп cazuela (касуэла), национальный суп индейцев-мапуче. В составе может быть говядина, или говядина с курицей, местная странноватая картоха, тыква, кукуруза, что-то еще из овощей. Могут добавить риса. В холодную погоду отлично.
Еще из специфики - местные продолговатые колдуны. Забыла название. По сути большая картофельная котлетина с мясной начинкой.
Конечно, эмпанадас (empanadas). Они разные в разных регионах. В Аргентине довольно мелкие и жирные. На севере чилийской Патагонии - большие сытные с хорошей начинкой из мясного фарша с яйцом и оливками. К югу тоже мельчают и скуднеют в начинке, часто попадаются эмпанадас с сыром.
Чаще всего в городках и крупных поселках забегаловки на главных улицах предлагают широкий ассортимент курицы в разных видах (pollo). Главное тут - не ошибиться с размером порции. Потому что к цыпленку (к любому мясу) идет огромная тарелка риса и салат (в разных местах разный, мне больше всего понравился из свеклы).
Молодежные веяния способствуют возникновению модных рестобаров на дорогах в и в городках. Дорого и долго.

Пришел тренд на крафтовое пиво. Если 4 года назад мы могли рассчитывать только на Quilmes (Килмес), аналог Балтики, и 4-5 видов разного пива, включая чудесный Калафате Эль от Cerveza Austral, то в этом году можно купить очень разного пива в разных регионах, и достаточно большой выбор из них - жестокий IPA.

Ах, да, про боль: купить натуральный молотый кофе можно только в больших супермаркетах. Выпить сваренного кофе можно только в больших городах. Чем южнее, тем реже.

Вода. Набирали в кемпингах, в основном. Иногда пили сырую из горных ручьев и речек. Пользоваться фильтром не приходилось. В населенке, при обилии пастбищ, конечно, воду не набирали.

Готовили, как всегда, на бензиновой горелке MSR, так как купить бензин почти в любой стране проще, чем найти газ. Расход составил около 3 литров на поход.

Траты:
Закупки = 6064 ars + 139371 clp
Перекусы, кафе, пиво = 5703 ars + 152685 clp
Ночевки = 11805 ars + 264000 clp
Транспорт = 1300 ars + 21860 clp
Достопримечательности = 14000 clp
Бензин = 90 ars + 1260 clp
Прочее (аптека, ремонт, перчатки) = 2160 ars + 64165 clp

Итого: 27122 ars (47735 rub) + 657341 clp (64420 rub) = 112200 рублей на двоих.

Курс 1 usd = 37.55 ars = 675 clp = 66 rub. 1 rub = 0.57 ars = 10.2 clp

Перелеты Москва - Буэнос-Айрес - Москва (Алиталия) = 1134 usd. Оплата велосипедов = 16380 руб. Перелеты Бэнос-Айрес - Сан-Карлос-де-Барилоче и обратно = 222 usd. Велосипеды 1200 ars.

В целом, траты большие. Ремонт, забытые перчатки, два жениных падения сказались. Ну и привычка не отказывать себе в комфорте и пиве, хотя в холодной дождливой Чили пиво было для меня совсем неуместно.

Безнал пока не очень распространен в Патагонии. Наличные нужны при оплате ночлега, при оплате паромов, при оплате в кафешках часто. Только супермаркеты позволяют воспользоваться картой наверняка. Впрочем, в Чили уже часто даже в прилавочных магазинчиках можно расплатиться картой.

Фото в галерее не привязаны к блоку, немного национального колорита.
В США талисман службы леса - Smokey Bear, а тут - веселый бобер Forestín. Ну, мы подумали, что бобер. Но нет. Это нутрия (Myocastor Coypus), по задумке CONAF, национальной лесной корпорации, частной некоммерческой организации, находящейся в составе министерства сельского хозяйства, в ведении которой находятся все нацпарки страны, включая безлесые.
В глухой местности иногда встречаются интересные домики в Чили.

Снаряжение. Палатка Hilleberg Nallo 2 GT. Велосумки Ortlieb задние Bike-Packer Plus, передние Sport-Packer Plus. Задние багажники old man mountain sherpa, передние old man mountain ultimate lowrider (давно нам служат). Мой вел: Salsa Fargo (первый поход этой рамы, очень непривычно) + bb7 + переключатели shimano XT + втулки shimano slx + покрышки schwalba marathon allmotion. У Женя та же обвеска, а рама Salsa El Mariachi. Бурдюки для воды ortlieb на 2 литра. Ремнабор базовый по ссылке. Спальники Sivera Ирий -4. Пенки salewa.

Поломки. В этом походе невиданный букет.
У меня порой был стук при педалировании, непонятного происхождения. Подтягивание болта шатуна помогало, но ненадолго.
У Жени что-то случилось с передним тормозом: закусывал, не отводя колодки до конца. Поменял рубашку и тросик. Разобрал тормоз, прочистил, смазал, собрал, на всякий случай поменял местами с задним.
На дневке в Орнопирене Женя попросил меня осмотреть перо его Сальсы, на котором еще год назад что-то непонятное было замечено. И тогда, в прошлом году, мне показалось, что это скол лака, под который забилась грязь. Я заблуждалась. Это трещина у основания пера. И она стала видна. Искали все утро сварку. Нашли, электродуговую, на окраине поселка. При сварке сгорели обе рубашки с правой стороны. Остаток дня искали рубашку (одну мы уже извели) и тросик (мы уже извели), меняли, настраивали задний переключатель под работу с грубыми тайваньскими рубашками.

Аптечка базовая тут. Ничего специфического.
Однако, Женя аж дважды падал на гравии, поцарапав одну ногу немножко, а вторую множко. Мои большие повязки пластырного типа (angel - не советую), держались плохо, как и бинты. А вот cosmopor советую, держались хорошо, но их было очень мало. Так что пришлось докупать местных дорогих, но хорошо держащихся пластырей. Как и peroxido de hidrogeno (перекись), так как мой хлоргексидин тупо выпарился от жары и давления.

Обращение с отходами и все такое.
Раздельного сбора отходов скорее нет, чем есть. Однажды в Чили въехали в какую-то деревню с плакатом, что у них введен раздельный сбор. И стояла площадка с разноцветными баками. Я застеснялася, и не сфотографировала. И не помню даже близко, что за деревня и где. Где-то в области 7 озер, скорее всего. Это был единственный раз, когда я видела баки для разных фракций отходов.
Еще раз в неделю встречались сетки для пластиковых бутылок. Было такое, да. Одна стояла в Nonthue, точно. Остальные - не помню.

Важный шаг, который сделала Чили - запрет на раздачу пакетов на кассе. Любых, что пластиковых, что бумажных. Даже купить пластиковые пакеты на кассе невозможно, только спанбондовые сумки (а вот это я считаю не очень шагом, спанбонд быстро портится). Однако, это коснулось только супермаркетов. В любом прилавочном магазине пакеты выдадут при желании. А в любой курячечной на вынос сложат полистирольные лоточки в пакет по умолчанию.
Первый раз я заметила ограничение на использование пакетов в супермаркете Кочамо, 4 года назад. При этом, купить можно было только хозсумку в хозотделе магазина. До этого не замечала. Теперь же эта тенденция распространилась повсеместно по чилийской Патагонии. Именно с этого похода я теперь предусмотрительно хожу в магазин с легким рюкзачком, так как эта тенденция вообще расходится по миру. Тем не менее, в Аргентине не припомню отказа от пакетов на кассе супермаркетов.

Еще один момент встретила впервые в Чили: наличие возвращаемых пластиковых бутылок. Они толще и немного иной формы. При покупке напитка в такой бутылке, в стоимость закладывается цена самой бутылки. И на следующий день ее можно вернуть в этот же магазин и получить обратно стоимость бутылки (по отдельному чеку, выданному при покупке). Впрочем, столкнулась с этим нюансом только один раз, в Lican Ray: бутылка на два литра инка-колы, распространенной вообще по всей Латинской Америке. Возможно, это инициатива производителя.

А фоточку положу мусорки у дороги вдоль озера Llanquihue (имхо, читается Йянкиуэ). Вообще, чем южнее, тем трепетнее относятся к мусору на дорогах. На Карретере четыре года назад мы постоянно встречали социальные плакатики и надписи, типа no botar basura (не бросай мусор), и что-то про свинок и мусор. Последние были забавные.